44355 0

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью .
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть .
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича .

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи , также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный , также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный , или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Цена на кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой .

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми . В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным . А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным . Он может быть либо продольным, либо поперечным . В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками .

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов . Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная , также известная как цепная;
• многорядная ;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов . В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

– металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

– с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник . Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни .

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости . Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки .

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в

У лёгких (так называемых конструкционно-теплоизоляционных) блоков немало преимуществ перед другими материалами. Это доступная цена, хорошая изолирующая способность и быстрота кладки, ведь каждый блок по объёму равен нескольким кирпичам. Разумеется, есть и минусы, такие как невысокие прочность и влагостойкость (в особенности это касается популярных изделий из ячеистого бетона). Впрочем, современные технологии позволяют легко преодолеть эти недостатки. Порой сложнее решить проблемы, возникающие до начала строительства, - определиться с выбором типа блоков, толщиной и конструкцией стен.

Теплоизолирующая способность стен из лёгких блоков

Согласно действующим СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», требуемое приведённое сопротивление тепло­пере­даче строения (R0), на­пример, для Архангельска составляет 3,56 м2 °C/Вт, для Москвы и Санкт-Пе­тербурга - около 3,2 м2 °C/Вт, для Краснодара - 2,34 м2 °C/Вт.

Чтобы узнать необходимую толщину однослойной стены из определённого материала, нужно умножить R0 на коэффициент теплопроводности этого материала (мы привели их значения в таблице). Решение этой задачи осложнено тем, что коэффициент теплопроводности лёгких блоков варьируется в довольно широких пределах в зависимости от технологии производства. Так, в случае керамзитобетона важна фракция гравия, а на теплопровод­ность поризованных блоков влияют микроструктура керамического камня, объём и конфигурация пустот.

При покупке блоков из ячеистого бетона следует затребовать у фирмы копию сертификата соответствия ГОСТ 21520-89 и самостоятельно проверить прочность материала ударным склерометром.

Стоит отметить, что однослойные блочные стены «разумной» толщины на широте Москвы не дотягивают до нормы. Скажем, R0 ограждения из газосиликатных блоков марки D500 (плотность 500 кг/м3) толщиной 400 мм составляет примерно 2,9 м2 °C/Вт. Поэтому многие застройщики выбирают многослойную утеплённую конструкцию.

Как сделать перемычки над проёмами. Крупные производители современных керамических и газосиликатных блоков, такие как Wienerberger и Ytong, предлагают армированные перемычки, но эти изделия довольно дороги и доступны далеко не повсеместно, поэтому чаще проёмы перекрывают отрезками металлопроката - уголков и швеллеров, заделанными в штрабы.

Варианты слоистой кладки

Кладка из поризованных блоков толщиной 250 мм с утеплением минеральной ватой (100 мм) и облицовкой кирпичом. Между утеплителем и кирпичом оставлен вентиляционный зазор 50 мм (а). Стена из пенобетонных блоков толщиной 400 мм с облицовкой в полкирпича; гибкие связи (тонкие стальные пластины или стержни) расположены с шагом 400–600 мм по вертикали и горизонтали (б). Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Климат в доме

Стены из лёгких блоков обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях, так как забирают из воздуха лишнюю влагу (за исключением полистиролбетона). Это качество особенно ценно при отсутствии современной вентиляционной системы.

Многие специалисты не рекомендуют затягивать блочные стены изнутри пароизоляционными плёнками, так как это ухудшит микроклимат в доме. Необходимо обеспечить интенсивное испарение влаги с наружной поверхности стен. С этой точки зрения оптимальным способом отделки дома из лёгких блоков является с вентзазором или монтаж навесного фасада.

Утепление и отделка

Лёгкие блоки, в том числе керамические, недостаточно декоративны и к тому же нуждаются в защите от атмосферной влаги. Наиболее распространёнными способами отделки блочных стен являются облицовка (обкладка) кирпичом, оштукатуривание, на клеевом растворе и монтаж . Все они позволяют дополнительно утеплить стены.

Использовать для утепления стен из лёгких блоков пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, а также напыляемую полиуретановую пену нежелательно. Эти материалы обладают низкой паропроницаемостью и мешают стене отдавать влагу, проникающую в конструкцию с комнатным воздухом.

Стены с кирпичной облицовкой относятся к строительной «классике» и по сей день популярны, несмотря на то что это довольно дорогой и трудоёмкий способ отделки, к тому же для его реализации нужно увеличить проектную ширину ленты (ростверка) фундамента на 150 мм, а если предусмотрено утепление, то на 200/250 мм.

В русских городах на протяжении веков строили дома с первым каменным и вторым деревянным этажом. Современные приёмы отделки позволяют осуществить «архитектурную инверсию». Фото: «Планкен.ру»

Паропроницаемость кирпичной облицовки невелика, и она способна запереть влагу внутри несущей стены. Поэтому между кирпичом и блоками предусматривают вентзазор величиной 20–40 мм. Если кладку стен и облицовки ведут одновременно, то кирпич связывают с блоками закладными перемычками.

При облицовке уже построенного дома используют анкеры. Утеплитель чаще всего прижимают к блокам с помощью пластиковых шайб, надеваемых на стержни-перемычки.

При монтаже тёплого штукатурного фасада сначала к стене крепят плиты из минеральной ваты высокой плотности (либо двухслойные), используя для этого опорные профили, особый клей и тарельчатые дюбели. Далее на утеплитель наносят первый слой раствора. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Сетку закрывают финишным слоем штукатурки. Попытка нанести штукатурку в один слой (поверх кое-как зафиксированной сетки) приведёт к расслоению конструкции. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Штукатурный фасад должен обладать стойкостью к отслаиванию и паропроницаемостью не менее 0,09 мг/(м ч Па). Надёжнее всего использовать готовые цементные и цементно-известковые составы, например Cerzit ST24, weber.stuk 411. Стены из пенобетонных, газобетонных, полистиролбетонных и керамических блоков рекомендуется штукатурить по сетке.

Облицовка клинкером вошла в моду благодаря некоторому снижению цены на этот красивый и долговечный материал. Клинкерную плитку приклеивают к стене, выровненной базовым штукатурным слоем. При утеплении сначала с помощью специального клея крепят плиты из минеральной ваты высокой плотности, затем наносят штукатурный слой и монтируют плитку.

Один из модных сегодня отделочных материалов - деревянный планкен. Доски прибивают с зазорами, так что обшивка не вспучивается при увлажнении. Фото: Dörken

Навесной фасад монтируется быстрее всего и позволяет отделать дом самыми разными материалами - блокхаусом и ланкеном, виниловым и металлическим сайдингом, панелями из фиброцемента и древесно-полимерного композита, бетонной и каменной плиткой.

Вариант навесного фасада

Элементы конструкции: 1 - несущая стена; 2 - утеплитель (древесно-волокнистые плиты толщиной 100 мм); 3 - гидроветрозащитная мембрана; 4 - двусторонний скотч для стыков; 5 - фасадная доска. Фото: Dörken

Виды легких блоков

Арболитовый

Арболитовый (иногда не совсем верно называемый опилкобетонным). Его производят из пескоцементной смеси и древесной щепы. Материал трудновоспламеняем и не поддерживает горение, пилится ножовкой, но при этом хорошо держит крепёж (в отличие от газобетона).

Газобетонный

Сырьём для его производства служат мелкий кварцевый песок, связующие вещества (известь, гипс, цемент) и алюминиевый порошок. При реакции алюминия с щелочным цементным или силикатным раствором образуются пузырьки водорода, благодаря чему материал приобретает ячеистую структуру. Схватившийся объёмистый монолит пилят на блоки, которые затем высушивают в автоклаве или электропечи. Технология позволяет варьировать плотность блоков. Конструкционными (то есть способными воспринимать силовые нагрузки) считают изделия плотностью 500 кг/м3 и более.

Газосиликатный

Разновидность газобетонного блока, изготавливаемая без применения цементного связующего. Именно эту технологию применяют ведущие производители (например, Ytong). Силикатные блоки несколько менее прочны, чем цементные, однако отличаются более однородной структурой.

Керамзитобетонный

Изготавливается из пескоцемента и керамзитового гравия в качестве наполнителя. Различают пустотные (двухпустотный, четырёхщелевой) и полнотелые блоки. Первые дешевле и легче, но наличие крупных полостей затрудняет некоторые строительные работы, например штрабление. Основными недостатками керамзитобетонных блоков являются сравнительно невысокая теплоизолирующая способность и нестабильность геометрических размеров (допуск до 5 мм).

Керамический поризованный блок

Иначе - керамический поризованный многопустотный блок. Его можно считать последней ступенью эволюции красного щелевого кирпича. Блок тоже изготавливается из легкоплавкой глины, однако его размеры в 5–8 раз больше, а пустотность достигает 55 %; пустоты имеют форму узких каналов, и в них не происходит интенсивного конвективного теплообмена, что улучшает изолирующую способность. Керамический блок необходимо класть только на пластичный раствор, который не заполняет пустоты. Материал обрабатывается сложнее, чем ячеистый бетонный, однако обладает значительно большей прочностью и долговечностью.

Пенобетонный

Этот ячеистый блок по основным характеристикам схож с газобетонным, но отличается технологией производства: в смесь цемента и песка добавляют синтетические или органические пенообразователи. По прочности пенобетон превосходит газосиликат, но обладает менее однородной структурой.

Перлитобетонный

В качестве наполнителя в нём используется вспученный перлитовый песок. По теплоизолирующей способности блок не уступает газобетону, при этом значительно более термостоек и прочен. Материал производят на территории России в крайне малых объёмах, и цена его явно завышена (от 6 тыс. руб. за 1 м 3).

Полистиролбетонный

Пенополистирольные гранулы занимают более 50 % его объема. Данный блок очень «тёплый», но обладает низкой паропроницаемостью.

Шлакобетонный

Сегодня он выпускается лишь в некоторых регионах Нечерноземья. Материал очень дёшев, но обладает невысокими теплоизоляционными характеристиками.

Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков необходима, если вы хотите получить надежное и правильно возведенное своими руками строение.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков, хотя и похожа на способ укладки бетонных блоков, но все же имеет некоторые особенности.

Керамзитобетон – материал не менее популярный, чем кирпич или бетон и столь же надежный.

Расход на керамзитобетонный материал минимален благодаря его низкой, в отличие от кирпича, стоимости.

Поэтому, если расход вашего бюджета ограничен, то лучше остановиться на выборе именно керамзитобетона.

Ниже будет дана пошаговая инструкция и видео о том, как построить стену из керамзитобетонных блоков своими руками.

С их помощью вы без труда справитесь со всеми необходимыми работами.

Свойства керамзитобетона

Наиболее частый способ использования керамзитобетонных блоков – создание наружных стен технических помещений (гараж, склад и т.д.).

Материал отличается хорошей теплоизоляцией и потому в теплых регионах даже не требует дополнительного утепления. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядят керамзитовые блоки.

Также можно использовать керамзитобетонные плиты для создания перегородок. Использование этого материала снизит вес железобетонных перекрытий и значительно уменьшит расход средств на фундамент.

Керамзитобетон обладает не только тепло, но и звукоизоляцией, что является еще одним плюсом для выбора этого материала для перегородок.

Блоки керамзитобетона пустые внутри – при укладке это создает еще один укрепляющий каркас и улучшает несущую функцию стен. Этот материал очень прочный и легкий, благодаря пористой структуре.

Технология создания керамзитобетонных плит следующая: глину обжигают и вспенивают, а затем смешивают с песком, водой и цементом в определенной пропорции.

После этого полученный материал прессуют с выдержкой в 24-28 дней. За счет выдержки материал приобретает дополнительную прочность.

Керамзитобетонные плиты выпускают достаточно крупных размеров: длина – около 40 см, толщина – около 19 см, высота – около 20 см.

Они прочные и устойчивые, поэтому расход на дополнительные материалы, скорее всего, будет не нужен.

Стена, созданная из керамзитобетонных плит, по своей толщине будет соответствовать 1.5 кирпичу.

Способ укладки предполагает, что самые крупные плиты укладываются на места несущих участков, а для перегородок подойдут блоки поменьше.

Подгонять керамзитобетонные блоки своими руками не сложно – он легко режется ножовкой и мало весит, поэтому выкладка не отнимет много сил.

По прочности керамзитобетон доходит до 2.5 МПа, это не намного меньше, чем у конструкций из кирпичей (около 3.9 МПа).

Теплопроводность керамзитобетонных блоков – 0.13 Вт.

Это приемлемо для гаражей и других технических строений, но если вы хотите использовать керамзитобетон для постройки жилого дома, то без утепления не обойтись.

Этапы строительства стен из керамзитобетона

Технология укладки керамзитобетонного материала не представляет ничего сложного, вы легко справитесь с этим своими руками.

Ниже будет дана пошаговая видео инструкция, которая сделает весь процесс еще понятнее.

Кладут керамзитобетонные блоки на цементно-песчаный раствор, толщина которого должна быть не менее 1 см.

Нужно предусмотреть место для шва (толщина от 1 до 5 мм), поэтому не используйте в работе клей – для такого высокопористого материала как керамзитобетон он не подойдет.

Способ монтажа материала аналогичен и не зависит от того, полый или заполненный ваш блок внутри.

Чтобы уложить материал своими руками вам будут нужны следующие инструменты:

• лопата (одна или несколько);
• емкость, где вы будете готовить раствор;
• расшивка;
• кельма и мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• киянка из резины;
• отвес;
• армирующая сетка.

Вы можете приобрести уже готовый раствор, который необходим для кладки керамзитобетонных блоков, либо сделать его своими руками. Замешивать нужно в следующей пропорции: цемент (1 часть): песок (3 части)+ 30% воды.

Расход его небольшой, хотя все зависит от конечного размера строения. Рассчитать его можно так: умножьте расход на кубатуру строения.

Армирование керамзитобетонных конструкций – необходимый этап.

Армирование должно выполняться по следующим требованиям: использовать можно стандартную сетку, пруты из арматуры или стеклопластиковую арматуру, устанавливается конструкция через каждые 4-6 рядов.

На видео показан способ кладки керамзитобенных .

Если вы выбрали стеклопластиковую, то имейте в виду, что армопояс из этого материала плохо растягивается, и лучше не использовать его, если ваше строение предполагает наличие 2 и более этажей.

Когда производится монтаж керамзитобетонных несущих конструкций, важно не забыть про армирование углов.

Армирование в виде пояса из материала создается немного ниже железобетонной или кирпичной кровли, делать его низко незачем.

Несущие и перегородочные стены нужно возводить единовременно. После возведения необходимо промазать горизонтальные и вертикальные швы раствором или клеем-пеной.

Подготовка фундамента

Начиная возведение, нужно, прежде всего, заняться фундаментом – его гидроизоляцией.

Сделать это несложно: нужно проложить бетон слоем из рубероида, стеклоизола или любого другого рулонного настилаемого материала. Затем нужно зафиксировать его небольшим слоем раствора из цемента.

Если вы хотите сделать цоколь, то его можно сделать из следующих материалов: кирпич или ФСБ.

На видео ниже показана технология кладки углов из блока.

На этом этапе вам понадобятся уже готовые керамзитобетонные блоки и полублоки из керамзитобетона.

Лучше всего облегчить себе работу и заранее сделать блоки нужных вам размеров, а также разложить рядами по периметру будущей стены.

Способ укладки первого ряда керамзитобетонных блоков такой: всегда нужно начинать с реперной точки – с угла.

Чтобы начать укладку первого ряда, необходимо протянуть леску или шнур между ближайшими углами – это будет уровень.

Сначала производится укладка полного ряда внешней стены, затем делается укладка перегородок. И так с укладкой каждого ряда, чтобы несущая стена и перегородка возводились равномерно и одновременно.

Чтобы на торцах блоков не образовались «мостики холода», проложите их прямоугольниками из пенопласта (толщина около 50 мм).

После окончания строительства каждого ряда, проверяйте ровность поверхности уровней, т.к. блоки керамзитобетона не одинаковы и немного отличаются формой.

Ямки в рядах нужно закрыть раствором, а лишние фрагменты срезать с помощью болгарки или топорика.

После окончания весь периметр керамзитобетонной стены закрывается армированной сеткой или арматурой (диаметр – 10 мм). Это нужно делать через каждые 2-3 ряда.

Поверх конструкции нужно нанести клей или раствор, затем можно приступать к укладке следующего ряда. Не забывайте, что тычковые и ложковые ряды нужно чередовать, а не класть их друг за другом.

При укладке материала помните, что блоки нужно присоединять друг к другу тычком так, чтобы между ними оставалось пространство в 5 мм.

Между тычками нужно оставить раствор – из него вы сделаете шов в 10 мм. Но делать это нужно быстро, чтобы раствор не успел затвердеть.

После того как укладка стены закончена, по всей ее поверхности делается армирование (армирующий пояс). Армирование создает дополнительную прочность стены.

Все этапы укладки блоков из керамзитобетона, а также последующего армирования стены можно легко сделать своими руками, без привлечения специалистов. Расход средств при этом будет совсем небольшой.

Главное при строительстве, чтобы способ и технология укладки были соблюдены. Также не забывайте о важных элементах – таких, как армирование и создание швов.

Пользуйтесь видео и фото инструкцией по ходу работы и в итоге получите качественные прочные стены, которые прослужат не один десяток лет.