रूसी में गर्म बिस्तर या हीटिंग टेबल! बढ़ते छिद्रों का अनुकूलन।

सभी को अच्छा स्वास्थ्य।

पोर्टल पर प्रकाशनों को देखते समय, मैंने विभिन्न लेखकों की प्रिंटर तालिका को समायोजित करने के उपकरण पर ध्यान दिया। प्रिंटरों की लगभग सभी तस्वीरों में चीनी मेमने दिखाई देते हैं।

मैं सटीक और सुविधाजनक समायोजन के लिए एक उपकरण पेश करना चाहूंगा। यह डिवाइस 0.05 मिमी की सटीकता के साथ समायोजन की अनुमति देता है। फोटो समायोजन का एक सेट दिखाता है पेंच जैक 3डी प्रिंटर टेबल के लिए. चूँकि यह 3डी प्रिंटर के बारे में एक पोर्टल है, डिवाइस का एक मुद्रित संस्करण यहां प्रस्तुत किया गया है। मुद्रित संस्करण बिना गर्म बिस्तर वाले प्रिंटरों के लिए है। गर्म तालिकाओं के लिए धातु से बना एक उपकरण स्थापित करना आवश्यक है।

जैक को टेबल के कोनों पर स्थापित किया गया है। सक्रिय स्क्रू को ग्रोवर वॉशर के साथ लॉक नट का उपयोग करके चलती हिस्से में सुरक्षित किया जाता है।

प्रस्तुत जैक का निर्माण कैसे किया जाता है?

चित्र बाएं से दाएं मुद्रित भागों को दिखाता है: कवर, बॉडी, नट।

नट के अंदर एक मेटल सेल्फ-लॉकिंग नट M3 डाला जाता है। एम3 नट को मुद्रण प्रक्रिया के दौरान स्थापित किया जाता है और इसे निम्नलिखित परतों से कसकर सील कर दिया जाता है। ऐसा संभावित अंतरालों और प्रतिक्रियाओं को ख़त्म करने के लिए किया गया था।

यह एम3 नट उपस्थिति के कारण थ्रेड प्ले को समाप्त कर देता है लोचदार तत्वएम3 नट के अंदर दबाया गया (चित्र में नीले रंग में दिखाया गया है)।

सामान्य योजनाउपकरण

फास्टनरों (स्क्रू) को बैंगनी रंग में दिखाया गया है।

गर्म टेबलों के लिए, मैं धातु से बने जैक की पेशकश करता हूं। वे डिज़ाइन में बहुत सरल हैं। मेरे पास दो डिज़ाइन विकल्प हैं.

पहला विकल्प एक स्वतंत्र असेंबली इकाई के रूप में निर्मित होता है।

दो आवरणों से मिलकर बना है, एक सक्रिय नट ( भूरा रंग), और दो स्पेसर तत्व (मैंने नियमित नट्स का उपयोग किया)। मैंने 1993 से 50 रूबल के सिक्के से सक्रिय नट बनाया। ठीक काम करता है।

दूसरा विकल्प पहले के समान है, लेकिन नीचे के कवर के बजाय, एक संरचनात्मक तत्व का उपयोग किया जाता है जिस पर जैक जुड़ा हुआ है। यह डिज़ाइन को सरल बनाता है, भागों की संख्या कम करता है, लेकिन डिवाइस को किसी अन्य स्थान पर उपयोग करना संभव नहीं बनाता है।

तालिका की भूमिका एक फ्रेम द्वारा निभाई जाती है एल्युमिनियम प्रोफाइलशीर्ष पर कांच चिपका हुआ। टेम्पर्ड ग्लास 610x480 मिमी, 6 मिमी मोटा। यह वह टेबल है जिसे हम गर्म करेंगे।

हमें ज़रूरत होगी:

1. नाइक्रोम तार 0.2 मिमी व्यास X20N80।
2. कुछ कार्डबोर्ड
3. चिपकने वाला माउंटिंग टेप
4. संकीर्ण सिर वाले नाखून
5. बहुत सारा उच्च तापमान सीलेंट
6. ढेर सारा परिश्रम, सटीकता और धैर्य

तो, हम कार्डबोर्ड की शीट लेते हैं...

और उन्हें टेप से किनारों पर कई परतों में बांध दें...

हम कीलों या टेप का उपयोग करके कार्डबोर्ड पर एक नियमित चेकर्ड शीट जोड़ते हैं:

यहां मुझे कहना होगा कि मैंने वाइंडिंग के आयाम और लंबाई की पूर्व-गणना की। लंबाई की गणना करने के लिए मैंने तैयार का उपयोग किया

यहां सब कुछ सरल है. हम आवश्यक शक्ति दर्ज करते हैं और लंबाई प्राप्त करते हैं। 200W के लिए आपको 7m अनुभाग की आवश्यकता है। इसके अलावा, अगर हम ठीक नीचे दी गई तालिका में 0.2 मिमी व्यास वाली लाइन को देखें - लगभग 1 ए के करंट के साथ, तार 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं हो पाएगा।

यदि आप व्यास बदलते हैं, तो आपको तालिका से संबंधित क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र को प्रतिस्थापित करना होगा।

आइए कार्डबोर्ड पर वापस जाएं... हम "घुमावदार" पैटर्न के अनुसार कीलों को चिपकाते हैं। चरण 5 मिमी.

और हम थोड़े तनाव के साथ सात मीटर ज़िगज़ैग घुमाते हैं:

हम टोपियां खोदते हैं और उन्हें समतल करते हैं।

किनारों पर चिपकने वाली टेप की 2 पट्टियाँ रखें। यदि आपको डर है कि यह गलत हो जाएगा तो आप इसे बीच में जोड़ सकते हैं। यदि टेप कागज पर बहुत अधिक चिपक जाता है, तो आप इसे सूती कपड़े पर पहले से चिपका सकते हैं। थोड़ा सा फुलाना इसे छीलना आसान बना देगा।

हम कार्नेशन्स निकालते हैं। सब कुछ यथावत रहना चाहिए.

और ध्यान से इसे कागज से हटा दें। यह डरावना लग रहा है, लेकिन डरो मत।

ग्लास को अल्कोहल या 60% डाइटरी पानी से पोंछना बेहतर है। आप एक पतली परत का उपयोग कर सकते हैं :)

हम पहले कांच पर एक पट्टी लगाते हैं, फिर तनाव के साथ दूसरी पट्टी लगाते हैं। साथ ही, टेप को चिकना करना जहां यह संभावना नहीं है कि कुछ भी समायोजित करने की आवश्यकता होगी। आप किनारों पर उभरे कानों के पीछे तार खींच सकते हैं।

एब्रो रेड सीलेंट के साथ उदारतापूर्वक लगाएं (यह 343 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है)। उसी समय, हम खंड के प्रतिरोध की जांच करते हैं। 220V पर 233 ओम 0.94A या 207W देगा। कुछ भी छोटा या छोटा नहीं किया गया.

हम कानों को सीलेंट से सुरक्षित करते हैं और उन्हें यथासंभव समतल करते हैं।

2 घंटे के बाद आप सावधानीपूर्वक टेप हटा सकते हैं।

और बचे हुए क्षेत्रों को ढक दें।

हम सब कुछ (मेरे मामले में) 5 बार दोहराते हैं... और हमें यह सुंदरता मिलती है:

42 मीटर तार, सीलेंट की 8 ट्यूब...

कुल मिलाकर, हमें ~200W के 6 खंड मिले, यानी कुल 1200W। सिद्धांत रूप में, कोई भी खंडों को श्रृंखला में जोड़ने, शक्ति कम करने से मना नहीं करता है। क्या यह आवश्यक है, समय बताएगा। 0.2 मिमी व्यास और अपेक्षाकृत छोटे 7 मीटर खंडों के साथ काम करना मेरे लिए सुविधाजनक था। खैर, पूरे क्षेत्र को फिर से सील करने की तुलना में एक खंड की रखरखाव क्षमता अधिक है। हालाँकि आपको ऐसी टेबल को जलाने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि... भले ही आप 2.3ए को 0.2 मिमी नाइक्रोम से गुजारें, यह 1000 डिग्री तक गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कांच के विपरीत बरकरार रहेगा :)

बेशक, यह काम करने से पहले, मैंने इस तकनीक का एक अन्य टुकड़े पर परीक्षण किया टेम्पर्ड ग्लास. इसके अलावा, मैंने विशेष रूप से इसे केवल एक तरफ से इस उम्मीद में गर्म किया था कि कांच फट जाएगा और नाइक्रोम और सीलेंट के साथ खिलवाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ :) तो यह विचार सही है और काफी काम कर रहा है। मैंने एक थर्मल इमेजर के साथ प्रारंभिक परीक्षण फिल्माए - यही हुआ:

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तापन लगभग तात्कालिक है। 2-3 मिनट. थर्मल इमेजर 150 डिग्री से अधिक नहीं दिखाता है, इसलिए ऐसा न करें। मैं पहले से ही जानता हूं कि यह 200 से कहीं अधिक है :) इसके अलावा, सचमुच कुछ सेंटीमीटर दूर तापमान 20-21 डिग्री है, जो हमें कांच के मामूली गर्मी हस्तांतरण गुणों के बारे में संकेत देता है। मैंने जानबूझकर अधिक सीलेंट का उपयोग नहीं किया ताकि तालिका की जड़ता में वृद्धि न हो। थर्मल और वजन दोनों :)

और तापमान परीक्षण के परिणाम बड़ी मेजमैं इसे थोड़ी देर बाद पोस्ट करूंगा.

मैं तो भूल ही गया! इस सीलेंट से भयानक बदबू आती है! यदि आप यूनिकॉर्न, बौने और सलाह देने वाली सभी प्रकार की परियों और हॉबिट्स को लगातार दूर नहीं भगाना चाहते हैं, तो हवादार क्षेत्र में काम करें!!! और बाहर तो यह और भी अच्छा है!

3डी प्रिंटर के लिए एक गर्म बिस्तर आवश्यक है ताकि पिघला हुआ प्लास्टिक बेहतर तरीके से जुड़ सके और प्रिंटिंग के दौरान प्लेटफॉर्म के पीछे मुड़े या गिरे नहीं। पर इष्टतम तापमानगर्म प्लास्टिक थोड़ा फैलता है, और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, और यदि सतह बहुत ठंडी है, तो हमारा हिस्सा अपशिष्ट में बदल जाएगा। 3डी प्रिंटर के लिए हीटिंग टेबल के केंद्र में थर्मिस्टर के लिए एक छेद होता है; यदि आप एबीएस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो हीटिंग सेटिंग्स को 100-110 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, पीएलए के लिए यह 50-70 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम नहीं है। वैसे भी, हर कोई अपने लिए mk2b तालिका को अनुकूलित करेगा और उचित तापमान का परीक्षण करेगा, वर्तमान खपत औसतन 5A है।

12 वी बिजली आपूर्ति को जोड़ने का एक उदाहरण - सोल्डर प्लस टू वैल्यू 1, माइनस टू 2 और 3। इसके बाद, एक 3 वी एलईडी और एक 620-800 ओम अवरोधक लें और इसे चित्र में बताए अनुसार कनेक्ट करें। अब जब हीटिंग होगी, तो एलईडी संकेतक जल उठेगा। थर्मल टेप (यह 300°C तक तापमान सहन कर सकता है) का उपयोग करके, थर्मिस्टर को केंद्र में चिपका दें।
रैंप 1.4 को ज़्यादा गरम न करने के लिए, हम इसे अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे, उदाहरण के लिए 30ए कार रिले के माध्यम से (फोटो देखें)। इस प्रकार, हम केवल चालू और बंद करने को नियंत्रित करते हैं, और हमारा रिले पहले से ही एक उच्च धारा प्रवाहित करता है। यदि आप केवल संग्रह करने का निर्णय लेते हैं, .
खरीदारी के बाद बहुत आम शिकायतें, जैसे टेढ़ी 3डी प्रिंटर टेबल, जब साइड से देखा जाता है, तो प्लेट थोड़ी घुमावदार होती है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसमें भयानक कुछ भी नहीं है! 3डी प्रिंटर टेबल को बांधना - 4 स्प्रिंग्स और बोल्ट की मदद से हम इसे वाई अक्ष से जोड़ते हैं और स्प्रिंग्स को कसते हैं, यह धीरे-धीरे सीधा हो जाएगा, और भविष्य में 3डी प्रिंटर टेबल को कैलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा करने के लिए, हम Z अक्ष को बहुत नीचे तक ले जाते हैं, और X अक्ष को mk2b टेबल के किसी भी कोने में ले जाते हैं और स्प्रिंग को कसते हैं या छोड़ते हैं, हम प्रत्येक कोने के साथ समान क्रिया करते हैं ताकि नोजल और कांच वही है.

3डी प्रिंटर टेबल के लिए ग्लास के लिए, हम 4 मिमी मोटा सिलिकेट ग्लास (नियमित) लेते हैं और इसे ऑफिस पेपर के लिए धारकों के साथ किनारों पर दबाते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके 3डी प्रिंटर के लिए एक टेबल खरीद सकते हैं, अन्य घटक भी हैं। एक और बात, हम गर्मी के नुकसान को कम करते हैं और हीटिंग को तेज करते हैं, हम एमके2बी टेबल के निचले हिस्से को गैर-ज्वलनशील सामग्री, कॉर्क बैकिंग, एल्यूमीनियम टेप आदि से इन्सुलेट करते हैं।

मॉडल के बेहतर आसंजन के लिए 3डी प्रिंटर के लिए वार्निश की आवश्यकता होती है, आप न केवल विशेष का उपयोग कर सकते हैं, मैं उन लोगों की ओर देखने की सलाह देता हूं जिन्हें आसानी से फिर से भरा जा सकता है। वीडियो के अंत में देखें, मैं उनमें से एक दिखाता हूं, हमने प्रिंटिंग के साथ काम किया, समाप्त किया, इसे भरा और प्रिंटर को फिर से काम करने दिया। 3डी प्रिंटर के लिए हेयरस्प्रे का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है; कुछ के साथ प्लास्टिक चिपकता नहीं है, जबकि अन्य एक मिनट के लिए सेट हो जाते हैं और फिर हिस्सा पीछे रह जाता है। प्रयोग!

हाल ही में मैंने अपने प्रिंटर पर 10 सेमी लंबा एक काफी बड़ा हिस्सा प्रिंट करने का फैसला किया, यह पता चला कि 3-4 परतों को प्रिंट करते समय, हिस्सा टेबल से झुकना और छीलना शुरू कर देता है। किसी तरकीब से मदद नहीं मिली. मैं एक हीटिंग टेबल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है.. फिर एक समस्या थी - तापमान सेंसर खरीदना असंभव है, आपको इसे ऑर्डर करना होगा, लेकिन आप इंतजार करने के लिए बहुत आलसी हैं। इसलिए, मैंने तापमान सेंसर के बिना एक टेबल बनाने का फैसला किया, और इसकी आवश्यकता नहीं है - हीटिंग तापमान को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए इसे मापने की कोई आवश्यकता नहीं है।

देखा विभिन्न प्रकारसमान तालिकाएँ और एक पैटर्न का एहसास - अधिकांश हीटिंग टेबलों की ट्रैक चौड़ाई लगभग 5 मिमी है। मैंने गणना के बिना, यादृच्छिक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया - शायद तापमान 100 डिग्री होगा। मेरी भावनाओं के अनुसार और तुलना में मौजूदा मॉडलहीटिंग टेबल, इसे बिल्कुल इसी तरह होना था। मैंने एक तरफा पीसीबी का एक टुकड़ा लिया और प्रिंटर डेस्कटॉप के आकार 17x28 सेमी में फिट करने के लिए एक टुकड़ा काट दिया।

हीटिंग टेबल खाली
गर्म बिस्तर

हीटिंग लाइनों को चिह्नित करना

मैंने सोचा... और उन्हें सांप के आकार में बनाने का फैसला किया (ताकि बाद में मुझे आसन्न रास्तों को जोड़ने के बारे में चिंता न करनी पड़े):

मैंने एक तेज़ स्व-टैपिंग स्क्रू लिया और खींची गई रेखाओं के साथ पथों को खरोंच दिया। मैंने शुरू से अंत तक साँप के प्रतिरोध को मापा (अर्थात् पूरी तालिका का प्रतिरोध) - यह लगभग 1.5 ओम था। मैंने आधी मेज का प्रतिरोध मापा - फिर से 1.5 ओम। इसका मतलब है कि कहीं कोई कमी है. मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं शॉर्ट सर्किट से छुटकारा नहीं पा सका। मैंने इस चीज़ को सेल्फ-टैपिंग स्क्रू से दूर फेंक दिया और सभी रास्तों को ड्रिल कर दिया। यह बदसूरत, टेढ़ा निकला, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बिना, प्रतिरोध 2.2 ओम। प्रकाश में तालिका इस प्रकार दिखती है:

रोशनी में हीटिंग टेबल.
कोई शॉर्ट सर्किट नहीं

मैंने इसे सीधे 12 वी बिजली आपूर्ति से जोड़ा - टेबल का तापमान 70 डिग्री से अधिक नहीं था। पहले तो मैं परेशान था कि मुझे पटरियों की मोटाई कम करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने समय रहते इस चमत्कार को प्रिंटर टेबल पर लागू कर दिया। यह पता चला कि प्रिंटर का प्रिंट क्षेत्र डेस्कटॉप से ​​10 सेमी तक छोटा है!!! मैंने तुरंत तारों को एक-दूसरे के करीब दोबारा जोड़ दिया और तापमान तुरंत 120 डिग्री तक पहुंच गया। यह एक जीत है. पानी फुफकार के साथ तुरंत वाष्पित हो जाता है.

मैंने टेबल को प्रिंटर पर स्थापित किया और महसूस किया कि स्प्रिंग्स की आवश्यकता है, उनके बिना यह असंभव है - तापमान के कारण लकड़ी सूख सकती है (मेरे पास एक लकड़ी का प्रिंटर है) और स्प्रिंग के साथ टेबल की क्षैतिजता को समायोजित करना बहुत आसान है- भरी हुई मेज.

मेरे पास जो कुछ था उससे मैंने स्प्रिंग्स बनाईं - मैंने बोल्ट के चारों ओर स्टील लपेटा, बारी दर बारी:

इसे उतारें और थोड़ा फैलाएं:

और हम इसे भागों में विभाजित करते हैं:

उनके पास एक छोटा पावर रिजर्व है, लगभग 3-4 मिमी प्रति 1.5 सेमी स्प्रिंग - यह काफी है। यह वह तालिका है जिसके साथ मैं समाप्त हुआ:

ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से संकुचित हैं, लेकिन वे नहीं हैं, मेरी बात मानें
टेबल के दूसरी तरफ मैंने स्प्रिंग्स को छोटा कर दिया, वे नरम हो गए, लेकिन टेबल के इस हिस्से में भार कम था:

यहां पूरी तालिका इकट्ठी की गई है:

तैयार गर्म मेज

टेबल तापमान 105-110 डिग्री. आइकिया के एक फोटो फ्रेम से ग्लास, आकार एकदम सही निकला ग्लास की मोटाई 2 मिमी।

ध्यान देने योग्य विशेषताएं - स्टोर में कोई भी टेक्स्टोलाइट कूबड़दार, घुमावदार आदि है। मेज की सतह को समतल करने के लिए आपको निश्चित रूप से कांच की आवश्यकता होगी। गर्म होने पर, पीसीबी थोड़ा और विकृत हो गया। मैं नहीं जानता कि इसे बिल्कुल सपाट कैसे बनाया जाए... लेकिन यह हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि... एडजस्टिंग बोल्ट और स्प्रिंग्स का उपयोग करके, टेबल को कुछ ही मिनटों में समतल कर दिया जाता है

हाँ, मैं काँच पर छपाई करता हूँ, पुता हुआ - सस्ता और मज़ेदार। जब मैं मुश्किल से हिस्सों को फाड़ सकता था, एक दिन एक हिस्से के बजाय प्लेक्सीग्लास का एक टुकड़ा निकल गया और मैंने अपनी उंगली को गहराई से काट लिया। तब से मैंने केवल कांच पर ही मुद्रण किया है।

पी.एस. कुछ कारीगर छापते हैं, अफसोस... मैं चीनी के साथ सफल नहीं हुआ - यह बहुत जल्दी क्रिस्टलीकृत हो जाता है और किसी काम का नहीं होता (इसे पिघलाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है)। कुछ गुप्त भाषा में छापते हैं

मैंने मास्टर किट से एमसी2 3डी प्रिंटर के कोल्ड बेड पर एबीएस प्लास्टिक के साथ प्रिंटिंग के बारे में लिखा था।

प्रौद्योगिकी काम करती है, लेकिन यह कुछ प्रतिबंध लगाती है, मुख्य रूप से मुद्रित भाग के आयामों पर क्षैतिज समक्षेत्र. एमसी2 प्रिंटर के साथ प्रयोग करने और उसमें बदलाव करने का आनंद लेने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब मेरे लिए गर्म बिस्तर लेने का समय आ गया है। इसके अलावा, प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स इस सुविधा का समर्थन करते हैं। और साथ ही AUTO_BED_LEVELING फ़ंक्शन को हटाकर इस तालिका को समायोज्य बनाने का प्रयास करें। सिद्धांत रूप में, फ़ंक्शन अच्छी तरह से काम करता है, मैंने इस लेख में इसके बारे में लिखा था, लेकिन मैं इस विकल्प को आज़माना चाहता था।

दरअसल, इसके लिए आपको केवल हीटर, थर्मिस्टर और समायोजन के लिए स्प्रिंग्स खरीदने की ज़रूरत है - यह वेबसाइट 3d.masterkit.ru पर किया जा सकता है। और यह पता लगाएं कि टेबल और हीटर को जोड़ने के लिए प्रिंटर के प्लास्टिक भागों को थर्मल तरीके से कैसे अलग किया जाए।

अलमारियाँ खंगालने के बाद मुझे फ़ाइबरग्लास का एक टुकड़ा मिला। अच्छा, चिकना, 2 मिमी मोटा। मैंने इसमें से 220x220 मिमी का एक वर्ग काट लिया। (हीटर का आकार 214x214 मिमी है।) और, दो बार सोचे बिना, मैंने पीसीबी को मानक ग्लास धारकों से जोड़ने के लिए काउंटरसंक हेड के साथ एम3x10 स्क्रू के लिए इसमें 4 छेद और हीटर संलग्न करने के लिए 4 छेद ड्रिल किए। मैंने कांच को जोड़ने के लिए भागों में 2.5 मिमी छेद ड्रिल किए और टेक्स्टोलाइट को सेल्फ-टैपिंग स्क्रू जैसे स्क्रू से पेंच कर दिया।

अब आपको हीटर को स्प्रिंग्स के माध्यम से पीसीबी से जोड़ने की आवश्यकता है। कुछ देर तक मैंने सोचा कि मेवे कैसे बनायें समायोजन पेंचतय कर लिया गया था, लेकिन फिर पूरी तरह से नट्स के बिना काम करने का फैसला किया गया। मैंने एक M3 धागे को सीधे फ़ाइबरग्लास में काटा, यह लगभग 4 मोड़ का निकला। मैंने स्प्रिंग-लोडेड स्क्रू को कई बार मोड़ने और खोलने की कोशिश की। यदि आप इसे सावधानी से करते हैं, तो धागा काफी अच्छी तरह से पकड़ में आता है और ख़राब नहीं होता है। देखते हैं समाधान कब कैसा व्यवहार करेगा दीर्घकालिक संचालन; यदि धागा खराब हो जाता है, तो मैं पीसीबी पर एम3 धागे के साथ एक धातु नट-वॉशर चिपका दूंगा, मैं एबीएस से एक रिटेनर प्रिंट कर सकता हूं, या ऐसा कुछ।

इसके बाद, आपको हीटर के केंद्रीय छेद में गर्मी प्रतिरोधी टेप या पेपर टेप के साथ थर्मिस्टर को चिपका देना चाहिए। यह कनेक्टर T1 पर नियंत्रण बोर्ड से जुड़ता है। साथ ही, इस सेंसर से डेटा पढ़ने के लिए मार्लिन फर्मवेयर सक्षम होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन.h टैब में आपको #define TEMP_SENSOR_BED 1 पंक्ति में 0 से 1 बदलना होगा
इसके बाद RepetierHost प्रोग्राम में आप टेबल तापमान मान देख और सेट कर सकते हैं।

मुद्रण के लिए ग्लास - हम इसके बिना कैसे कर सकते हैं - स्टेशनरी पेपर क्लिप के साथ आसानी से सुरक्षित है। वे किसी भी स्टेशनरी विभाग में पाए जा सकते हैं। इस तरह सैंडविच बन गया. काफी वजनदार, मुझे कहना होगा। मैंने निर्णय लिया कि इसके संबंध में Y अक्ष और साथ ही X के अनुदिश त्वरण को कम करना आवश्यक होगा। चलिए फिर से फ़र्मवेयर पर आते हैं। और हम कॉन्फ़िगरेशन.एच में निम्नलिखित मापदंडों को आधा कर देते हैं (नए मान दर्शाए गए हैं):

#DEFAULT_MAX_ACCELERATION को परिभाषित करें (4500,4500,100,9000)
#DEFAULT_ACCELERATION 1000 को परिभाषित करें

इसे टाइप करना शायद थोड़ा धीमा होगा, लेकिन ठीक है, हम जल्दी में नहीं हैं।

पोजिशनिंग सटीकता पर एक्सट्रूडर फास्टनिंग के प्रभाव को खत्म करने और टेबल को समायोजित करने की संभावना को पूरी तरह से महसूस करने के लिए, मैंने एक्सट्रूडर को इसके धारक में कठोरता से ठीक करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मैंने इसके फास्टनिंग के हिस्सों के माध्यम से ड्रिल किया और इसे कस दिया। पेंच. इस संबंध में, मुझे ज़ेड-अक्ष सीमा स्विच को उस प्लेटफ़ॉर्म के नीचे ले जाना पड़ा जिस पर एक्स-अक्ष लागू है, मैंने सीमा स्विच को समायोजित करने के लिए दो स्लॉट के साथ एक भाग मुद्रित किया और बस इसे तीनों को जोड़ने वाले आधार पर डाइक्लोरोइथेन के साथ चिपका दिया। प्रिंटर के निचले भाग में स्टेपर मोटर। बस मामले में, मैंने इसे एक पेंच से भी कस दिया। अब प्लेटफ़ॉर्म को वांछित स्तर तक नीचे ले जाने पर सीमा स्विच चालू हो जाता है।

बिजली आपूर्ति के रूप में, 10ए (!) की बढ़ी हुई वर्तमान खपत को ध्यान में रखते हुए, मैंने 350W की शक्ति के साथ एक पुराने कंप्यूटर से परित्यक्त बिजली आपूर्ति का उपयोग किया। यह पीले 12V तार पर 15A करंट उत्पन्न करता है। हम हीटर को नियंत्रण बोर्ड के टर्मिनल D8 से जोड़ते हैं। मैंने पूरे लोड पर वोल्टेज की जाँच की, यह 11.5-11.6V पर रहता है। ब्लॉक गर्म नहीं होता. अच्छा!

आइए अब एबीएस के साथ कुछ प्रिंट करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, टेस्ट क्यूब 30x30 मिमी। हम रिपेटियरहोस्ट में देखते हैं: टेबल पर 100 डिग्री, एक्सट्रूडर पर 250 डिग्री। परत 200 µm, उड़ रही है।

इसमें थोड़ी सी बदबू आती है, लेकिन खिड़की खुली होने पर यह काफी सहनीय होती है। मेरे लिए, इसे महकने दो, सुखद भी!

यह एक बहुत अच्छा घन निकला, आप सहमत होंगे! वैसे, छपाई करते समय, मैंने ब्लोइंग पार्ट को चालू नहीं किया, इसलिए यह एक्सट्रूडर को 10 डिग्री तक ठंडा कर देता है।

मैं प्रिंट गुणवत्ता से प्रसन्न था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे प्रयोगों ने नियंत्रण बोर्ड तक मेरी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था! ड्राइवर करंट को समायोजित करें या कुछ स्विच करें... यह एक घात है। यह पता चला कि यदि आप फास्टनरों को ढीला करते हैं और पॉलिश किए गए शाफ्ट को सावधानीपूर्वक हटाते हैं जिसके साथ टेबल चलती है, तो इसे एक उल्लेखनीय तरीके से हटाया जा सकता है और बोर्ड तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। इसी समय, स्प्रिंग्स के साथ सभी टेबल सेटिंग्स पूरी तरह से संरक्षित हैं। उह!

इसलिए मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मुझे कौन सा अंशांकन सबसे अच्छा लगता है, ऑटो-लेवलिंग या टेबल पर स्प्रिंग्स...

सभी को मुद्रण की शुभकामनाएँ!