Как обложить старый деревянный дом кирпичом. Кирпичные столбы для забора: схема устройства и строительство своими руками

Применение опорных столбов из дерева, металла и бетона - широко распространенная в загородном строительстве практика. Они являются частью входной группы, могут поддерживать крышу над террасой, галерею вокруг дома или быть опорами беседки. Обычно их стараются декорировать в соответствии с общим архитектурным решением.

При отделке опор в большинстве случаев отталкиваются от строительного либо отделочного материала, использованного при возведении дома.

Достаточно просто решается вопрос с кирпичными зданиями: бетонные столбы тогда могут быть обложены облицовочным кирпичом или искусственным камнем аналогичного формата; иногда подбирают керамическую плитку или же используют декоративные штукатурки, устойчивые к атмосферным воздействиям (для наружных работ).

В некоторых случаях применяют не отделочный, а строительный кирпич, что позволяет одновременно решить как эстетическую, так и функциональную задачу - усилить опорную стойку. Это особенно важно при больших по площади навесах, на которые ложится значительная нагрузка (а зимой еще и вес снега нужно прибавить).

Если в декоре фасада здания или его цоколя использован искусственный камень, то, как правило, хозяева склоняются к отделке опорных столбов именно этим материалом. Технология укладки и широкий размерный ряд элементов позволяют без особых проблем декорировать даже такую довольно сложную форму, как круглая опора.

Опорные столбы полностью выложены из кирпича или отделаны облицовочным кирпичом

Немного больше хлопот вызывает облицовка натуральным камнем - в частности, распиловка с обеспечением точных размеров, подбор по цвету соседних фрагментов, но и эта задача вполне по силам профессионалам.

Металлические опоры большинство архитекторов предпочитает не маскировать, считая, что металл сам по себе смотрится выигрышно, если только здание не решено в сугубо классическом стиле. Всё, что позволяют себе сторонники аутентичности, - это порошковые покрытия или специальные грунтовки, эмали и кузнечные краски для металла.

Готовый вариант - «колонна в сборе» из искусственного камня. Может быть высотой от 3 до 7 м и нижним диаметром от 300 до 740 мм.

Качественная обработка ими существенно экономит средства и время, надолго защищая материал от коррозии. Металлические столбы окрашивают в самые разные цвета - чёрный, тёмно-коричневый, серый, зелёный, белый. Иногда уместны оттенки золота, серебра, бронзы, латуни; поверхности делают блестящими либо матовыми: интересны варианты с имитацией патины.

Опорные столбы облицованы искусственным камнем

При выборе материала для декорирования опор значение имеет тот факт, защищает ли их навес от дождя и снега. Если да, то один из наиболее интересных вариантов - отделка толстым пеньковым канатом (диаметр обычно порядка 3-5 см, всё зависит от размера опорной стойки - её собственной высоты и диаметра).

Канаты - это вид кручёных и плетёных изделий диаметром 6-112 мм с увеличенной разрывной нагрузкой и повышенной устойчивостью к износу.

Канат закрепляют в одной из точек (чаще всего внизу) и затем укладывают вокруг опоры плотными кольцами. На открытой площадке, в условиях постоянных осадков, канат быстро портится; под навесом он будет служить долго, а при случае его легко заменить.

Без красивого забора ландшафт участка и строения, расположенные на нем, теряют свою привлекательность.

Эстетика – важная, но не единственная функция ограждения усадьбы. Прочность и долговечность – ключевые условия, необходимые для создания качественной конструкции забора.

Определиться с вариантом ограждения нужно до начала строительства, потому что каждая его часть – фундамент, столбы, секции тесно взаимосвязаны друг с другом.

Поясним данный факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, а потом спохватились и решили усилить их арматурой. Время упущено, поскольку установить каркас в схватившийся бетон без разрушения целостности «ленты» будет невозможно.

Если вы планировали оградить участок сеткой, а позже передумали и выбрали для заполнения секций профнастил – то ничего хорошего из этого не выйдет. Большая парусность стального листа под сильной ветровой нагрузкой вызовет деформирование ограждения.

В своей статье мы расскажем о том, как сделать кирпичные столбы под забор своими руками, соблюдая все этапы технологии. В этом случае ограждение получится максимально прочным и эстетичным.

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.

Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:

глубина траншеи – 20-30 см;
глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
ширина фундамента – 20-35 см;
расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Опытные каменщики применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва (фото №2)

Фото №2 Квадратный стальной пруток – шаблон для кладки столбика

На фотографии мы видим строящийся забор со столбами из кирпича сечением 38х38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Для того, чтобы прочно связать кладку с бетонным заполнением каркаса, некоторые строители используют арматурную сетку, запуская ее внутрь столбика на 3-5 см (через 2-3 ряда).

Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора

Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.

Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.

Более стоек к осадкам и морозу фактурный кирпич для столбов, именуемый «скала». Компромиссный вариант, одновременно эстетичный и надежный — комбинирование двух упомянутых разновидностей кирпича (фото №4).

На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.

Конструкция столбов под ворота и калитку не имеет принципиальных отличий от рядовых секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла сечение арматурного каркаса или трубы-стойки увеличивают. Закладные пластины в этом случае нужно взять более толстые и широкие, чтобы поворотные шарниры не оторвали их от стоек (фото №5).

Фото №5 Закладная деталь столба с пластиной для навески ворот и пластиной под двигатель автоматики

Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.

Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.

Самый дорогой, но при этом и самый изящный вариант – кованые решетки (фото № 7).

Фото №7 Кованые решетки на кирпичных столбах

Сочетание кирпича с природным камнем и ковкой не менее эстетичное и прочное (фото №8).

Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.

На фото №9 представлен не очень удачный пример комбинации кирпича с ковкой и профнастилом.

Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.

Кирпич с древесиной прекрасно комбинируются в любой конструкции, помогая создать недорогое и красивое ограждение (фото №10).

Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).

Растущей популярностью пользуется металлический штакетник. Он в несколько раз долговечнее деревянного, а выглядит ничуть не хуже (фото №12).

Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.

Выбор материала для защитных колпаков сугубо индивидуален. При этом нужно учесть, что металл на столбе простоит дольше бетона, менее стойкого к действию мороза и влаги.

Ориентировочная стоимость столбов из кирпича

Рассчитывая бюджет, необходимый для возведения кирпичных столбов, следует определить общую стоимость материалов и работ (в случае найма бригады). Точный расчет мы вам не представим, поскольку вариантов кладки может быть несколько. Ориентировочная стоимость – более реалистичный подход к оценке проекта.

Рассмотрим забор со столбами из кирпича (высота 2 метра, сечение 38х38 см). Стоимость кладки одного столба с учетом материалов (лицевой кирпич, раствор, труба, металлический колпак) составит от 8 500 рублей.

В пересчете на 1 погонный метр такого ограждения (заполнение секций профлистом, расстояние между столбами 3 метра) цена «под ключ» составит от 7 000 рублей. В эту сумму входит установка ворот и калитки. При выполнении всех работ своими силами стоимость забора уменьшится в среднем на 35-40%.

В качестве опор для забора обычно устанавливаются

деревянные столбы ,
металлические трубы,
кирпичные столбики .

Кирпичные столбы.

Можно встретить столбы:

из асбестоцементных труб,
монолитные бетонные,
красивые каменные декоративные опоры.

От правильно подобранных и установленных опор зависит прочность, надежность и долговечность всего ограждения. Правильный выбор опор зависит в первую очередь от материала, из которого будет изготовлен сам забор, типа почвы и стилистики участка.

Какие выбрать опоры

Для забора из профнастила подойдут опоры из любого материала. Это легкое ограждение, которое смогут удержать и деревянные столбики и металлические трубы.

Для забора из сетки рабица лучше выбирать металлические трубы (круглые и профилированные) с приваренными к ним ушками для зацепа.

Для кирпичного забора оптимальным вариантом будут, конечно же, кирпичные столбики. Благодаря единобразию материала будет выдержана стилистика ограждения.

Для деревянных заборов подойдут и металлические опоры, и деревянные столбики, и кирпичные столбы. Дерево — прекрасный декоративный материал, который великолепно смотрится в комбинации с разными материалами.

Для заборов из бетона более правильно будет установить литые бетонные столбы, но подойдут и металлические столбы большого сечения.

Способы установки столбов для забора

Способ установки столбов зависит от типа грунта на участке и тяжести ограждения.

Самый распространенный способ монтажа опор для любого типа грунта и любого материала — бетонирование . Для установки опор бурятся ямы, в ямы устанавливаются опоры и вся конструкция заливается бетоном. Исключительно необходим именно такой метод установки на пучинистых грунтах.

Похожий метод называется забутовка . Вместо бетона столбы в ямах засыпаются щебнем, который тщательно уплотняется. Щебень не просто прочно удерживает столбы, но и выполняет роль дренажа.
Самый дешевый способ установки — забивка столбов . Этот вариант идеален для установки временных ограждений, для создания ограждений из легких материалов, например, сетки рабица и для установки ограждений на непучинистых грунтах. Забивать столбы высотой до двух метров можно с помощью обычной кувалды.
Установка столбов и забора на фундаменте мало чем отличается от бетонирования. Если в качестве опор устанавливаются кирпичные столбики, внутри них в любом случае монтируется сердечник — металлическая труба. Заборы на фундаменте — это преимущественно тяжелые кирпичные или бетонные ограждения.

Ввинчивание столбов применяется для винтовых свай, снизу которых конструкционно предусмотрена лопасть, которая выполняет 2 функции: позволяет опоре легко войти на необходимую глубину в землю и удерживает её на месте при воздействии сил морозного пучения. Сваи легко ввинчиваются вручную, без применения тяжелой спецтехники. Важная особенность винтовых столбов в том, что их можно устанавливать в любое время года — в том числе и зимой.

Глубина заглубления опор

Глубина заглубления опоры зависит от высоты столба. Столбы можно устанавливать высотой до четырех метров, однако общепринятой высотой забора является высота в 2 метра. Чтобы установить столбы, которые будут возвышаться над землей на 2 метра понадобится выкопать яму или ввинтить столб в землю на глубину 1 метр. Для более низких ограждений достаточно будет заглубления на пол метра.

Ямы для опор можно вырыть вручную с использованием обычного бура, можно взять в аренду мотобур. Многие с успехом пользуются обычным рыбацким ледобуром. Нижняя часть столбов при любом способе установке должна обязательно обрабатываться гидроизоляционными материалами. Для металла это будут антикоррозийные грунтовки, для дерева — пропитки. Можно использовать битумные мастики и пленочные материалы. Некоторые устраивают так называемый рубероидный стакан.

Если неправильно выбрать метод установки опор или недостаточную глубину — ограждение рухнет.

Порядок установки столбов

Первые столбы устанавливаются в местах поворота ограждения. На длинных участках длиной больше 20 метров в середине нужно установить еще один дополнительный столб. Если перепад высоты между двумя столбами меньше 30 см, то столбы нужно ставить на одном уровне. Если перепад больше 30 см, придется делать ступеньку и ставить еще один дополнительный промежуточный столб. И только после установки угловых и дополнительных столбов ставятся промежуточные столбы с шагом от двух до трех метров.

Как поставить столбы ровно

Чтобы столбы стояли ровно удобнее будет перед из вкапыванием поставить заметные метки на уровне, который будет находиться вровень с землей. На дно ямы засыпают слой щебня высотой в 10-15 см для защиты столбов от воздействия сил морозного пучения. Столбы устанавливают, проверяя их вертикальность отвесом, и для поддержки ставят подпорки. По длине ровность ряда столбов проверяют при помощи натянутой веревки. Особенно этот этап важен при установке секционных заборов. После закрепления опор в лунки заливается бетон.

Если рельеф местности не особенно ровный можно воспользоваться для проверки уровня столбов лазерным нивелиром. Место попадания горизонтального луча на столбы необходимо пометить и потом к этим местам приваривать крючки для закрепления сетки рабицы или лаги. Благодаря этой методике лаги будут закреплены на одном уровне. После бетонирования столбы нельзя трогать в течение нескольких дней, пока бетон набирает необходимую прочность.

Как обложить столбы кирпичом

Самыми надежными являются опоры из кирпича. Сам кирпич в них выполняет зачастую только декоративную функцию. Сама опора — это металлическая труба в середине, чаще всего с забетонированным основанием. Если планируется обложить трубу кирпичом, то полосы для крепления лаг должны быть длиннее, чтобы на достаточную длину выступать из-под кирпича.

Вокруг трубы обкладывается кирпич, а пустота между кирпичом и трубой заливается раствором.

Интересным дизайнерским решением для дачного участка является постройка комбинированного забора. Он возводится из нескольких материалов. Столбы изготавливаются из кирпича, а площадь между ними может быть как деревянной, так и кованной. У комбинированного забора есть множество преимуществ. К примеру, он стоит намного дешевле, чем полностью кирпичный. Также его можно сделать самостоятельно без особых усилий. Самая сложная часть – это столбы из кирпича для забора.

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича – он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Расчет необходимых материалов для кирпичных столбов

Размеры кирпичных блоков. Стандартный размер кирпичей по ГОСТу – 12 на 25 см.
Периметр ограждения. Нужно точно рассчитать длину территории.
Технологию кладки. Для небольшого столба оптимальным будет делать каждую сторону из полутора кирпичей. При таком способе кладки на один ряд уйдет четыре кирпича.
Разметку ограждения. Прежде чем закупать материалы, нужно определить, сколько кирпичных столбов будет по периметру забора. Опорные столбы должны располагаться на углах, а также по бокам от ворот. Расстояние между столбами не должно быть больше чем на 2,5 метра.

Как именно делать расчеты? Необходимо точно подсчитать габариты будущего изделия, учитывая швы:

При кладке в полтора кирпича высчитывается ширина стороны столба. Плюсуются две разные грани кирпичного блока и 1 см на шов. Итого получается 38 см при стандартном размере кирпичных блоков (25+12+1).
Следующим действием необходимо рассчитать, сколько рядов кирпичей будет в высоту сооружения. Толщина стандартного кирпича – 6,5 см, на шов уходит 1 см. Стандартная высота заборного столба для дачного участка – два метра. Следовательно, высоту столба необходимо разделить на толщину кирпича и шов. Получается 200 см/7,5 см. В итоге потребуется около 27 рядов кирпича.
Так как для постройки одного ряда используется четыре кирпича, можно узнать общее количество необходимого материала. Для этого количество рядов умножается на четыре. В итоге получается 108 кирпичей (27*4).

Если вы хотите уплотнить конструкцию, в центре кирпичного столба можно разместить металлические трубы. Они должны быть выше, чем высота кирпичной кладки, так как частично будут уходить в фундамент.

Возведение фундамента под заборные столбы

Выбор фундамента зависит от того, насколько тяжелым будет забор, а также от погодных условий. Для комбинированного забора с деревянными или профнастиловыми вставками подойдет фундамент на сваях. Если же планируется полностью кирпичный забор или местность подвержена постоянному воздействию сильных ветров, выбор стоит сделать в пользу фундамента с дополнительным армированием.

Особенности фундамента на сваях

Свайный фундамент

Свайный фундамент делают в несколько этапов:

Первым этапом является бурение котлована необходимой глубины. Под стандартный размер столба в четыре кирпича желательно делать основание диаметром в 25 см.
После делается песчаная подушка. Для этого на дно котлована засыпают слой щебня и утрамбовывают его.
Следующим этапом является установка трубы. Устанавливать трубу следует строго вертикально. Труба выполняет не только роль фундамента, но также находится внутри будущего столба. Таким образом, конструкция будет более устойчивой. Если грунт пучинистый, желательно укрепить конструкцию при помощи сварки дополнительных элементов к трубе. Подойдут металлические уголки или прутья большого диаметра.
Последним этапом является заливка бетона. Необходимо выбирать цементный раствор по качеству не менее чем марки М300.

Глубина, на которую необходимо будет забивать сваи, зависит от свойств почвы. Глинистый грунт склонен к зимнему пучению. Также в нем высоко расположены подземные воды. Поэтому сваи необходимо забивать как можно глубже, на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Песчаный грунт является хорошим дренажем, закапывать сваи можно не более чем на 80 см.

Для пучинистого грунта необходимо делать фундамент с дополнительной укрепляющей конструкцией. Сваи связывают при помощи ростверка. В качестве ростверка используется армированная бетонная лента.

Связку делают после того, как заливаются сваи. Между столбами выкапывается траншея. Она должна быть больше ростверка, так как необходимо будет сделать воздушную подушку и установить опалубку. Дно траншеи, а также возле свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной в 10 см. Он создает воздушную подушку, которая укрепит конструкцию. Армированный каркас делается при помощи металлических прутьев. Четыре прутка диаметром в 1 см связываются пятым прутком меньшего диаметра. После сваи соединяются при помощи прутьев и заливается бетон. Опалубку необходимо убрать, когда бетон полностью застынет.

Создание раствора для кладки кирпичных столбов

Для скрепления кирпичной кладки обычно используется раствор из цемента, песка и воды. Чтобы кладка лучше держалась, необходимо выбирать цемент от М400 и выше. Улучшит свойства цементно-песчаного раствора моющее средство. Подойдет средство для мытья посуды или обычное жидкое мыло. На одно ведро цементного раствора необходимо добавить не более 30 гр. средства.

Консистенция раствора должна быть удобной для нанесения. Нельзя допускать, чтобы смесь получилась слишком жидкой. Для этого воду необходимо добавлять в смесь цемента и песка постепенно, замешивая раствор. Чтобы проверить, подходит ли консистенция, небольшое количество раствора наносится на поверхность. Если провести по нему линию, она должна держать форму и не растекаться.

Кирпичная кладка столбов для забора

Для установки заборных столбов обычно используют два варианта кладки – в полтора или два кирпича. При использовании стандартных размеров кирпича столб в полтора элемента будет иметь габариты 38 на 38 см. Кладка в два кирпича – 51 на 51 см соответственно.

Если внутри кирпичного столба находится металлическая труба, ни в коем случае нельзя оставлять ее полой. Все просветы, а также пространство внутри трубы, должны заливаться раствором.

Прежде чем делать кирпичную кладку, необходимо проложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет несколько слоев рубероида или гидроизол на битумной мастике. Гидроизоляция не даст кирпичу портиться под влиянием влаги, которая будет исходить из почвы. Без должной гидроизоляции нижний слой кирпичей может растрескаться, сделав всю конструкцию неустойчивой.

После того, как сделана гидроизоляция, наносится один сантиметр цементного раствора. На него укладываются кирпичи, которые предварительно поддержали несколько секунд в воде. Кирпичи необходимо выровнять, используя строительный уровень. Если кирпичи расположены неровно, можно слегка подровнять их расположение, используя резиновый молоток.

Второй и последующие ряды можно выкладывать по нескольким технологиям. Для строительства кирпичных заборных столбов используют кладку под пруток и стандартную кладку лесенкой.

Этот способ является упрощенным вариантом классической кирпичной кладки. Если столб строит новичок, очень сложно выдерживать одинаковое пространство для швов, а также замазывать раствором так, чтобы он не растекался. Для этих целей придумали кирпичную кладку под пруток.

Прутья располагаются по периметру кирпичной опоры. В итоге толщина раствора совпадает с толщиной прутьев, а также они не позволяет выйти за границы шва.

Для кладки используют металлический пруток, сторона которого равняется 1 см. Может быть больше или меньше на несколько миллиметров. Необходимо четыре прутка, которые на 10 см длиннее столба. После того, как уложен первый ряд конструкции, выкладываются прутки. Далее кирпичи покрывают раствором, слой возле трубы должен быть чуть больше, чем с краю. При помощи кельмы снимается излишек раствора, очищается пруток. Далее ставят кирпич второго ряда и выравнивают его при помощи строительного уровня. Пруток для вертикального шва устанавливается вдоль тычка кирпича. После снова снимаются излишки раствора. Вынимать пруток следует, придерживая шов при помощи кельмы. Прутки переставляются с возведением каждого ряда.

Стандартная кирпичная кладка для столбов забора

Обычно для строительства заборных столбов кирпичи выкладывают лесенкой, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать. Этот метод называется перевязкой и делается для укрепления конструкции.

Так как в этом способе нет металлических прутков, после каждого ряда размеры кладки проверяются при помощи рулетки. Не должно быть расхождений даже в несколько миллиметров. Чтобы устранить смещение, необходимо постукивать по тычковой стороне кирпича, сближая его с другим кирпичным блоком.

Кладка столбов из кирпича для забора довольно трудоемкий процесс, но с ним можно справиться даже с отсутствием опыта в строительных работах.

Строить дом из одного кирпича в нашем климате — не самая лучшая идея: слишком высокая у него теплопроводность из-за чего стены должны быть толстыми. А вот использование его как отделочного материала — это уже более экономически обоснованно: облицовка дома кирпичом, при правильном утеплении, поможет и на отоплении сэкономить, и внешний вид придаст строению «капитальный». Если стены выгнаны из пеноблока или других легких и теплых строительных блоков, то такая отделка будет еще и ветрозащитной. Обкладывают кирпичом и деревянные дома, но в этом случае есть свои особенности: необходимо обеспечить вывод паров из древесины, иначе — плесень, грибок и дорогостоящий ремонт с полной переборкой отделки.

Какой кирпич использовать

Облицовочный кирпич выпускают по разным технологиям, благодаря чему имеет он разные характеристики и цены:

Керамический. Из всех отделочных он самый недорогой. Из минусов можно назвать высокую гигроскопичность: 6-15% в зависимости от технологии и партии. Попавшая в поры вода при замерзании расширяется, вызывая разрушение, кирпич начинает крошится. Даже специальный отделочный, у которых на заводах постель (та часть, которая оказывается снаружи) специально защищают. Выход — после укладки покрыть стену гидрофобным составом. Только тем, который не образует паронепроницаемую пленку. При выборе обратите на это внимание: излишняя влага должна выводиться. Морозостойкость керамического облицовочного кирпича 25-75 циклов (сколько раз переносит размерзание/замерзание без ухудшения качеств). Чем выше это показатель, тем выше цена. Объясняется это большими затратами при производстве.
Гиперпрессованый или безобжиговый. Этот вид облицовочного кирпича получают не обжигом, а прессованием. В его составе больше не глины, а извести с различными наполнителями и пигментами. Возможность использования пигментов позволяет получить широкую цветовую гамму. Лицевая поверхность часто нелинейная, имитирующая дикий камень. Смотрится декоративно. Но такая нелинейность грозит расслаиванием: неровная поверхность, вода более обильно затекает в поры, в морозы замерзает. Лечится это так же как и в случае с керамикой: гидрофобной пропиткой. Морозостойкость качественного безобжигового кирпича заявляется производителями от 75 до 150 циклов.
Клинкерный. Этот кирпич тоже керамический, но особая технология придает ему очень высокую прочность и плотность. Более плотный материал намного хуже впитывает воду. Для эксплуатации это хорошо, а вот при кладке ведет к сложностям: чтобы стена не «плыла» класть нужно на жесткий, малопластичный раствор, а работать с ним сложнее. Еще один минус, ограничивающий широкое распространение отличного по характеристикам материала: по сравнению с предыдущими материалами он дорог: цены выше на 50-150% в зависимости от производителя. Морозостойкость клинкера — от 100 до 150 циклов. Клинкерная облицовка дома кирпичом — удовольствие недешевое, но самое привлекательное по внешнему виду.
Силикатный. Самый дешевый, но и самый «быстро портящийся» из облицовочных кирпичей: его морозостойкость — 25-50 циклов. Он лучше проводит тепло. Ненамного, но все-таки: средняя теплопроводность керамического 0,16, силикатного 0,18. К тому же он более тяжелый: в среднем вес керамики 2,4 кг, силиката такого же размера 3 кг. Больший вес требует более мощного фундамента и выигрыш в цене (силикатный дешевле) получается не таким уж и большим. Если учесть, что расходы на отопление тоже будут больше, то и вовсе выигрыш сомнительный. Обложить дом силикатным кирпичом целесообразно в теплых регионах. В северных это совсем невыгодно.
Облицовка дома из силикатного кирпича — самый недорогой, но, к сожалению, и самый недолговечный вид отделки

Выбрать тип кирпича — далеко не все. Необходимо еще обратить внимание на размеры и форму отверстий. Полнотелый отделочный кирпич используется редко: стоит дороже, больше весит. В среднем пустоты занимают порядка 28%, но бывают они крупные и мелкие. При равных характеристиках отдавайте предпочтение кирпичам с небольшими отверстиями: в них раствор не будет затекать. Это уменьшит расход кладочного раствора, а прочность кладки повысит.

Если облицевать дом решили гиперпрессованным кирпичом, произведен он должен быть не ранее чем 15-20 дней тому назад. За это время он набирает основную прочность (порядка 80%) и его уже без опаски можно перевозить и грузить.

Обратите внимание, что при хранении на упаковку кирпича не должна попадать вода. Это особенно актуально, если собрались его оставлять на зиму.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Больше всего сложностей возникает при отделке кирпичом деревянного дома: очень разные характеристики у материалов, из них непросто сделать хорошую связку. Весь секрет тут в необходимости вентиляционного зазора между облицовкой и слоем утеплителя, который обычно на деревянную стену набивается. Поверх утеплителя настилается ветроизоляционная мембрана. Обязательное условие — она должна быть паропроницаемой (Изоспан А, Изоспан AS, «Тайвек ХаусРэп», Мегаизол SD и т.п.). Только при таких условиях в помещении будет нормальная влажность и не будет развиваться гниль и грибок между облицовкой и деревянной стеной.

Вместо ветроизолиции можно защитить поверхность утеплителя стеклотканью или стеклохолстом. При достаточной толщине деревянных стен слой теплоизоляции просто отсутствует, ветроизоляция и вентзазор остаются.

Вентиляционный зазор должен быть не менее 60 мм. Тянется он от самого низа стены — начинается после цоколя — и до верха. Для обеспечения потока воздуха в первом ряду делают вентиляционные продухи, через которые воздух заходит. Под кровлей в карнизной части устраивают выходные отверстия. Площадь вентотверстий 75 см 2 на каждые 20 м 2 стены. Продухи в нижнем ряду можно сделать несколькими способами:

положить на бок кирпич со сквозными отверстиями;
частично заполнять боковые швы раствором (при укладке раствора подкладывать линейку, потом ее вынимать);
сделать два-три отверстия и установить решетки.

По поводу того, какой утеплитель использовать. Наиболее приемлемый вариант — минеральная вата в матах или рулонах. Использование пенопласта или пенополистирола нежелательно: они не проводят пар. Это приведет к тому, что древесина будет загнивать, а в помещениях влажность будет выше нормы.

Еще один важный момент: обкладывать деревянный дом кирпичом можно только после того, как пройдет основная усадка сруба. А это — не менее 1,5-2 лет. В этом смысле проще со старыми деревянными домами: в них основные процессы прошли.

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Комбинация столь разных по всем характеристикам материалов — дело сложное и совсем неоднозначное. Из положительных моментов можно выделить:

Отрицательных моментов достаточно:

В общем — неидеальное решение. Если дом еще только планируется, несколько раз подумайте. Может, лучше построить а потом обложить их кирпичом. Эти материалы гораздо лучше согласуются и дополняют качества друг друга. Обкладывать деревянный дом кирпичом стоит в том случае, если дом старый, древесина потемнела, необходимо придать ему более привлекательный вид.

Технология облицовки стен

Сначала древесину обрабатывают защитной пропиткой для наружных работ. Затем набивается обрешетка из строганного бруса (тоже пропитанного). Размеры бруса зависят от требуемой толщины теплоизоляционного слоя. Обычно для Средней полосы России толщина базальтовой ваты нужна порядка 50 мм, для более северных регионов от 100 до 150 мм. Но конкретно все считается в зависимости от толщины стены (из бруса или бревна) и выбранного для облицовки кирпича.

Утеплитель укладывается очень плотно, без зазоров: обрешетка набивается с учетом его ширины. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя. Так материал будет укладываться с усилием. Он плотно будет прилегать к обрешетке, что минимизирует образование мостиков холода.

Пример кирпичной облицовки стены деревянного и каркасного дома

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную мембрану. Она обязательно должна быть паропроницаемой, причем если паропроницаемость односторонняя, то вывод влаги необходим из помещения. Крепят мембрану скобами степлера к обрешетке. Далее оставляют зазор для вентиляции не менее 60 мм и ставят стенку из облицовочного кирпича.

Как сделать правильно

Есть несколько тонкостей, которые знать необходимо. Обкладывают дом обычно в полкирпича. Без поддержки стена получается шаткой, особенно при больших площадях. Чтобы она стояла прочно, ее связывают с деревянной стеной. Способов два:

Единичные перевязки должны быть расположены по всей поверхности стены. Рекомендации есть разные — на расстоянии примерно 50 см одна от другой или 4 штуки на квадратный метр.

Если собрались обложить дом кирпичом своими руками, могут возникнуть проблемы с горизонтальностью и вертикальностью кладки. Помочь может следующая техника, позволяющая одновременно контролировать все направления:

По углам дома под крышей и над цоколем горизонтально забиваются длинные штыри. Они должны выступать из стены на расстояние, большее, чем вся толщина отделки.
На одном углу к верхнему штырю на расстоянии, соответствующему наружному краю кладки, привязывается проволока и опускается вниз, подвижно закрепляется на нижнем гвозде.
Отвесом проверяется и выставляется ее вертикальность, жестко фиксируется.
Также, на таком же расстоянии привязывается вертикальная проволока на другом конце стены.
Между двумя натянутыми струнами привязывается горизонтальный шнур. Он и будет служить ориентиром при кладке: его можно передвигать вверх по мере укладки рядов. Только каждый раз необходимо проверять горизонтальность при помощи уровня.

Все сказанное выше относится и к каркасным домам. Они тоже требуют устройства вентиляционного зазора. Ситуация схожа: снаружи оказывается материал, намного хуже проводящий влагу, чем расположенные внутри. Только проволоку или полосы жести для перевязки крепят в этом случае к стойкам каркаса.

Армировать или нет

Вообще, армирование делает стену более прочной и надежной. Потому лучше армировать. Но это усложняет и замедляет кладку, что ведет к удорожанию работы (если мастеров нанимали).

Если делаете сами, то ряды с арматурой класть нужно примерно каждый 5-й ряд. В качестве арматуры кладут специальную сетку я ячейкой 50-50 мм или два продольных прутка арматуры диаметром 6 мм. При этом размер шва что в ряду с армированием, что без должен быть одинаковым.

Облицовка дома кирпичом «вживую» заснята на видео, техника укладки «под прут». Швы получаются красивыми, но в них затекает вода, впитывающаяся потом кирпичом. Потому в таком виде швы оставлять нельзя. Их необходимо заполнить раствором и расшить в одной плоскости с поверхностью кирпича. Тогда поглощение воды во время непогоды значительно снизится, а срок «жизни» кирпичной облицовки стен намного увеличится. Сам же процесс кладки продемонстрирован корректно: раствор укладывается аккуратно, попавшие на поверхность капли тут же затираются.

Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата

Паропроницаемость ячеистых бетонов тоже выше, чем у кирпича. То есть ситуация точно такая же: внутри помещения находится материал, лучше выводящий пары. Потому для обеспечения нормального микроклимата в помещении и продолжительного срока службы необходим вентиляционный зазор между кирпичной кладкой и стеной и пеноблоков.

Если обложить дом из газобетона (пенобетона, газосиликата) кирпичом без зазора, его срок службы снизится примерно на 60%: конденсат будет скапливаться на границе двух материалов. При низких температурах замерзшая влага будет разрушать оболочку пузырьков, постепенно разрушая весь материал и значительно ухудшая его характеристики.

Варианты устройства облицовки газобетонного дома кирпичом и их характеристики

Дополнительные утеплители используются очень редко, если все-таки они нужны, все правила такие-же, как и при облицовке деревянного дома: базальтовая вата, защищенная ветроизоляцией.

Величина вентиляционного зазора — от 60 до 150 мм. Количество связей между двумя стенками: не менее 3 шт на квадратный метр кладки, их поперечное сечение — не меньше 5 мм 2 на 1 м 2 . Для соединения можно использовать винтовые или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм. Их забивают не перпендикулярно к стене, а под углом не менее 45°. Можно использовать полосы оцинковки с перфорацией, которые с одной стороны прибиваются строительным блокам, а второй конец заводится в кирпичную кладку, где загибается под углом. Обратите внимание: связи не должны быть заложены в швы кладки основной стены. Только прибиты к лицевой поверхности блоков.

Лучшая облицовка стен из газобетона и пенобетона — кирпичом с вентиляционным зазором

Шлаковый или шлаконаливной дом

Облицовка кирпичом в случае с постройками с использованием шлака применяется чаще в том случае, когда по стенам расползаются трещины. Происходит это в основном когда шлак исчерпал свой ресурс и начал рассыпаться. В среднем срок его службы — 50 лет, он сокращается, если влажность стен была повышенной.

Кирпичная облицовка дома из шлакоблока (шлаконаливного) только отсрочит неизбежное: замедлит разрушение, но не остановит его. Длительность отсрочки зависит от состояния материала и от принятых мер. В среднем он 8-15 лет. Без консультации специалиста обойтись вряд ли можно: слишком большая цена ошибки.

В большинстве случаев рекомендуют строить вокруг дома каркас, на который перенести часть нагрузки перекрытия и кровли, провести работы по гидроизоляции. Одна из которых — наружная защита стен от атмосферных осадков при помощи облицовки из кирпича. Кирпич выбирается с наименьшим водопоглощением. Для большей защиты кладку можно пропитать гидрофобным составом (только не создающим паронепроницаемую пленку). Не лишней будет и проникающая гидрофобная пропитка основной стены. Для этого можно использовать пропитки типа «Пенетрон» и аналоги. Они одновременно укрепят материал и в разы снизят водонасыщение.

О практике облицовки старых зданий кирпичом смотрите видео.

О выборе поставщиков и ценах

Цены на одни и те же материалы очень отличаются в зависимости от региона. Чтобы правильно оценить ситуацию вам необходимо провести собственное исследование рынка: обзвонить или посетить самых крупных поставщиков, посмотреть предложения в регионе в сети. Во время обзвона вам нужно добыть технические данные, узнать цены. Потом сравнить характеристики кирпича, сопоставить цены.

Что можно посоветовать: не покупайте слишком дешевые материалы. Если отличие от среднерыночной цены 15-20%, скорее всего, это прошлогодние остатки не самой удачной партии. В остальном, смотрите на соотношение цены и заявленных характеристик.

Средние цены по Москве такие:

силикатный облицовочный кирпич — 11-21 руб/шт;
керамический облицовочный — 18-35 руб/шт (полнотелый 45-65 руб/шт);
гиперпрессованый безобжиговый — 25-31 руб/шт;
клинкерный — 27-40 руб/шт.

Выбрав несколько возможных поставщиков, посмотрите их товар лично. Ровные грани, равномерная окраска, отсутствие трещин и каких либо дефектов — вот что вы должны увидеть.

О размерах партии. Желательно покупать весь объем материала для облицовки сразу. Это поможет сэкономить примерно 10-15%. некоторые поставщики крупные партии предлагают привезти самосвальными нормами прямо с завода. Это и дешевле, и исключается дополнительная перегрузка, а значит — меньше боя.

Преимущества оптовой закупки еще и в том, что партия, скорее всего, будет одна, что гарантирует равномерность окраски. В любом случае, облицовка дома кирпичом ведется из нескольких упаковок одновременно. Так даже чуть отличающиеся оттенки не создадут цветовые пятна.