Кладка печи установка топочной дверцы. Как закрепить дверцу в печке

Топочная дверца в кирпичной печи – один из наиболее важных элементов, напрямую влияющий на долговечность и эффективность конструкции. С её помощью в камеру сгорания подаётся топливо, регулируется процесс горения и всё это делается с большим комфортом. Казалось бы - что тут сложного? На деле же нередки неприятные сюрпризы – по истечении нескольких месяцев, а то и раньше, дверца начинает болтаться, вокруг неё появляются крупные цели и крошится кирпич, что может привести к плачевным последствиям. Рассмотрим как закрепить дверцу у топочной печи из кирпича.

Как установить топочную дверцу?

• Чугунные. Не пользуются популярностью по причине большого веса, сложности в установке и боязни высокой температуры.
• Из нержавеющей стали. Чаще всего встречаются в банных печах, поскольку уверенно переносят контакт с водой.
• Стеклянные. Наиболее привлекательный вариант – прекрасные эксплуатационные характеристики, а также возможность наблюдать за процессом горения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи ответственна задача. Необходимо понимать, что под воздействием высоких температур происходит расширение металла, это в результате может привести к разрывам в кладке, если она сделана слишком плотно. Поэтому в процессе установки металлических элементов следует оставлять небольшой зазор.

Перед тем как приступить к монтажу, следует осмотреть дверцу и рамку к ней (как правило, они идут в комплекте) на предмет наличия повреждений, перекоса, а открытие при этом должно быть лёгким. Если печь угольная, то в изделии нужно высверлить отверстие в 13 мм для отвода газов. Поскольку дверца подвергается наибольшему механическому и температурному воздействию, каждый вариант крепления необходимо выполнять в строгом соответствии технологии и правилам установки.

В этом случае рекомендуется использовать нихромовую проволоку, поскольку она отличается жаропрочностью, высокой пластичностью и долговечностью. Перед установкой её необходимо присоединить к рамке дверцы, в которой, как правило, имеются специальные отверстия (если нет, то нужно их предварительно просверлить). Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины шва в кладке и должен быть в 2–3 раза меньше. Для устойчивости и надёжности установки проволоку замуровывают не менее, чем на 2 кирпича, держа её при этом в натянутом состоянии, что делает весь процесс весьма трудоёмким.

Современный и наиболее распространённый способ по причине своей простоты и высокой надёжности результата. Конструкция выполняется из уголка и имеет одинаковые с дверкой геометрические размеры, при этом одна сторона помещается между кирпичами, а вторая – непосредственно в кладку, после чего покрывается раствором. Особенности процесса:

• Защита швов и кладки от воздействия высоких температур обеспечивается кремниевой теплоизоляцией. К тому же она компенсирует расширение металла при нагреве.
• Наилучшая устойчивость достигается саморезами, которые ввинчиваются в кирпич.

Надёжная фиксация саморезами либо болтами

Метод наименее популярен и считается не самым надёжным, поскольку конструкция дверцы и рамки обладает немалым весом, особенно если они выполнены из чугуна. Перед монтажом в кирпичной кладке с рамкой сверлятся отверстия, после чего происходит установка с фиксацией саморезами или болтами.

ВАЖНО. Обязательно следует оставлять небольшой зазор между кирпичом и кладкой, поскольку при температурном расширении металла саморезы могут деформироваться и нарушить всю конструкцию.

Несмотря на то что каждый из способов несложен и не требует определённых навыков и умений, на некоторые моменты всё же стоит обратить своё внимание:

Независимо от выбранного метода, залогом надёжного крепления и многолетней эксплуатации является внимательное и ответственное выполнение работ, а также использование надёжных материалов. Помните, что печка делается на десятки лет и экономить в этом случае попросту не имеет смысла.

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Подготовка к установке

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Проверка дверки перед установкой

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.
Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Закрепление верхней части печной дверки

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Особенности установки

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Крепление герметической дверки

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Материал любезно предоставлен сайтом: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ Рекомендуем!

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

provse.news

Три способа разных способа вмонтировать дверцу

Мастера предпочитают встраивать печные элементы следующим образом: при помощи крепежных деталей из нержавейки, «на уголок» и тому подобное.

Первый способ. Монтируем топочную дверцу на проволоку

Монтаж топочной дверцы на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую проволоку, чтобы она не сгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихромовая. Она жаропрочна и пластична, так что прослужит долго.

Проволока продевается в отверстия в раме дверцы.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины шва кладки. Толщина проволоки составляет не более 1/3 шва. Чтобы держаться в кладке прочно, располагаем проволоку под углом к открывающему усилию. Встроенная таким образом проволока не даст дверце шанса выпасть при открывании. Это и есть способ «на уголок».

Длина проволоки должна быть достаточно длинной — на 2 толщины кирпича. Если придется менять дверцу — это основной минус, так как много разбирать.

Второй способ. Монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Монтаж печной дверцы на пластины

Пластины имеют отбортовку, которой цепляются за рамку дверцы. Крепятся пластины к кирпичам на шурупы. Крепление не должно быть тугим и жёстким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при меняющейся температуре. Жестко закрепленные элементы могут разрушить кладку. Между пластиной и кирпичами проложите термоизолирующий материал. Хорошо подойдет кремнезёмное полотно.

Здесь же будет хорош и комбинированный способ крепления дверцы, то есть, если вы добавите сюда крепление на проволоку.

Третий способ. Крепление топочной дверки на болты или саморезы

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы печи. Вы просто прикручиваете дверцу через заранее просверленные отверстия к кладке.

Общий совет для всех способов. Поскольку дверца расширяется при нагревании, то не следует её монтировать в кладку слишком плотно, иначе при высоких температурах она способна эту кладку разрушить.

Чем замазать щели монтируемой дверки? В плавильных цехах используют асбест. Температуры там очень высокие. Для древесных и угольных печей домашнего пользования этот материал не обязателен.

Мы рассмотрели три способа монтажа топочной дверцы печи : проволочный, при помощи стальных пластин и на болты или саморезы. Все способы имеют свои плюсы и минусы. Однако, самый надёжный — это комбинированный: на проволоку и стальные пластины.

Как установить топочную дверцу, три способа укладки кирпичей

Купить печное литьё в Находке вы можете в нашем магазине «Скобяная лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдёте чугунную плиту для печи, дверцы для печей, духовки и иные изделия печного литья.

magnat4.ru

Виды топочных дверей

Сегодня все дверцы, используемые в печах, можно разделить на несколько групп, которые отличаются по определенному признаку. К примеру, изготавливаются такие изделия из множества материалов:

• Одним из самых распространенных материалов для топочных дверей является чугун. Такие изделия достаточно популярны на протяжении многих десятилетий. Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования, значительный объем изделий.
• Ко второй группе можно причислить железные дверцы. Обычно такие изделия применяются при обустройстве печек в банях. Для домашней печки железные дверцы не используют, поскольку имеют сравнительно небольшое число положительных характеристик.
• Также печные дверцы изготавливаются из панорамного стекла. Сегодня подобные модели получили наибольшее распространение. Они достаточно легкие, а также обеспечивают полноценный обзор топочного пространства.

На последний вариант дверцы для печи стоит обратить особое внимание. Следует описать их преимущества и недостатки, а также выделить разновидности подобных изделий.

Преимущества

Основным преимуществом дверцы с панорамным стеклом является высокая термостойкость материала. Стоит отметить, что таким свойством не обладают изделия из чугуна. Такое качество является одним из определяющих, ведь от этого зависит эффективность отопительного агрегата. Стекло способно выдерживать значительные температуры на протяжении длительного времени. Этим оно выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах для печек:

• Высокая степень огнеупорности. По этому показателю такие устройства также превосходят чугунные изделия.
• Также стоит обратить внимание, что для повышения комфорта и придания интерьеру беседки уюта важно иметь очаг с открытым огнем. Однако при наличии простой печки пламя также может быть на виду. Для этого устанавливаются топочные дверцы со стеклом. Также их можно монтировать в бане.
• Другой положительной характеристикой таких изделий является абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, которое содержит в себе кристаллокерамику и кварц. Это позволяет исключить взрывоопасность материала.
• Компактность и небольшая масса изделий также являются существенными преимуществами дверок со стеклянными вставками.

К негативным сторонам таких изделий относят хрупкость стекла. Во время монтажа следует максимально внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, когда дверца устанавливается в банной печке, их нужно эксплуатировать очень бережно. Нельзя хлопать такими конструкциями.

Часто владельцы печек с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство является еще одним недостатком таких изделий. На материале быстро оседает слой копоти, который необходимо счищать.

Как видно, положительных сторон дверок со стеклом намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому они сегодня очень востребованы.

Установка стеклянной двери

Перед тем как установить дверцу со стеклом в печку, стоит проверить легкость ее открытия. При тугом движении детали ее следует разработать. Это позволит в дальнейшем пользоваться дверцей максимально удобно.

Обычно в небольших отопительных приборах температура не поднимается достаточно высоко. Кроме того, рамка не испытывает воздействия открытого пламени. По этой причине расширение стандартных печей является минимальным. Даже при обнажении куска проволоки возле дверцы сама она держится на своем месте очень крепко.

Существует эффективный способ крепления топочной дверцы, который исключает ее выпадение. Необходимо приклепать к ней специальные пластины из металла снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расширяющимися краями. Как только все действия будут выполнены, следует втесать пластины в кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется поэтапно:

• Сначала укладывают колосниковую решетку.
• После этого к дверце прикрепляют пластины и проволоку. Как только приготовления будут завершены, изделие устанавливают на раствор.
• После проволока и пластины разводятся на внутренние стенки топочной камеры.
• Другие концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол дверцы проверяется отвесом. Затем в отверстие дверцы просовывается последняя проволока. Ее необходимо скрутить достаточно туго, чтобы не образовывалось колец. Затем проволока укладывается в ямку в первом ребре кирпича. Затем на растворе ее прижимают кирпичом сверху.

Выбор дверок

Первое, что стоит учитывать при выборе дверцы для кирпичной печи- температура нагревания, которая будет возникать в топке. Вследствие повышения температуры изделие будет расширяться. Также необходимо учесть и другие факторы. Существует важное правило выбора дверок для печей.

Промежуток между дверкой и стеной печи должен быть минимальным. Его заполняют базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

• Чтобы смотреть на пламя, следует покупать чугунные изделия со стеклянными вставками. Однако стоит приготовиться к тому, что изделие окажется дорогим.
• Для отопительных приборов на угле или смешанном топливе следует выбирать чугунные изделия. Если печка топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
• Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, которая имеет тепловой щит. В этом случае максимальная температура наружной поверхности дверцы будет нагреваться до 40 градусов.
• Чтобы в стекле не появилось трещин, при установке дверцы с уплотнителем можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Такие советы помогут установить дверцу в любую печь.

bouw.ru

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей - незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

• сокращает время разогревания;
• экономит топливо;
• прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Название	Преимущества	Недостатки
Чугун	Присоединяется воздухозаборный патрубок из помещения, гарантируя тем самым полную герметичность топливной камеры	Срок использования ниже, чем у остальных
	Дверь можно купить либо собственноручно сделать
Железо	Отлично держит тепло, имеет высокий уровень пожаробезопасности	Следует периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
	Относительно недорогая стоимость
	Прослужит долго, не понадобится ремонт или замена топочной двери
Стекло	Может выдерживать большие температуры на протяжении длительного времени	Очень быстро загрязняется и довольно хрупкая, поэтому при установке следует быть предельно осторожным
	Хороша с эстетической точки зрения, так как сквозь нее можно наблюдать за огнем
	Не взрывоопасна, благодаря использованию кварца и кристаллокерамики

Вернуться к оглавлению

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Дверца должна свободно открываться и закрываться.

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
• Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
• Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13-18 мм.

Вернуться к оглавлению

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

Вернуться к оглавлению

На проволоку

Для монтажа оптимально подходит нихромовая проволока.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

• Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
• В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

Вернуться к оглавлению

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов. Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал. Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

Вернуться к оглавлению

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами. Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ - ненадежный. Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

etokirpichi.ru

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.

Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.

Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.

Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

remstd.ru

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке обнажиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, неизбежно перегорает и дверка в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность зачастую сопровождается и частичным, либо полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.

Фото 12.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Фото 13.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы (Фото 16), а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Фото 18.

Не следует забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, изготовлена из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху необходимо предусматривать не менее 5 мм пространства до кирпича, для герметичности заполняемою базальтовыми материалами.

В случае критичного разрушения или выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой в середине перемычки гак называемого «замкового» кирпича, хорошо видного на Фото 17. Такой способ кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина или «замка» вставляется между предварительно подрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связующего кирпичи раствора.

Замена варочного настила так же как и замена колосника, как правило не вызывает особых затруднений. Однако и в этой, на первый взгляд совсем несложной операции, есть ряд нюансов. Первое - варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, впрочем, как и практически любому металлу в теле кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства на герморасширение. Второе - герметизировать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как зачастую делают большинство владельцев печей, бессмысленно. Застывший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия настила в процессе эксплуатации печи неизбежно разрушится и высыплется. Поэтому герметизацию следует проводить путем набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

Третье - варочные настилы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и зачастую трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные настилы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, иными словами, системы дымооборотов, в теле печи в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые прочистными, в которые устанавливаются прочистные дверки. В идеале: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Однако в процессе кладки печи, в силу различных причин, их могут либо не сделать, либо сделать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая вовсе невозможным чистку отопительного прибора.

К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критичною понижения КПД за счет снижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, существенно повышает опасность пожара, так как сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть с очень высокой, более 1000 °C температурой.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год - в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если эго невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

Фото 21.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Фото 22.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск (Фото 22), а также импортного, в основном финского производства.

Фото 23.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка - герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

Без секретов – нет мастерства. Поделившись секретом, как устанавливать печное литье, мы поможем вам делать долговечные, качественные печи и стать востребованным мастером печником. Советы бывалого мастера начинающему печнику .

Если вы решили построить печь собственными руками, то вопрос возникает на тему: как лучше закрепить печную дверку. Оно и понятно: она эксплуатируется чаще других элементов печного литья и подвержена большему воздействию высоких температур. Отсюда проблемы: плохо закрепленная или неправильно установленная топочная дверца может выпасть, разрушить кирпичную кладку.

Есть несколько способов крепления печной дверки: на проволоку, на заклепки и гнутые нержавеющие пластины, на анкеры. Здесь будет полезны практические советы по устройству печей .

Самые распространенные способы крепления в прошлом – это клёпкой гвоздями, на стальную полосу. Кстати стальные полосы можно было найти у любого хозяина, так как это были обручи от деревянных бочек.

Материалы с тех пор изменились, но принцип остался тем же: вяжут, клепают, сажают на болты. Прибавились в тому же спицы и анкерные болты. Что выбрать, вы решаете с заказчиком, учитывая матерал литья и конструкцию печи.

Для отечественных дверок сажайте на черную или стальную полосу, предварительно приклепав её к дверке. К краям полосу крепим сплетённую проволоку и замуровываем её в кладку. Вместо проволоку можно изогнуть саму полосу под прямым углом заложить её в кладку. Подойдите к этому делу серьёзно: чтобы дверка не расшатывалась, проволока должна быть мягкая, отожженная, плотной скрутки, ровно натянутой, достаточно длинной (метр и более), чтобы не выскользнула из кладки. Этот способ надежен, но заменить такую дверку будет непросто. Идеальным будет вариант, при котором дверку легко можно будет демонтировать при необходимости.

Если вы приобрели финское литьё , то в качестве крепежа к нему уже идут анкера, или спицы. Печники знают, что при нагревании анкера расширяются. Поэтому сделайте отверстия под болты чуть больше диаметра анкера, чтобы он не разорвал литьё.

Финское печное литье

Если вы в будущем планируете облицевать печь , то возникает необходимость так установить дверку, чтобы её можно было выдвинуть вперед на толщину облицовки. В таком случае дверца, привязанная к кладке печи нам не подходит, то есть не используем ни проволоку, ни болты.

Один из способов – закрепить дверку при помощи Г-образной металлической полосы, которая подворачивается в сторону внутренней кладки печи. Толщина такой полосы – 1 мм. Проложите уплотнитель в уголок для предотвращения разрушения от нагрева в месте соприкосновения с кладкой.

Финские каминные дверцы крепятся на стальные спицы. Этот метод похож на крепление проволокой, только вместо проволоки – спицы. Натуральные от мотоцикла или велосипеда. Просто вставляете спицы в отверстия, укладываешь их на кирпичи в горизонтальный шов. Головка спицы оказывается в отверстии дверцы. Её можно подкрутить, чтобы подтянуть дверцу, или открутить вовсе, если понадобится демонтаж.

Финны давно крепят дверки на стальные уголки. Такое крепление можно размонтировать легко и просто. Кому интересно, отправляю вас к книге Юхани Кеппо «Кирпичные печи и камины. Кладка».

Дверки, не подверженные нагреванию – это поддувальная, прочистные, — ставьте на спицы, анкеры. Здесь можно не опасаться разрушения от разницы между коэффициентами расширения крепежа и кладки печи.

Зарезка кирпича «на ус»

Защищайте тычки красного кирпича зарезкой «на ус». В таком случае шамотный кирпич будет доходить до самой дверцы.
Иногда, когда нет уголков, приходится их заказывать. С жестью из нержавейки тоже можно выкрутиться – просто купите трубу и распрямите её. То есть нет безвыходных ситуаций с материалами для установки печного литья.

Так что запасайтесь уголками, саморезами по металлу, «клопиками», плотным базальтовым картоном, или, еще лучше, финским парком.

Если же в вашей местности такого богатства отродясь не бывало, то подойдет и проволока, и кляпики. Кляммерами называют жестяные полоски длиной порядка 30 см и широной 2-3 см. Приклепайте их обрезками гвоздей к дверцами, используя отверстия в дверцах. Плюс – не вытягиваются, как проволока.

Кляммеры

Беспетлевые дверцы можете поставить в «холодные» места – то есть в поддувало и прочистные ходы на силиконовый герметик. Чёрный держит температуру до 300°С. В прочистные отверстия можно даже на обычный герметик, до 150° С. Схватит так, что захочешь, да не отдерешь…