Какие вредители и болезни поражают садовые и комнатные розы? Комнатная роза – болезни и вредители в борьбе с любящим владельцем.

Болезни роз преимущественно встречаются на цветниках неопытных садоводов, которые уделяют мало внимания предпосадочной обработке грунтов, выбору саженцев, а также наивно думают, что цветы не болеют. Чтобы вы также знали, почему сохнут бутоны у розы, и как справиться с основными заболеваниями этих цветов, ниже мы подготовили инструкции по их лечению.

Почему болеют розы

Тот, кто любитрозы,должен знать и их болезни, а также причины их возникновения. Болеть цветы могут по разным причинам, и в основном все они связаны с невнимательностью садовода:

Так что при посадке роз важно правильно готовить почву и выбирать соседей по клумбе, а также не забывать о регулярной подкормке и обрезке. Если же пришлось столкнуться с болезнями роз, то их описание и лечение мы подготовили ниже.

Знаете ли вы? Розы – это не только садовая культура, встречаются они и в диких условиях, причем некоторые из них способны показывать невероятную выносливость. К примеру, существует сорт этих цветов, который успешно прижился даже в районе Северного Полярного Круга.

Методы борьбы с инфекционным ожогом

Инфекционный ожог проявляется на кустах роз в виде красноватых пятен, которые со временем могут перерождаться и полностью убивать растение. Причиной развития этой проблемы розария является излишнее накопление влаги под накрытием во время зимы, излишек азотных удобрений в почве и ослабление побегов из-за наличия ран. Грибок, который является причиной инфекционного ожога роз, может передаваться от растения к растению через секатор.

Эффективнее всего бороться с инфекционным ожогом – регулярно проводить его профилактику:

• удалять листья и побеги, на которых есть поражения инфекцией;
• перед укрытием на зиму кусты и почву вокруг них опрыскивать раствором из железного купороса (примерно 30 г на литр воды);
• укрывать кусты роз необходимо только в сухую погоду с температурой воздуха не выше +10°С;
• после снятия укрытия с кустов, их также можно обработать бордоской смесью в концентрации 1%;
• во время обрезки побегов на розах все инструменты нужно дезинфицировать;
• вегетирующие побеги важно избавлять от пораженных участков путем их вырезания и обработки садовым варом.

Как удалить ржавчину с роз, и почему она появляется

Еще одна болезнь - ржавчина розы, возбудитель которой представлен в виде особенно опасного грибка. Он способен распылять собственные споры, тем самым поражая и соседние растения. Заметить ржавчину на кустах роз можно еще весной, поскольку эта болезнь приводит к растрескиванию прошлогодних побегов и высыпанию из них пыльцы. Больше всего подвержены этому заболеванию слабые растения, которым не хватает питательных веществ и влаги. В некоторых случаях появление ржавчины вызывают погодные условия.

Чтобы не допустить появление ржавчины на розах и помочь цветам избавиться от нее, важно пользоваться следующими правилами:

1. Старайтесь как можно раньше раскрывать кусты роз по весне, чтобы они не запарились.
2. Пораженные и погибшие побеги обязательно вырезаются и сжигаются.
3. Для поддержания жизнедеятельности пострадавших растений их опрыскивают раствором бордоской жидкости, добавляя ее 4 г на литр воды.
4. Чтобы не занести болезнь в розарий через зараженный саженец, перед посадкой обязательно окуните его в 1% раствор медного купороса.
5. Если не удается избавиться от ржавчины на растении в течение года, пожертвуйте им, иначе заражение переберется и на других жителей клумбы.

Также не забывайте и о том, что розы любят расти на солнечном месте и нуждаются в насыщенной плодородной почве. Грунт под кустами роз должен иметь хороший дренаж, а кислотность не переходить за пределы значения 7,5. Сильные кусты будут более устойчивыми к ржавчине.

Важно! Для хорошего роста розы требуют много влаги, однако поливать их необходимо редко, но при этом очень обильно.

Мучнистая роса: удаление мучнистого налета с листьев и стебля растения

Это заболевание не проявляется только в том случае, если влажность воздуха не поднимается выше 60%, а температура находится в пределах от 16 до 18°С. В ситуации с нестабильными погодными условиями избежать ее появления сложно. Зачастую мучнистая роса образует плесень на розах, что делает их совершенно неприглядными, поскольку болезнь поражает и стебли, и листья, и бутоны, и даже шипы. Чем дольше будет болеть растение, тем обширнее становятся пятна налета. Так как от мучнистой росы зачастую страдают молодые побеги растений, без принятия мер по борьбе с болезнью роза может и не зацвести.

Чтобы справиться с мучнистой росой и предотвратить ее повторное возникновение, необходимо прибегать к таким мерам:

1. Каждую осень обрезать все больные побеги, а опавшие с них листья сжигать.

2. Перекопка клумбы, при которой поднятый пласт необходимо переворачивать, что приведет к гибели возбудителей болезни от недостаточного количества воздуха.

3. Опрыскивание роз осенью при помощи 3% раствора медного купороса.

4. Опрыскивание кустов в период вегетации медно-мыльным раствором (200-300 хозяйственного или жидкого мыла на 9 л дождевой воды, в которую необходимо влить еще литр воды, в котором предварительно растворили 25-30 г медного купороса).

5. Опрыскивание роз суспензией из коллоидной серы (1%). Это необходимо для стимуляции роста растений, а также повышения их «иммунитета» к заболеванию.

6. Подкормка цветов удобрениями, которые содержат калий. Но ни в коем случае не стоит использовать азот, так как он только усугубит ситуацию.

7. Когда мучнистая роса на розах особенно сильно прогрессирует, кусты можно опрыскивать раствором 50 г кальцинированной соды в 10 л воды.

8. Осенью и весной почва вокруг кустов должна удобряться золой в концентрации не более 120 г на 1 м2. При этом ее необходимо немного прикрыть верхним слоем грунта. Настоем из золы больные кусты можно опрыскивать (для этого готовиться раствор из 100 г золы и 10 л воды, который должен постоять 5 дней), что нужно делать раз в 7 дней.

9. Бороться с грибницей поможет и настой из коровяка, которого на 10 л воды понадобится около 1 кг. Опрыскивания также необходимо проводить раз в неделю.

Опрыскивания кустов важно осуществлять до тех пор, пока полностью не исчезнут следы мучнистой росы.

Важно! Окучивать розы необходимо не торфом, а обычным песком. Благодаря этому при первой оттепели кусты не начнут расти, а будут продолжать спать до прихода настоящего тепла.

Пятнистость листьев и ее устранение

Избавиться от пятнистости можно только путем применения целого комплекса мер:

• все пораженные побеги и листья важно сразу же обрывать и сжигать;
• каждую осень проводится перекопка почвы, при которой пласты грунта важно полностью переворачивать, чтобы ограничить доступ воздуха;
• использование специального препарата для опрыскивания кустов, которое стоит осуществлять и осенью, и ранней весной.

Как бороться с серой гнилью: описание болезни

Серая гниль опасна тем, что при практически полностью здоровых побегах пораженные кусты роз все равно не смогут расцвести, так как грибок этого заболевания зачастую поражает бутоны и верхние части побегов. Больше всего подвержены этой болезни белые и розовые розы, которые получают недостаточное количество питания и влаги. Грибница серой гнили достаточно устойчива к перепадам температур, поэтому спокойно переживает зиму, а весной продолжает свое размножение при помощи спор.

Это заболевание также присуще кустам клубники и земляники, садить розы подле которых не рекомендуется. Чтобы не допустить развития серой гнили, кусты роз следует рассаживать на достаточно широком пространстве, чтобы каждое растение было хорошо освещено. Поливать розы лучше утром или в середине дня, так как после вечернего полива они не будут успевать просыхать к ночи.

Все пораженные растения лучше срывать и сжигать, чтобы уничтожить сам грибок. При первых признаках серой гнили можно использовать для опрыскивания отвар из лесного хвоща, а если поражения сильно распространились по кустам – лучше прибегнуть к раствору фундазола в количестве 0,2% на литр воды.

Бактериальный рак на розах

Бактериальный рак розы является одной из наиболее распространенных проблем, с которой приходится сталкиваться садоводам. Поражать эта болезнь может не только стебли, но и корни цветка, по причине чего его редко удается спасти.

Рак корней

Этот вид заболевания характеризуется образованием на корнях растения твердых наростов, которые со временем начинают загнивать. Это приводит к засыханию куста, так как наросты препятствуют поступлению к побегам влаги. Причиной развития рака корней у розовых кустов является повреждение их корневой системы во время посадки, а также выращивание цветов на глинистых почвах с высоким содержанием азота.

Если вы заметили такие симптомы на своих кустах роз, обязательно обрежьте все наросты и окуните на 2-3 минуты всю корневую систему в 1% раствор медного купороса. После этого корни промываются в воде, и растение можно высаживать в специально подготовленную почву.

Однако, если корни розы полностью поражены раком, а его следы имеются даже на корневой шейке – растение лучше сразу сжечь.

Стеблевой рак розы нуждается в немедленном лечении, так как его возбудитель устойчиво реагирует даже на суровые зимние морозы и весной может особо интенсивно свирепствовать. На полное излечение растения может уйти до 3 лет.

В процессе борьбы с раком стеблей у кустов роз важно регулярно осматривать цветы и удалять все пораженные участки. Ежегодно при набухании почек пораженные кусты нужно обрабатывать раствором сернокислого цинка (для этого разбавьте 300 г вещества в литре воды).

Для профилактических опрыскиваний можно также использовать растворы из:

· медного купороса или бордоской жидкости – на 10 л воды понадобится 200 г вещества;

· хлорокиси меди (на 10 л – 40 г вещества);

· Топсина-М (на 10 л воды - 20 г).

Ослабленному раком растению также потребуется дополнительная подкормка. Для этого под конец лета полезно укреплять кусты роз удобрениями с богатым содержанием калия. Перед укрытием на зиму такие розы важно опрыскивать 2% бордоской кислотой.

Цитоспороз и его лечение

Симптомом данного заболевания является кардинальное структурное изменение коры на побегах кустов розы. Под влиянием возбудителя цитоспороза она сначала становится бурой, а затем начинает отмирать. Также на поверхности пораженных участков со временем появляется много воспаленных бугорков, а сама кора начинает мочалиться.

Лечение цитоспороза заключается в обработке кустов при помощи раствора из бордоской жидкости. Обработку эту важно проводить еще до распускания кустов. Все пораженные участки растения необходимо своевременно обрезать и сжигать.

Знаете ли вы? Иногда маленькие бутоны роз являются не результатом отсутствия ухода за цветами или их болезней, а особенностью сорта. Так, у сорта роз под названием «Си» размер цветущего бутона не превышает размеров одного зерна риса.

Вирусное увядание

Это заболевание также встречается достаточно часто. Характеризуется оно болезненным развитием кустов: побеги и листья сильно разрастаются, но при этом имеют деформированный вид, листья - нитевидную форму. Со временем побеги и листья становятся бурыми, как результат, на кустах не образуются бутоны, к концу лета такой куст обычно засыхает.

Бороться с вирусным увяданием практически невозможно. Все пораженные побеги важно своевременно обрезать и сжигать, а если болезнь поразила весь куст – правильно будет его выкопать и полностью сжечь. Стоит понимать, что вирусное увядание может передаваться от куста к кусту через секатор, который при работе в розарии важно дезинфицировать.

Профилактика болезней

Профилактические действия по предотвращению появления болезней на кустах роз важно проводить ежегодно. В частности, обработка роз от грибка при помощи бордоской жидкости должна проводиться как осенью, перед укрыванием кустов от морозов, так и весной, еще до начала их роста. При посадке кустов роз важно также готовить чистую питательную почву, в которой отсутствовали бы грибки и другие возбудители заболеваний.

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

96 раз уже
помогла

Надо сказать, многие болезни поражают в первую очередь молодые и ослабленные растения, растения за которыми не внимательно и не правильно ухаживают.

Мучнистая роса

Возбудитель грибы рода Oidium, Sphaeroteca, Microsphaera и т.д. - распространенное грибковое заболевание. Это заболевание не только ослабляет и угнетает растение, но и часто приводит к гибели. Проявляется в характерном белом (похожим на муку) налете на листьях, преимущественно на верхней их стороне, затем на стеблях и бутонах. Способствует заболеванию плохо проветриваемое помещение, избыточное удобрение и скученность растений.

Меры борьбы. У больных растений удалите пораженные побеги, листья, бутоны. Если болезнь распространилась сильно, покрыла все листья, проще обрезать под корень все побеги, оставив пеньки 5 см. После этого обязательно опрыскать все, что осталось после обрезки препаратом Топаз, землю и стенки горшка тоже опрыскать. Кроме топаза можно применять и другие препараты, например, фундазол. Разводить фунгициды по инструкции и обязательно проводить повторное опрыскивание.

Ложная мучнистая роса

Возбудитель грибы рода Peronospora, Plasmoparma и т.д. - легко спутать с предыдущим заболеванием. Отличие в том, что при ложной мучнистой росе белым пушистым налетом из спор грибов покрывается в основном нижняя сторона листа. А на верхней стороне листьев можно увидеть светлые или фиолетовые пятна. Ложная мучнистая роса распространяется в первую очередь по влажным листьям.

Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение обрабатывается фунгицидом, причем каждый раз лучше обрабатывать растения разными фунгицидами, что бы исключить возникновение резистентности (привыкания) грибков к препарату. Обычно достаточно 2-3 обработок.

Пятнистости роз

Это скорее не одно заболевание, а группа с похожими симптомами, возбудители, как грибки, так и бактерии. При этом на листьях растения появляются пятна, которые с распространением болезни растут в размерах, сливаются и поражают весь лист целиком. Пятна могут быть сухими или мокнущими, по краю или по всей поверхности листа. У роз это заболевание чаще проявляется во второй половине вегетации, способствует этому повышенная влажность воздуха и грунта, загущенная крона, плохая проветриваемость помещения, плотная слежалая (не рыхлая земля в горшке.

Меры борьбы. Удаление пораженных листьев и побегов. Опрыскивание любыми медьсодержащими препаратами (оксихом, хом, бордоская жидкость) или сернистыми препаратами (коллоидная сера, тиовит-джет, манкоцеб, тирам), регуляция полива и прекращение опрыскивания обычной водой до выздоровления. Обычно требуется 2-3 обработки (в том числе поверхности грунта). Обратите внимание, что все фунгициды, содержащие медь оставляют синие или голубые разводы на листьях.

При этом заболевании на обратной стороне листа образуются пустулы, которые могут быть совершенно разного цвета - от рыжего или оранжевого до темно-бурого, они выступают над листом как бородавки или папиломы, всегда круглой формы. На верхней стороне листа со временем появляются коричневые пятна.

Меры борьбы. Как можно раньше удалить все подозрительные листья. Опрыскивание фунгицидами, предназначенными специально для борьбы с ржавчинными грибами, например, топазом. Ржавчине роз способствует содержание в плохо проветриваемом помещении, при повышенной влажности и высокой температуре воздуха.

Вредители роз

Розанная тля

Вредитель, поражающий и листья и бутоны. Побеги и листья скручиваются, покрываются липкими выделениями тлей, на которых поселяется сажистый гриб. Выглядит все это так, как будто на растении перхоть или хлопья, цветы и бутоны деформированы. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются выделениями. Особенно опасны тли весной, поражая кончики молодых побегов. В домашних условиях розы могут заразиться через садовую землю или с растениями из магазина.

Меры борьбы. Удалите все пораженные побеги, промойте листву 2-3 раза мыльным раствором. Затем опрыскайте и полейте кусты раствором препарата актара. Если поражение очень сильное, например, с черенков, нарезанных в саду, где буйствует тля, то лучше замочить в растворе актеллика (20 капель на 1 литр воды).

Паутинный клещ

Раньше считалось, что появлению клещей способствует слишком сухой и теплый воздух в помещении, однако, это мнение развенчано многолетним опытом: розы поражаются клещами в любом климате, при любой влажности воздуха, у них просто чрезвычайно высокая восприимчивость. Но в сухих и жарких условиях клещи размножаются в разы быстрее, чем в прохладе и высокой влажности, буквально за 3 дня могут повредить целый куст розочки в горшке. Клещи прячутся на нижней стороне листа, в пазухах побегов и бутонах. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками - места высасывания клеточного сока, но в дальнейшем они увеличиваются, образуются сплошные белесые пятна, листья скручиваются и опадают.

Если вы не уверены, есть ли на розах клещ, возьмите лупу и осмотрите обратную сторону листа - можно увидеть шкурки от линьки клещей (белесая шелуха), или самих клещей: они могут быть почти незаметны - серого цвета, или желто-рыжие, кирпичного цвета или темно-коричневые (разнообразие множества видов).

Меры борьбы. Против клещей применяют препараты класса инсектоакарициды или - актелик, неорон, фитоверм, аполло, вермитек, палочки Etisso Blattlaus-Sticks (втыкают в землю) и другие. Так как клещи обладают высокой резистентностью (устойчивостью к химии с каждым новым поколением), препараты нужно менять или чередовать. Если вы покупаете розу в магазине, приносите черенки из сада, укореняете розу из срезки (букета), вероятность, что на ней клещ примерно 90%, если не больше. Поэтому профилактика просто обязательна: опрыскайте листья очень тщательно со всех сторон фитовермом. Еще один метод профилактики - регулярный горячий душ. Розы очень хорошо переносят контакт с горячей водой 53-55°С. Под сильным напором из душа, вода смывает клещей, яйцекладки, паутину. Если провести 4-5 процедур подряд, можно избавиться от клещей без химии. .

Трипс

Этот вредитель попадает к нам, чаще всего, с садовыми цветами и из букетов. А способствуют более быстрому их размножению высокая температура и низкая влажность воздуха. В домашних условиях трипс может вредить розам круглый год, но особенно в весенне-летний период.

Фунгициды для лечения роз

Фундазол - системный фунгицид для защиты растений от заболеваний (пятнистость листьев, мучнистая роса и др.). Выпускается в пакетах по 10 г. Для приготовления рабочего раствора 1 пакетик разводят на 10 л воды. Требуется равномерно опрыскивать листья.

Этот препарат очень неоднозначен, нет единого мнения по поводу его безопасности как для человека, так и для растений. Известны случаи фитотоксичности, угнетение роста растений от продуктов разложения беномила (образуется дибутилмочевин - подавляет процессы фотосинтеза). Поэтому допустимо использовать только свежий препарат, не просроченный.

Кроме того, применение фундазола приводит к появлению устойчивости у грибков не только к беномилу, но и ряду других фунгицидов. И последнее - фундазол не панацея и не способен излечить розы сразу окончательно и бесповоротно. Официально фундазол в России разрешен (см. справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных в РФ).

Сера - ее препараты относятся к инсектофунгицидам. В комнатном цветоводстве применяется порошкообразная сера для опыления роз в борьбе с вредителями (в основном с клещиками и мучнисторосыми грибками). Достаточно эффективный препарат. Можно приобрести в садоводческом магазине под названием "коллоидная сера" или "Тиовит-Джет". Если у вас признаки болезней на розах, препараты серы самое первое, что можно попробовать в лечение.

Агат-25К - биологический препарат для защиты растений от болезней и повышения урожайности. Увеличивает всхожесть семян, усиливает развитие корневой системы. С успехом применяется для комнатных растений как профилактическое средство и легкое удобрение. Действующее вещество - инактивированные бактерии Pseudomonas aureofaciens, биологически активные вещества растительного и микробного происхождения, макро- и микроэлементы. Выпускается в виде текучей пасты в бутылочках по 10г. 1 мерная ложечка препарата разводится в 3х литрах воды до полного растворения, затем растения опрыскиваются три-четыре раза с интервалом в 20 дней.

Инсектициды для лечения роз

Фитоверм - инсектоакарицид, уже через 6-8 часов после обработки грызущие вредители перестают питаться (для сосущих это время удлиняется до 12-16 часов). Необходимо учитывать, что гибель вредителей наступает на 2-3 сутки после обработки, а максимальный эффект достигается на 5-7 сутки.

Для борьбы с клещами 1 ампулу развести на 1 литр воды, с тлями - 1 ампулу на 0,25 л, а с трипсами - 1 ампулу на 0,2 л воды. Проводят максимум 2 обработки с интервалом в 7-10 дней. Нельзя использовать слишком часто против клещей - вызывает резистентность. Но отлично подходит в качестве профилактики, особенно в домашних условиях.

Актара - хороший инсектицид, обладающий системными свойствами, работает против тлей, трипса, белокрылки, щитовки, мучнистого червеца, грибных комариков. Но максимальный эффект будет достигнут только при одновременном поливе и опрыскивании по листу (если комарики, только полив). Требуется 1-2 обработки.

Актеллик - инсектоакарицид для борьбы с тлями, щитовками, белокрылкой, клещами и др. вредителями растений. Выпускается в ампулах по 2 мл. Содержимое ампулы разводится в 2-х литрах воды, при сильном поражении вредителями - 1 ампула на 0,7 л воды. Опрыскивать свежеприготовленным раствором, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура при обработках 12-25°С. Опасен для человека - II класс опасности, применять в крайних случаях.

Инта-вир - инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений. Эффективен против тлей, трипсов, листогрызущих гусениц, белокрылки. Выпускается в виде таблеток. Одна таблетка разводится в 10 литрах воды. Опрыскивание растений производят свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, обеспечивая равномерного смачивания листьев. Максимально проводится 3 обработки.

Будучи капризным цветком, роза довольно часто заражается различными болезнями. Это становится понятным по ее внешнему виду: на листьях и бутонах выступает характерный налет, либо появляются пятна, сухость. Растение начинает увядать на глазах, и ему необходимо оказать правильную помощь. Часто розы заражаются от соседних кустарников или сорняков, поэтому при посадке розы следует отступить расстояние не менее 50 сантиметров от соседних насаждений.

Грибковые (бактериальные) заболевания

В основе грибковой инфекции лежит грибковая спора. Она быстро разрастается и легко передается от зараженного растения к розам. При обнаружении того или иного признака грибковой инфекции незамедлительно приступают к лечению, чтобы грибок не распространялся дальше. Наиболее часто встречаемыми болезнями являются:

• Стеблевой рак. Заболевание возникает из-за поражения цветка грибковой инфекцией, называемым также как Инфекционный ожог. Заражение происходит весной или осенью. Грибок проникает в стебель через его микротрещины и размножается. Рост грибка спровоцируют подкормки азотными удобрениями, а также дождливая погода, отсутствие ветра. Признаками заражения стеблевым раком является серо-коричневый стебель цветка, на котором возникают язвы. На язвах образовываются со временем черные вкрапления – пикниды.

Самым эффективным способом борьбы с раком служит зачистка стебля от язв наждачной бумагой или ножиком. Места, где язвы срезаны, обрабатывают марганцовкой или садовым варом. Чтобы грибок не распространился на следующие кусты, поражённое растение опрыскивают фунгицидом «ХОМ». Для профилактики от рака используется 3-% раствор бордосской жидкости, который равномерно распыляют по всем кустам. Жидкость предотвратит распространение спор грибка и защитит розы от заражения.

• Ржавчина. Болезнь возникает из-за распространения грибка Phragmidium. Поражение происходит весной, чаще всего в апреле. На зараженных листьях появляются пятна рыжего (ржавого) цвета. Затем весь лист высыхает и опадает. Новые молодые побеги скручиваются в трубочку, затем трескаются и также опадают. Лечение проводят 1-% раствором бордосской жидкости. Ее распыляют по всей высоте куста. Эффективно борются с ржавчиной препараты, содержащие в составе цинк и медь. К таким веществам относят Топаз, Абига-Пик, Байлетон.

• Мучнистая роса. Одна из самых распространенных разновидностей болезни. Грибок в первую очередь поражает молодые побеги, реже бутоны и листья. Отлично протекает развитие болезни при теплой температуре и высокой влажности. Признаки заболевания проявляются наличием темно-красных пятен и отсыханием листовой пластины. На побеге образуются пустулы – белые подушечки, в которых и содержатся грибковые споры. Для лечения от мучнистой росы помогают фунгициды Фундазол, Топсин-М, Байлетон. Запрещается во время лечения подкармливать розу азотными добавками. Все зараженные побеги и кусты обрезают и сжигают, места среза обрабатывают перекисью водорода или садовым варом.

• Серая гниль. Инфицирование розы происходит заражением от соседних растений. Перекинувшийся грибок Botrytis cinerea выражается темными пятнами, образующихся на ростке. Листья и лепестки цветка могут иметь желтоватый оттенок, а затем быстро увядают. Со временем на них появляется серый налет с пушистым слоем. Рост грибка провоцируется повышенной влажностью и чрезмерным поливом почвы. От серой гнили помогает использование фунгицидов типа Эупарена или Фундазола. Зараженные побеги сразу же удаляют с куста и сжигают. Сухие листья и ветки также обрезают.

Вирусные болезни

Вирус поражает розу мгновенно, быстро передается на соседние побеги. Заражается куст вирусными инфекциями от соседних растений. При своевременном и быстром лечении инфекцию можно победить без печальных последствий, а при запущенных стадиях роза погибает.

• Вирус полосатости. Заражающим объектом может стать любое растение. Проявляется инфекция образованием бордово-коричневой окантовки по периметру листа. Затем лист начинает чернеть и отмирает. Главной мерой по борьбе с полосатостью считают обрезку пораженных листьев. Места среза обрабатывают марганцовкой или перекисью.

• Вирусное увядание. Проявляется болезнь по-особенному: лисья розы становятся вытянутыми и узкими, а затем приобретают бурую окраску и отпадают. Бутонообразование проходит скудно, а вскоре вообще прекращается. Постепенно все побеги истончаются и засыхают. В первую очередь после обнаружения увядания обрезают плохие зараженные побеги и обрабатывают срез садовым варом. Заболевание плохо поддается лечению, эффективным решением проблемы является только обрезка куста. Если заражен целый куст розы, то его выкапывают и сжигают, чтобы болезнь не перекинулась на здоровые цветы.

• Вирус некроза табака. Передается болезнь с соком, содержащимся в побегах, и зооспорами. В начальной стадии происходит образование пятнистости на листьях розы, а затем происходит интенсивное потемнение листа и его опадание. С некрозом борются препараты из группы инсектицидов, которые направлены на уничтожение насекомых.

• Вирус мозаики. Мозаика считается одной из самых распространенных болезней. Если на листьях растения появляются круглые некротические пятна – это первый признак заражения вирусом мозаики. Болезнь передается через сок растения, переносчиком может являться нематода. Мозаика тяжело поддается лечению, поэтому осуществляется обрезка зараженных побегов с их дальнейшим сжиганием.

Неинфекционные болезни

Чаще всего розы начинают «недомогать» из-за недостатка в почве питательных веществ или из-за неблагоприятного климата. Это никак не связано с поражением куста грибковыми или вирусными заболеваниями. Проявляется недостаток питательных веществ в земле по-разному. Это может быть:

• быстрое увядание бутонов. Может быть вызвано недостатком в земле калия, магния или марганца;
• скудное бутонообразование. Чаще всего возникает при недостатке в почве калия и фосфора;
• желтение листьев. Причиной может быть избыток азота в земле или недостаток железа;
• опадание листьев. Недостаток магния делает листья менее прочными, они быстро опадают.

Для установления конкретной причины, за розой нужно понаблюдать в течение нескольких дней. Затем необходимо внести нужную подкормку. Иногда поправить ситуацию помогает использование органических удобрений на основе коровяка, куриного помета или торфа. Хорошо влияют на розы внесение комплексных жидких добавок с богатым элементным составом.

Важно! Все добавки заранее разводят водой в соответствии с инструкцией по применению препарата.

Народные средства при лечении

Старые и проверенные годами способы до сих пор пользуются популярностью, потому что они эффективно действуют и не наносят вреда розе. Большим успехом при борьбе мучнистой росой пользуется смесь золы и перепревшего коровяка. На ведро воды берут 1 килограмм навоза и стакан золы. Настаивают смесь неделю, а затем раствором опыляют все растение целиком. Опыление проводят в утренние часы 1-2 раза в неделю.

От избавления грибковых спор может помочь обычное хозяйственное мыло. Зараженные участки намыливают вспененным губкой мылом и оставляют впитаться на 2-3 часа. Затем чистой водой смывают мыло с поверхности листьев и ствола. Мыло не наносят на бутоны. Процедуру можно повторить через пару дней.

Против насекомых и бактериальных инфекций помогут лук и чеснок. 3 головки лука или 2-3 головки чеснока измельчают на блендере, а затем переносят в кастрюлю и заливают 3-4 литрами воды. Выдерживают настой при комнатной температуре 5-7 суток, процеживают. Распыляют раствор на листья и стебель 2 раза в неделю в течение месяца.

Профилактика болезней

Чтобы не пришлось сталкиваться с болезнями, а тем более с их лечением розы необходимо обрабатывать в целях профилактики. Профилактику от заболеваний проводят весной – это самое уязвимое для заражения время. Отличным лекарственным средством для этой цели служит медный купорос. Его 3 % разведенный раствор опрыскивают по кусту, когда почки розы еще закрыты. Похожим эффектом обладает бордосская жидкость.

Профилактическим действием обладают коровяк и зола. Их жидкую смесь наносят на листья и стебель розы в первой половине лета. Препараты Циркон, Эупарен, Тилт, Байлетон также можно использовать для предотвращения образований грибковых и вирусных инфекций, они не наносят вреда цветку и нормально переносятся.

Внимание! Оптимальным временем обработки розы считается середина апреля – конец мая. При обработке препаратами от удобрений лучше отказаться.

При осуществлении своевременной профилактики розы никогда не придется лечить. Конечно существуют такие моменты, когда цветок увядает и сбрасывает листья, но в большинстве случаев это вызвано недостатком витаминов. Для устранения проблемы достаточно подобрать правильную добавку, и роза продолжит активно расти и радовать привлекательным внешним видом.

Ошибки ухода, вредители и болезни

Вредитель. Паутинный клещ

Основная сложность ухода за комнатными розами - борьба с этим вредителем. Избежать его появления практически невозможно. Чтобы вредитель появлялся реже, нужно часто опрыскивать растения, купать их под душем, поддерживать высокую влажность воздуха.

Именно из-за недостатка влажности вредитель появляется чаще всего осенью и зимой. Гораздо реже заболевают розы, которые зимой держат в мини-тепличках.

Симптомы . Клещики появляются на нижней стороне листьев, выглядят как мелкие отдельные точечки красного, рыжего или темно коричневого цвета. Если опрыскать розу и присмотреться очень внимательно, видно, как они шевелятся. Помимо точек можно различить личинки: они светлые, бело-зеленого цвета. Листья розочки покрываются точечками, как будто тончайшая паутинка появляется на отростках. Молодые листочки точно исколоты иголкой, становятся сначала желтыми, затем коричневыми и в итоге опадают. В первую очередь клещ заводится на молодых побегах.

Из натуральных народных методов помогает чесночный настой: 170 г мелко нарезанного или натертого чеснока настаивают в 1 л воды 5 суток, в плотно закрытой посуде в темном месте. Для опрыскивания готовят раствор: берут 1 чайную ложку и разводят в литре воды, добавляют несколько капель нашатырного спирта.

Также используют для обработки заболевших растений настой табака (пачка папирос на литр воды). Настаивают сутки, затем опрыскивают так, чтобы не попадало на почву. Можно попробовать опудрить кустики сухой горчицей или древесной золой.

Очень эффективны частое купание кустиков и даже замачивание в воде. Чтобы замочить розочку, нужно закрыть землю в горшке полиэтиленом и опустить зеленую часть в достаточно широкую и глубокую посуду с чистой водой, лучше отстоянной.

Вредитель. Щитовка (или ложнощитовка) .

Симптомы : Листья и стебли облеплены коричневыми бляшками, которые можно легко отделить руками, растение сбрасывает листья, не цветет, отстает в развитии. Без лечения погибает.

Обработка . Любые инсектицидные препараты.

Вредитель. Жуки.

Симптомы . Жуки прогрызают отверстия в листьях, кроме того, часто внутри цветка можно обнаружить само насекомое, которое прогрызает себе путь наружу.

Обработка . Актеллик, пиретрум, ротенон, препараты, содержащие карбофос.

Вредитель. Гусеницы .

Симптомы . Гусеницы могут как прогрызать в листьях небольшие отверстия, так и обгладывать их до основания.

Обработка . Соберите и уничтожьте гусениц или обработайте растения препаратом, содержащим карбофос.

Вредитель. Резанная тля

Симптомы . Колонии мелких сосущих насекомых; встречается на бутонах и молодых побегах, они хорошо видны. Пораженные бутоны и листья деформируются, неестественно скручиваются, засыхают.

Обработка . Хорошо помогает опрыскивание мыльным раствором (особенно инсектицидного мыла) или настоем табака. Из химических препаратов применяют актеллик (20 капель на литр воды), пиретрум, ротенон, препараты, содержащие карбофос. Если тли немного, можно принести и высадить на кустики несколько божьих коровок, которые питаются тлей. Против тли и паутинного клеща применяют раствор из тысячелистника. Для его приготовления собирают цветущий тысячелистник, высушивают, измельчают, настаивают (1/2 литровой банки сушеной травы залить водой) 3-4 дня, добавляют маленький кусочек зеленого мыла и опрыскивают растение.

Вредитель. Розанный пилильщик .

Симптомы . Вредитель объедает молодые побеги и почки, растение отстает в развитии, листья деформируются. Самки откладывают яйца под кору растения.

Борьба . Обработка фуфанолом или препаратом с содержанием карбофоса.

Болезнь. Темные пятна

Симптомы . Грибковое заболевание, проявляющееся в виде небольших темных пятен на листьях, пораженные листья желтеют и опадают. Этому заболеванию больше всего подвержены розы желтого цвета.

Обработка . Это заболевание развивается в условиях высокой влажности. Не допускайте попадания влаги на листья - поливайте землю, а не все растение. Удаляйте и уничтожайте все зараженные листья. Используйте фунгицидное (противогрибковое) мыло или другие фунгицидные препараты. При пятнистости помогает топсин или фундазол.

Болезнь. Мучнистая роса .

Симптомы . Цвет листьев, молодых побегов и бутонов становится сероватым, или они как бы покрыты белым порошком. Молодые листья даже могут деформироваться. Мучнистая роса часто появляется, когда за теплыми днями следуют холодные ночи.

Борьба . Срежьте и уничтожьте все поврежденные части растения. Обработайте фунгицидным препаратом или беномилом.

Болезнь. Плесень .

Симптомы . Нижняя часть ствола и побеги покрываются белым налетом. Плесень может быть на поверхности земли в горшке, его донышке. Листья покрываются пятнами и засыхают. Без лечения растение загнивает и погибает.

Борьба . Фунгицидный препарат, избегайте излишнего увлажнения почвы, слишком частого удобрения, чаще проветривайте помещение.

Болезнь. Бактериальный рак, вирусная инфекция .

Симптомы . Вирусная инфекция проявляется в виде желтых полос или пятен на листьях, проявляющихся в начале сезона, при вирусном раке на¬инают загнивать корни и нижняя часть растения.

Борьба . Если есть подозрения на вирусную инфекцию, выкопайте растение и уничтожьте его. Новые розы высаживайте в новой почве в стороне от зараженного места. Подходящих химических средств борьбы не существует.

Ошибки ухода

Симптомы

Причина . Недостаточный полив, низкая влажность воздуха.

Лечение . Срежьте все засохшие ветки до высоты 3-4 см от основного ствола, а также все сухие веточки и пожелтевшие листья. Полейте розу, поставьте горшок под полиэтиленовый пакет, чтобы обеспечить под укрытием высокую влажность воздуха. При появлении новых побегов начинайте проветривать тепличку, приучать розочку к сухому воздуху. Если роза завяла, но не сбросила листья, попробуйте окунуть на 5 минут весь горшок в воду и опрыскать растение или даже замочить его целиком на 1 -2 часа в ванне, обернув горшок полиэтиленовым пакетом. Если симптомы появляются осенью, не беспокойтесь - роза готовится к зиме.

Симптомы . Розочка засыхает, сбрасывает листья, бутоны вянут, побеги становятся коричневыми, гниют.

Причина . Слишком обильный полив, частое опрыскивание в холодном помещении.

Лечение . Сложнее реанимировать розу, которую «залили», чем «недолили». Нужно вынуть ее из горшка, очистить корни от земли и осмотреть - если подгнили не все, поврежденные обрезают и пересаживают розу в новую землю (старая может быть закисшей), поливают умеренно, но не допуская полного пересыхания кома.

Симптомы . Розочка засыхает, сбрасывает листья, бутоны вянут, концы побегов становятся коричневыми, засыхают.

Причина . Изменение условий обитания, освещенности, температуры, влажности.

Лечение . Верните растение в прежние условия (например, на окно, где она стояла раньше), чаще опрыскивайте, сделайте тепличку, обрезку после цветения.

Симптомы . Розочка засыхает, сбрасывает нижние листья, бутоны вянут или не появляются совсем, концы побегов становятся коричневыми, засыхают.

Причина . Недостаточно большой горшок

Лечение . Пересадка.

Ростова Л. В. "Атлас миниатюрных роз" - М.: Книжкин Дом, Изд-во Эксмо, 2004. - 80 с., ил.

Болезни и вредители – вот два бича, которые могут испортить самый красивый розарий. Болезни роз часто возникают при несоблюдении правил их выращивания. Например, неправильно выбранное место в каком-нибудь затененном или всегда влажном уголке сада гарантирует появление грибковых заболеваний. А отсутствие продуманного режима полива и подкормок может так ослабить растение, что роза окажется беззащитной перед инфекциями. Неаккуратная обработка растений от вредителей тоже может стать причиной неприятных болезней. Желательно заранее знать основные болезни роз и лечение, которое поможет от них избавиться. К сожалению, есть много насекомых, желающих поселиться на цветах и питаться их соком, вредители сами причиняют много вреда и распространяют опасные болезни роз.

Вредители

Существует несколько десятков видов насекомых, которые питаются растениями, селятся на них или откладывают потомство. Вредители роз могут не только существенно снизить их защиту от болезней, испортить декоративность, они способны полностью погубить растение, если не начать борьбу как можно раньше. Желательно почаще полностью осматривать кусты, заметив появление вредителей, тут же механическим способом избавляться от них, например, смывать струей воды, а потом уже разрабатывать стратегию дальнейшей борьбы.

Видео “Вредители роз”

Из видео Вы узнаете про насекомых, которые вредят розам.

Розанная тля

Мелкие, меньше 1 мм длиной, насекомые зеленого, черного или бурого цветов оккупируют молодые побеги, листочки, бутоны розы, питаясь их соком. Бывают крылатые экземпляры, которые перелетают на другие растения, расширяя свою территорию. Побеги под их воздействием деформируются, лишенные силы перестают расти.

Если на листьях появляются обесцвеченные пятна, потом они засыхают, то нужно посмотреть, нет ли с нижней стороны желтого насекомого около 4 мм длиной. Это розанные цикадки, которые сидят вдоль прожилок листьев, выедают их мякоть, выпивают сок, а при малейшем шевелении листа быстро спрыгивают вниз, на землю. Они откладывают свое потомство в коре побегов, за лето успевает вывестись два поколения вредителей. Особенно много их появляется в сухую жаркую погоду.

Пораженные листья нужно удалять и уничтожать, потому что там могут остаться личинки, а все растение придется обработать инсектицидами. «Актара» или другие препараты помогут побороть этого вредителя, только нужно обрабатывать обратную сторону листа. Нужно провести две обработки с перерывом 10 – 12 дней.

Слюнявая пенница, или всеядная цикадка

С обратной стороны листьев или в их пазухах среди пенистых выделений, похожих на слюну, прячутся личинки всеядной цикадки – серо-желтого насекомого, которое питается соком растения. Стоит перевернуть листик, чтобы заметить, как личинки вылезают из пены и убегают. Чтобы от них избавиться, нужно обработать розы химикатами («Актеллик»), оборвать и уничтожить пораженные листья. Цикадок поедают божьи коровки и златоглазки, хорошо бы привлечь их на участок.

Паутинный клещ

Этот вредитель чаще поражает комнатные и тепличные розы, но в сухую жаркую погоду может появиться и на садовой клумбе. Невнимательный хозяин может обнаружить его только по паутине, оплетающей листья и побеги растения. Немного раньше о появлении крохотного белого клеща свидетельствуют мелкие светлые пятнышки – сначала на листьях появляются желтоватые точки, потом они разрастаются, появляется паутина, оплетающая ветви. Он появляется при повышенной сухости воздуха и недостатке влаги.

Чтобы избавиться от него, нужно помыть растение, обрызгать его и территорию вокруг чистой водой. Из химических препаратов применяют «Фитоверм».

Листовертки

Листовертки питаются листьями, эти мелкие серовато-желтые или зеленые гусеницы живут в свернутых листочках. Если не заметить их вовремя, то весь розовый куст может превратиться в вялое слабое растение со скрученными и погрызенными листьями.

Поскольку скрученные листья сразу бросаются в глаза, то борьба обычно начинается вовремя. Поврежденные листья нужно оборвать, растение обработать мыльным раствором или настоем крапивы. Хорошие результаты показывает применение системного инсектицида «Актара».

Розанные пилильщики

Маленькая бледно-зеленая гусеница с рыжеватой головой называется пилильщик, она способна выесть всю мякоть листа, превратив его в засыхающее кружево прожилок. На листочках они откладывают свои яйца. Если не начать борьбу сразу после обнаружения, роза ослабеет и перестанет расти.

Поврежденные листья необходимо удалить, лучше даже уничтожить, а все растение обработать контактным инсектицидом «Искра» или «Интавир».

Бронзовка и Олёнка мохнатая

Эти жуки любят цветы роз, особенно светлых, они съедают лепестки, пестики и тычинки. Рано утром прилетают, усаживаются на цветки и принимаются завтракать. В это время их собирают руками. Появиться они могут в любой день, летают все лето. Бронзовки снизу красные, а сверху золотисто-зеленые, их самки откладывают яйца в навоз или землю, богатую гумусом, молодые жуки появляются в конце лета или осенью, зимуют там же.

Нужно следить, чтобы эти ценители роз не поселились в саду, иначе они в следующем году будут атаковать розарий еще большим количеством. Оленки ведут себя точно так же, только немного отличаются внешне: черные жуки, покрытые серыми волосками и белыми пятнышками, не так эффектно выглядят, как нарядные бронзовки. Их трудно отпугнуть какими-либо средствами, нужно собирать и уносить или уничтожать, землю вокруг вскапывать, навоз не хранить поблизости.

Болезни

Болезни роз очень часто вызываются грибными спорами, которые легко распространяются ветром или насекомыми.

Особенно страдают от разных заболеваний растения, ослабленные вредителями, поэтому те розы, которые уже пришлось спасать от вредителей, должны быть под особым наблюдением.

Нужно внимательно осматривать все части растений, начинать лечить сразу, как только удастся распознать заболевание.

Мучнистая роса

Молодые побеги, листья, бутоны покрываются белым или светло-серым порошкообразным налетом, деформируются и засыхают – это значит, что их поразил грибок, вызывающий заболевание под названием «мучнистая роса». Все пораженные части растения нужно обрезать, если их не слишком много, то весь куст (желательно и соседние с ним растения) нужно обработать зольным настоем. Зола разрушает формирующиеся грибницы, но при большом заражении может и не помочь. Гораздо действеннее будет обработка роз специальными препаратами: «Бактофит», «Скор», «Фитоспорин», «Топаз».

Мучнистая роса развивается теплым летом при повышенной влажности, если розы растут в проветриваемом месте, нет переизбытка удобрений, то они меньше подвергаются этому заболеванию.

Чёрная пятнистость

Если в середине июля на листьях появляются черные пятна, нижние листья быстро желтеют и опадают, то виноват другой гриб, который повреждает взрослые листья роз. Если болезнь запустить, то на кусте могут остаться вялые молодые листики, остальные просто засохнут и опадут.

При первых же проявлениях заболевания нужно удалить поврежденные листья, весь куст (и окружающие растения, не обязательно только розы) обработать бордосской жидкостью или специальными препаратами: «Фундазол», «Профит», «Топаз», «Ридомил Голд».

Ржавчина

Споры-возбудители этого заболевания переносятся водой, весной в апреле – мае на листьях внезапно появляются специфические наросты, спермогонии, они сначала имеют желтую окраску, а потом ближе к осени чернеют. Пустулы с нижней части листовой пластины рассыпают споры, поражая ближайшие растения. Пораженное растение выглядит ужасно – его листья покрываются черными и темно-коричневыми пятнами, они засыхают, побеги искривляются, растрескиваются, из трещин разлетаются споры, заражая все вокруг еще больше. Этим заболеванием страдают ягодные кустарники, а не только розы.

Для лечения применяют медный купорос, бордосскую жидкость, «Топаз», «Байлетон», «Абига-Пик». Для профилактики в начале осени кусты опрыскивают бордосской жидкостью или медным купоросом, обязательно проводят санитарную обрезку. Некоторые специалисты советуют для профилактики обработать растения иммуномодуляторами «Циркон» или «Элина-экстра».

Хлороз

Хлороз нельзя назвать болезнью в полном смысле этого слова, просто розам не хватает железа, и они выглядят нездоровыми – листочки бледнеют, покрываются желтоватыми пятнами или весь листик становится гораздо бледнее (желтее) прожилок, которые остаются зелеными. Железо очень важный элемент для общего здоровья растения и для баланса всех остальных элементов в его организме. Как правило, железа достаточно содержится в почве, но оно не усваивается розами по разным причинам. Например, почва может быть слишком кислой или слишком щелочной, слишком плотной с повышенной влажностью и недостаточным дренажом. Хлороз обычно начинает проявляться на кончиках молодых побегов, сначала он становится заметен на молодых листиках, потом постепенно добирается до самых старых.

Для лечения мало (или даже не нужно) добавить железа в почву, нужно определить причину и устранить ее, тогда баланс полезных элементов восстановится. Нужно, прежде всего, узнать уровень кислотности почвы. Если грунт слишком плотный, в него стоит добавить торф или компост, или даже песок, чтобы сделать его более рыхлым и воздухопроницаемым. Избыток фосфора тоже может блокировать усвоение железа, поэтому стоит осторожнее подходить к комплексным минеральным удобрениям.

Ложная мучнистая роса

Если на листьях возникают темно-красные или фиолетовые пятна, листья скручиваются, засыхают, побеги деформируются, на них появляются трещины, значит растение поражено грибковым заболеванием пероноспорозом или ложной мучнистой росой. На нижней стороне листа появляется тончайшая белая паутина, которую можно рассмотреть при помощи увеличительного стекла.Вероятно, в начале лета роза была поражена спорами грибка-возбудителя. Дождь и ветер разносят споры, а благоприятные условия, то есть резкое понижение температуры, заболоченность грунта, отсутствие проветривания, излишняя затененность – запускают заболевание.

Заболевшие растения нужно полностью уничтожить, обычно их уносят подальше и сжигают. Если поражения небольшие, то можно обработать их препаратами «Ридомил Голд» или «Строби». Для профилактики при формировании бутонов растения опрыскивают бордосской жидкостью или «Купрозаном».

Приготовление растворов для опрыскивания

Цветоводы часто лечат болезни роз при помощи опрыскивания кустов специальными растворами. Часто применяют медно-мыльный раствор или известково-хлорный отвар, в приготовлении которых имеются нюансы.

Для приготовления медно-мыльного раствора используют мягкую горячую (не менее +50 градусов) воду, если нет дождевой, то воду из-под крана можно смягчить, добавив в нее кальцинированной соды (5 г – на 10 л воды) или горчицы (2 г). Лучше всего взять зеленое мыло, 300 г растворяют в 9 л воды, но если его нет, можно использовать 72-процентное хозяйственное.

Медный купорос (30 г) отдельно растворяют в 1 л горячей воды, а потом его тонкой струйкой вливают в мыльный раствор, постоянно помешивая деревянной палочкой. Правильно приготовленный раствор имеет приятный голубой цвет, он должен быть жидким без осадка и хлопьев. Перед применением его охлаждают до +20 – +25 градусов, горячим опрыскивать кусты не нужно. Хранить готовый раствор можно не более 5 часов.

Для известково-хлорного отвара понадобится 2 л молотой серы и 1 л негашеной извести (или 1,5 л гашеной) и 17 л воды. Известь нужно гасить в воде так, чтобы не было бурного кипения, берут немного воды. Когда вода нагреется, добавляют серу и остальную воду, все постоянно помешивают. Смесь нужно кипятить на очень маленьком огне не менее 50 минут, правильно приготовленная жидкость приобретет вишневый цвет. Во время кипячения объем воды нужно восполнить, для этого ее доливают не позже, чем за 15 минут до окончания приготовления препарата. Потом отвар отстаивают, после охлаждения процеживают в посуду стеклянную или глиняную, только не металлическую. Если есть ареометр, можно проверить крепость приготовленного отвара. Нормальная его плотность обычно укладывается в пределах 1,152 – 1,162 г – на кубический сантиметр. Это концентрат, для использования его разводят. На 10 л воды нужно взять от 180 до 220 г, за пару дней до проведения обработки обязательно нужно провести пробное опрыскивание одного куста (или даже его части). Если на растениях будет ожог, то в отвар нужно добавить известь. Хранить готовый препарат нужно в темном прохладном месте, посуда должна быть плотно закрыта.

Если внимательно отнестись к приготовлению препаратов, они обязательно помогут розам избавиться от вредителей и не поддаться заболеваниям.

Видео “Болезни розовых кустов и их лечение”

Из видео Вы узнаете про наиболее распространенные заболевания роз и о способах их лечения.