Быстрое наполнение выгребной ямы: варианты решений. Дренажная яма Труба для дренажной канализационной ямы

Если к домовладению не подведена централизованная канализационная система, то решить проблему утилизации сточных вод можно путем обустройства сливной ямы. При этом вовсе не обязательно тратить время и денежные средства на заказ работ в какой-либо строительной организации, поскольку сделать сливную яму вполне возможно и собственными руками.

В первую очередь стоит определиться с тем, какие объемы сточных вод потребуется утилизировать. Именно от этого будет зависеть размер ямы. А зависит это, в первую очередь, от количества проживающих в доме людей и интенсивности использования ими различных сантехнических приборов. Если это постоянно проживающая многочисленная семья, то имеет смысл отказаться от простой сливной ямы в пользу более производительного и безопасного в плане экологии варианта в виде одного или целой системы септиков. Кроме того, сливная яма не может сколько угодно долго эксплуатироваться без периодической очистки силами ассенизаторских компаний, Соответственно, еще на этапе выбора месторасположения ямы стоит озаботиться о возможности удобного подъезда их спецтехники.

Определившись с объемом, можно приступать к выбору места. Для этого необходимо принять во внимание следующие факторы:

• глубину залегания грунтовых вод, которые не должны протекать слишком высоко, т. к. даже простейшая сливная яма обязательно требует хотя бы пары метров собственной высоты;
• дальности расположения источника воды, который должен размещаться не ближе, чем 30 м от будущей сливной ямы;
• наличие значительного перепада высот на участке заставляет располагать яму в как можно более низком месте;
• до жилого дома не может быть менее 2 метров.

Последовательность работ по обустройству сливной ямы

Первым делом потребуется провести комплекс земляных работ. Лучшим вариантом будет воспользоваться экскаватором, но это довольно дорого и требует возможности проезда машины к месту работ. Поэтому проще всего выкопать котлован своими руками. При помощи обыкновенных лопат несколько человек вполне способны довести глубину ямы до 4 метров. Столь значительная глубина необходима для того, чтобы оставался запас пространства для насыпки дренажной подушки из слоев песка и щебня. Дренаж здесь необходим для предотвращения заиливания дна и ухудшения работы сливной ямы. Причем в случае с негерметичным вариантом ямы слой щебня должен быть увеличен. Если же будет создаваться герметичная конструкция, то дно необходимо залить бетонной стяжкой.

Закончив с дном, можно переходить к стенам. Неплохим вариантом считается традиционная технологи кирпичной кладки. Более всего для этих целей подходят полнотелые разновидности красного кирпича. Кладется кирпич в шахматном порядке, что облегчит инфильтрацию стоков из сливной ямы в окружающую почву. С наружной стороны, т. е. между кладкой и стенами котлована, засыпается либо битый кирпич, либо щебень, либо укладываются старые автомобильные покрышки.

Кроме того, можно использовать готовые железобетонные кольца. Разгружать и укладывать их на свое место в котловане проще всего краном-манипулятором. Если же обеспечить подъезд крана не представляется возможным, то можно соорудить самодельный блочный подъемник. При этом на первое место выходят правила техники безопасности, т. к. кольца достаточно массивные, чтобы представлять собой самую серьезную угрозу работающим с Последовательность действий по укладке колец:

— вынимается грунт на глубину около одного метра;

— устанавливается первое кольцо;

— вынимается следующий метр грунта с тщательным контролем за правильностью опускания первого кольца;

— когда верхний край первого кольца опустится на один метр, устанавливается второе кольцо и повторяется вся последовательность;

— устанавливается плита перекрытия с люком;

Например,для бани,используемой только в летний сезон,не обязательно делать дорогостоящий канализационный колодец,а достаточно устроить дренажную яму для стока воды,тем более,что объем сливаемый воды непостоянный,а только раз в неделю.

Еще,дренажные ямы делаются при устройстве системы ливневой канализации или дренажной системы по периметру фундамента дома.

Наш случай именно такой. У нас участок на склоне и перепад между сторонами дома составляет 1,8м. Строители положили дренажную трубу вдоль двух сторон дома как попало,без песка,без подготовки: просто выкопали траншею глубокой осенью,когда земля была клеклой от дождей,бросили трубу на дно и забросали той же глиняной землей.

Когда я увидела,что мокрая земля привалена на высоту 30см на облицовочный кирпич цоколя дома,то такая злость взяла: руки бы им поотрывать или что похуже сделать,тем более что уровень земли был уже выровнен нами под устройство отмостки и даже насыпан слой щебня. Если бы они сами выравнивали,может быть и пожалели бы свой труд…А так,совершенно варварски, перекопали щебень вместе с землей и нас…ть им было на хозяев…

Ладно,что было,то было…Многое после них пришлось переделывать своими руками,уже больше никому не доверяя…

Землю от цоколя, конечно,мы,собственноручно,отбросили тогда же,еще осенью. А две ямы,с двух сторон трубы,так и остались зимовать открытыми. Весной,естественно,концы дренажной трубы в ямах «заросли» землей…

Вентиляционный стояк канализации дренажной системы своими руками

На верхнем конце дренажной трубы (на самой высокой точке участка) нами был сделан вентиляционный стояк канализации в следующей последовательности:

• на гофрированную трубу надели пластиковый канализационный отвод (рыжий-для наружных сетей)
• отвод соединили с прямым участком пластиковой канализационной трубы,чтобы получить вертикальный стояк такой высотой,чтобы зимой снегом не заваливало. Желательно все пластиковые трубные элементы использовать для наружных работ(рыжие),так как серые предназначаются только для внутренней канализации. Мы использовали остатки материалов,поэтому скомбинировали из того,что было в наличии.
• на верхушку канализационного стояка нахлобучили ведерко от майонеза,предварительно сделав в нем несколько отверстий для вентиляции.Это временно.Вообще-то,нужно поставить на трубу пластмассовую заглушку с просверленными в ней отверстиями.
• присыпали узел стыковки в земле небольшим количеством щебня для того,чтобы утяжелить место на всякий случай от возможных подвижек грунта (при усадке грунта после засыпки или при сезонных промерзаниях и оттаиваниях)
• закопали ямы местным грунтом

В дальнейшем,этот вентиляционный стояк «ушел» под отмостку.

Второй конец дренажной трубы находится в самой низкой точке участка. В эту ямы весной сливается масса воды,которую собирает дренажная труба с двух сторон дома.Поэтому здесь нельзя просто закопать яму,а нужно обязательно сделать дренажный слой,чтобы вода свободно уходила в него,а конец трубы при этом не забивался землей.

Как сделать дренажную яму правильно? Чтобы после засыпки ямы все работало как часы.

Устройство дренажной ямы: что и как сделать

Устройство дренажной ямы было сделано нами в следующей последовательности:

Такая конструкция сливной ямы обеспечивает свободный слив воды из трубы без заиливания. Дренаж будет работать много лет.

Если грунт полностью глиняный (не пропускает воду) ,то тогда дренажную яму нужно делать больших размеров и основание засыпать песком в виде большой подушки и щебня,чтобы яма не переполнялась и могла вместить в себя нужное количество воды за сутки.Но это,если весь грунт глиняный.То есть,как сделать дренажную яму зависит от конкретных грунтовых условий участка.

Если глиняный слой лежит глубже,то,наоборот,он будет являться проводящим основанием: вода доходя до глины,начнет сливаться вдоль этого слоя вниз по уклону,что вполне подходит для данных целей.

Теги:

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке - это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации - выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом из-за кольматации (заиливания) трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное - строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки - сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда - строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Денис1235 Участник FORUMHOUSE

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

Денис1235

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by .

yury_by Участник FORUMHOUSE

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

yury_by

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап - засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу - и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации - продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Юрий Подымахин Участник FORUMHOUSE

Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.

Система монтируется следующим образом - роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

Серёга567 Участник FORUMHOUSE

У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Дренажные системы сооружают на участках с характерным уклоном. Но в этом случае они нужны для сбалансированного распределения воды и удержания ее на возвышенных площадках

Затопление участка в период снеготаяния

Эрозия и подмыв грунта под фундаментом

Вода на уровне прокладки коммуникаций

Загородный участок с уклоном

#1: Устройство открытого водоотведения

Открытый дренаж - самый простой и экономичный способ отведения воды, который может применяться при соблюдении следующих условий:

• подстилающие почвенный слой грунты глинистые, плохо пропускающие воду, из-за чего плодородный пласт, находящийся на 20 – 30 см от поверхности земли, переувлажнен;
• участок расположен в низине, в которую естественным образом стекает дождевая вода в период обильного выпадения;
• нет естественного уклона в рельефе участка, обеспечивающего перемещение излишков воды в сторону улицы.

Открытый дренаж устраивают на участках с высоким УГВ, отметка которого чаще всего обусловлена расположением земельного надела в низине или глинистым составом грунтов, которые не пропускают или весьма слабо пропускают воду в нижележащие пласты.

Дренажная система, предназначенная для отвода избытка грунтовой воды, отлично работает в паре с ливневкой, работа которой заключается в сборе и отводе атмосферных осадков (+)

Планирование схемы водоотведения лучше всего проводить еще на стадии проектирования дома. Это позволит связать работу и поместить дождеприемник под водостоками до устройства отмостки.

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6-0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию.

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет.

Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2-3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

В линейных ливневках вода как собирается, так и транспортируется по сети каналов, закрытых металлической или пластиковой решеткой. В точечных системах отвод воды производится по системе проложенных в земле труб

Ливневая канализация с точечным водоприемником

Водоотводные каналы точечной ливневки

Водоприемники линейной разновидности

Строение лотков с решетками

Первый тип водосборников устанавливается под стояками организованной водосточной системы . Второй тип водосборников располагают под скатами крыш с неорганизованным водостоком.

Вода, попадающая в водосборник, перемещается по открытому или закрытому трубопроводу. Она отводится либо к общему колодцу-водосборнику, либо к коллекторному колодцу, из которого перемещается в централизованную канализационную сеть или сточную канаву.

Дождеприемник представляет собой емкость для сбора воды, оснащенную отводами для подсоединения труб линейной дренажной системы. Устройства изготавливают из прочного пластика или чугуна (+)

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3-5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром . В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации - все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать , которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после , засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб - дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10-20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения . Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб - расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом - гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену - 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев - пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны - геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5-3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента - так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Общую траншею, к которой подводится круговой дренаж, доводим до места установки коллекторного колодца

Частные участки, не оборудованные центральной магистралью канализации, нуждаются в сооружениях для стока жидких отходов. Дренажная яма – бюджетный вариант.

Для чего необходима дренажная яма

Грунты, под которыми отмечено высокое залегание подземных вод, из-за скопления влаги могут быть затоплены.

Для чего нужна яма:

1. Дренажная яма на возвышенности поможет отводить лишнюю жидкость обратно в грунт. На сложных грунтах почва сложно поглощает воду. Высок риск подтоплений. Дренажная яма поможет отвести излишки влаги.
2. Также оборудованная насосом и фильтром, она дает частично очищенную воду. Используется она в саду или в огороде (полив растений, технические нужды).

Нельзя отводить трубы в ближайший водоем, чтобы не погибли его обитатели.

Что нужно сделать перед разработкой проекта

Перед тем как создать проект ямы, проводится исследование грунта.

О чем нужно помнить:

• если двор размещается на горке, то трубы к яме прокладывают поперек линии уклона;
• необходимо учесть, насколько далеко конструкция находится от жилой зоны;
• какое расстояние до ближайшего водоема. Котлован роют как можно дальше от него;
• есть ли рядом погреб или другое подземное сооружение;
• если предусматривается откачка жидкости из сооружения, то нужно выбирать место так, чтобы был подъезд для ассенизаторской машины;
• если участок небольшой, то необходимо обустроить изолированную забетонированную вместе с дном яму. Нужно соорудить стены, чтобы избежать обвалов. Чаще они выполнены из кирпича – материала прочного и не самого дорогостоящего.

Земляные работы лучше проводить летом (июль-август).

Как устроена дренажная яма

Сооружение представляет собой колодец, выкопанный в грунте. Его дно застилается подушкой. Она выполняет функцию частичного фильтра. Через нее стоки проходят этап очистки. Подушка состоит из гравия и песка. Камни должны быть разных размеров – отвод воды в грунт станет эффективнее.

К отстойнику подведены трубы – от жидких отходов и остатков от осадков. Их укладывают в специальные канавы.

Как сделать дренажную яму своими руками

Строительство делится на этапы:

1. Определение местоположения конструкции.
2. Выбор типа колодца. Для этого нужно рассчитать примерное количество слива. В расчет нужно брать количество осадков в проживаемой местности, а также количество живущих людей на участке. Если суточное заполнение составляет до 1 м в кубе, то процесс установки облегчается. Можно применить бочку или пластиковый контейнер с дном. Расход на семью из 3 человек на месяц составляет от 10 до 12 кубов в среднем. Самый высокий уровень заполнения дренажной ямы – не ниже, чем 1 м от поверхности грунта. Форма ямы может быть любой – круг, прямоугольник, квадрат.
3. Земляные работы – выкапывание котлована под дренажную яму подобранного типа и формы.
4. Создание подушки. На дно укладывается песок и гравий слоями.
5. После увлажнения подушки нужно утрамбовать ее.
6. Выкапывание канав под трубы.
7. Подвод труб по каналам в колодец. Они должны размещаться под углом.
8. Обкладывание стен кирпичом, чтобы избежать обрушения дренажной ямы. Лучше использовать красный полнотелый, силикатный из-за воздействия влаги быстро разрушается.
9. Сооружение перекрытия в верхней части дренажной ямы. Для перекрытия необходим прочный материал. Он должен выдерживать вес человека. Простой и надежный способ – заливка из бетона. Для этого нужно подкопать верхнюю часть ямы и установить опалубку так, чтобы она возвышалась над грунтом на 5-10 см. Залить раствор и пройтись металлическим прутом, чтобы выпустить воздух.
10. После полимеризации остается последний шаг – установка люка.

Сначала необходимо вырыть колодец. Стандартный размер – 2 метра ширина, высота и длина. Рыть котлован ниже чем на 3 метра не рекомендуется.

На дне происходит скопление нечистот. Высота котлована не позволит провести очистку.

Первым делом нужно убрать слой почвы, который называют плодородным. Его нужно распределить по участку (в огород). Если далее почва является песчаной, обязательно строить укрепление в виде временных щитов из дерева.

После откапывания углубления его оставляют на пару дней оставляют для отстаивания.

Подготовка дренажа заключается в засыпке песка на дно, а также щебенки. Один слой – 10-20 см. Еще между слоями укладывают геотекстиль. Следом выкладывается слой щебня прямо на ткань. Оба слоя геотекстиля сшивают или обмазывают битумом. Так сточные воды, проходя процесс частичной очистки, уходят в почву быстрее. Если яма не требует очистки и откачки, то пункт упрощается. Дно прокладывается подушкой. Она состоит из слоев – песок и щебень. Для подвода трубы канализации учитывается уровень конца трубы, что идет в яму и уровень трубы из дома. Разница – не меньше метра. Иначе жидкие отходы начнут застаиваться. Так образуются засоры, требующие очистки.

Чтобы избежать обрушения ямы, ее укрепляют. Чаще используется кирпич. Его преимущества:

• доступный;
• прочный;
• легко укладывать.

Нельзя использовать силикатный кирпич, он разрушается от воздействия влаги. Идеально подходит керамический полнотелый кирпич.

Кладка ведется с помощью обычного раствора. Но необходимо оставить между боковыми сторонами небольшие промежутки без заполнения цементом. Такой способ улучшает отток воды в почву, предварительно фильтруя ее. 30 сантиметров снаружи кладки заполняется битым кирпичом. Это улучшит фильтрацию.

Ямы для уличного туалета обкладывают стенами из досок. Такой вариант бюджетный, но менее долговечный. Первый шаг – заготовка 4 больших брусков дерева размером 10 на 10 метров. Сначала их подготавливают к работе – обрабатывают битумом или водорастворимым антисептиком. Обмазывание защитит от процессов гниения и вредителей. Теперь нужно заострить один конец у каждого бруса. Острый наконечник нужен для установки бруса в землю. К брусу крепятся доски. Самые прочные идут вниз ближе ко дну. Между ними должен быть зазор в пару сантиметров. Так вода будет уходить в почву вне конструкции, избегая подтоплений.

Дренажная яма своими руками готова. Более простой способ для маленького колодца описан ниже.

Дренажная яма из бочки

Этапы возведения ямы из бочки:

1. Выкопать траншею для труб. Лучше брать полипропиленовые с сечением 5 см. Если планируется использование зимой, то траншеи роют ниже уровня промерзания грунта. Показатель рассчитывается, опираясь на СП «Строительная климатология». Трубы дополнительно прокладывают слоем изоляции.
2. Исходя из расчетов промерзания грунта, вырывают котлован.
3. Чтобы трубы в траншеях были под углом, насыпают необходимое количество щебня для выравнивания. Конечный результат нужно проверить уровнем.
4. Установить бочку в яму.
5. Дно прокладывается подушкой (описано выше).

Проводится обратная засыпка котлована. Для этого используется щебень.

Дренажная яма для стока воды – бюджетный вариант для участка без централизованной канализации.