Прививка томатов на два корня отзывы. Выращивание томатов на двух и более корнях

Не секрет, что развитие куста томатов, а следовательно и урожайность, во многом зависит от того, какое питание из почвы он получает, и насколько развита у него корневая система.
Методы выращивания томатов и повышения урожайности довольно разнообразны, здесь же я представлю вам, пожалуй, необычный и оригинальный способ, который позволит вам значительно увеличить урожай.

Многие садоводы-любители выращивают урожай так: сажают семена, получают рассаду, высаживают ее в открытый грунт и начинают уповать только на случай и погоду, будет ли урожай или нет!

Однако о хорошем урожае можно позаботиться заранее. К примеру, известна технология выращивания томатов на двух корнях. Такой томатный куст и место в огороде экономит и урожайность возрастает в несколько раз.

Итак, семена томатов необходимо высадить на расстоянии 0,5 см от одного до другого. Когда рассада немного подрастет, а стебель примет необходимую толщину, лезвием надо аккуратно снять верхний слой стеблей с 2-х рядом стоящих ростков. Разрез должен иметь длину 2-3 см, чтобы камбий обнажился.

После этого надо наклонить ростки друг к другу так, чтоб срезанные участки стеблей соприкоснулись друг с другом. Хорошо перемотать место соприкосновения лентой из пленки. Ширина ленты — сантиметр. За пару дней до начала высадки рассады в грунт надо прищепнуть то растение, которое хуже развилось, при этом над местом среза надо оставить 4 см.

Проще говоря, это прививка к основному стеблю томата дополнительной корневой системы соседнего растения. При пикировке два растения сажают в один горшочек на расстоянии 2 см друг от друга. После того как растения немного подрастут, и стебельки их достигнут толщины 4 мм, делают прививку «сближением с язычком». Для этого на стеблях томатов (выше семядольных листочков) на сторонах, обращенных друг к другу, лезвием снимается тонкая полоска кожицы длиной 1,0-1,5 см (Рис. 1). На местах, где снята кожица, делают косые надрезы - «расщепы» стебля в виде «язычков» длиной 6-7 мм и глубиной не более половины толщины стебля. У подвоя надрез делается в направлении сверху вниз, а у привоя снизу вверх (Рис. 2). Получившиеся расщепы в виде язычков аккуратно вставляют друг в друга и фиксируют (Рис. 3).

В качестве фиксаторов можно использовать полоски, нетканого материала, шириной 0,5 см (обычную пленку для томатов лучше не использовать, иначе на месте фиксации, из-за того что пленка «не дышит», быстро образуются зачатки корешков). Очень хорошо подходят маленькие заколочки для волос или прищепки для фиксирования цветоносов у орхидей. В любом случае обвязочный материал должен плотно фиксировать место прививки, но не перетягивать и не травмировать стебли (Рис. 4).

На 4-5 дней растения притеняют от прямого солнца. Можно на 2 дня надеть на горшочки с растениями полиэтиленовые пакетики для поддержания повышенной влажности. В течение 14 дней растения срастаются, при необходимости обвязку надо немного ослаблять. После того, как растения срастутся, макушку подвоя немного выше места прививки удаляют (Рис. 5).

Рис. 4 Рис. 5

Прививка томатов в ряду

Очень интересный метод - когда растения в ряду соединяют в «единый организм» путем сращивания двух пасынков от соседних растений одного сорта между собой. У высаженных в грунт растений отпускается по два пасынка ниже первой кисти. Затем пасынок одного растения сращивается с пасынком соседнего растения «сближением с язычком». Растения как бы «берутся за руки» между собой. Если растение предполагается выращивать в один стебель, то выше места прививки обе макушки пасынков удаляются. Если в два стебля, то удаляется макушка «ненужного» пасынка, т.е. «подвоя» (Рис. 6. Схема при выращивании в два стебля).

Рис. 6

Фото Елены Шутовой

Для того чтобы при дальнейшем уходе за растениями случайно не повредить прививку, необходимо предусмотреть перед прививкой крепление обоих пасынков (например, к колу). Крепить следует в двух местах - ниже места прививки (каждый пасынок) и выше места прививки (оба вместе). Чуть ниже прививки, оба стебля вместе (чтобы прививка не разошлась после снятия обмотки). Поскольку стебли томата утолщаются в процессе вегетации, то фиксацию стеблей надо периодически ослаблять, чтобы обвязка не врезалась в стебель.

На прививаемых пасынках в местах сближения можно удалить несколько листьев для удобства и лучшего проветривания растений. На подвое (при формировании в два стебля) или на обоих обрезанных пасынках (при формировании в один стебель), для лучшего результата, необходимо оставить несколько листьев, в том числе по одному после места прививки. Все появляющиеся побеги в пазухах листьев необходимо своевременно удалять.

Рисунки Елены Шутовой

Как видите методика очень проста, и применение ее позволит вам без особых затрат эффективней и с пользой использовать выделенный участок огорода под томаты.

Http://www.greeninfo.ru/vegetables/lycopersicum_esculentum.html/Article/_/aID/5548

ВАЛЕРИЙ МЕДВЕДЕВ:

Начну с того, что поясню, для чего и кому может пригодиться этот прием.

Ситуация первая.
У Вас небольшой огород с одной тепличкой на 20-30 кустов и расширяться просто некуда, выход один, постараться повысить урожайность с одного куста.

Ситуация вторая.
Хочется получить небольшое количество раннего урожая.

Так вот выращивание рассады на двух корнях частично поможет решить эти задачи. Логика здесь проста, увеличивая корневую систему, мы увеличиваем питание куста, а значит, ускоряем скорость развития и урожайность.

Теперь о том, как это сделать.

Наверное, все замечали, что томаты очень быстро заживляют ранки. Пасынки , надеюсь, все удаляли? Соответственно они так же легко прививаются.

Все начинается с того, что выращиваются сеянцы обычным способом . А вот пикируются они уже в емкости с двойным объемом, по две штуки на расстоянии 5-6 см. друг от друга.
Мы ждем, когда они приживутся и их стебли достигнут толщины карандаша, вот в этот момент и начинаем делать прививку.

Из двух растений выбираем самое сильное, оно будет у нас привоем (которое будем оставлять целиком), а менее сильное будет подвоем (у которого будем удалять вершину).

Потом на этом участке делаем косые надрезы глубиной 1/3 стебля. У привоя снизу вверх, у подвоя сверху в низ.

В таком состоянии оба растения сращиваются в течение десяти дней. Определить, что у вас все идет правильно очень просто. Привой будет развиваться заметно лучше подвоя, поскольку подвой должен передавать часть своего сока привою.

Если все так, то через десять дней удаляем весь стебель подвоя, отрезав его лезвием на 1-2 мм выше места сращивания, и закрываем срез второй лентой.

Фиксирующие ленточки лучше делать из нетканого материала, но можно и из хб. Скотч нужен для фиксации конца и быстрого ослабления при дальнейшем утолщении стебля.

На этом сращивание заканчивается, а рассада уже растет на двух корнях и так высаживается в грунт.

Прививать томаты следует только на сильной и здоровой рассаде. Обязательно наличие хорошего освещения и немного повышенной влажности в момент сращивания.

Иногда такой прием увеличивает урожайность с куста на 30-40%, удачи.

Смотрите видео, как я срастил два куста томатов в один.

Серия сообщений " ":

Органическое земледелие и отличные видео по выращиванию овощей от посева семян до уборки урожая.

Часть 1 -
Часть 2 -
...
Часть 36 -
Часть 37 -
Часть 38 - Выращивание томатов на двух корнях
Часть 39 -
Часть 40 -
...
Часть 48 -
Часть 49 -
Часть 50 -

Метки:

Процитировано
Понравилось: 8 пользователям

У нас есть маленький клочок земли - 50 м 2 . На нем хочется вырастить и помидоры, и огурцы, и перец, и, конечно же, зелень. Поэтому и урожай всегда небольшой. Я слышала, что можно вырастить урожай обильнее и место сэкономить, если помидоры посадить на двух корнях. Как это сделать, я не знаю. Если можно, опишите технологию посадки. Думаю, что не одну меня интересует этот способ.

Есть еще одна просьба. Ответьте конкретно: сколько кустов помидоров нужно посадить на грядке 1,5 м шириной и 4,5 м длиной?

В природе не существует форм или сортов помидоров, имеющих две корневые системы (два корня). Получить такие растения можно только искусственным путем - прививкой. Поэтому речь пой дет не о "технологии посадки", а о прививке.

Прививка - это способ вегетативного размножения, позволяющий получить растение, состоящее из 2-3 и более частей, принадлежащих к разным сортам и видам. Такое привитое растение состоит из подвоя - той части, на которую прививают, и привоя - части, которую прививают. В качестве подвоя обычно используют устойчивые к неблагоприятным условиям или болезням сорта (виды). Часто, например, прививают дыню и арбуз на твердокорую тыкву или кабачок, так как они значительно устойчивее к пониженным температурам и имеют более мощную корневую систему. Получаемая таким способом привитая рассада более приспособлена к низким температурам, что позволяет возделывать дыни и арбузы даже в северных районах.

Есть разные способы прививки (черенком вращеп, в боковой разрез, вприклад, семенем с проростком и др.), но только прививка методом сближения (облактировка) позволяет получить растение с двумя корневыми системами. Семена одного и того же или разных сортов высевают одновременно в один контейнер на расстоянии 1-2 см друг от друга. При появлении всходов проводят тот же уход, что и при выращивании рассады (полив, рыхление, подкормки). Когда растения сформируют 2-4 настоящих листа, а стебель достигнет 0,4-0,6 см в диаметре, - приступают к прививке.

Проводят ее следующим образом: стебли обоих растений сближают и смотрят, в каком месте они лучше всего соприкасаются друг с другом. В местах соприкосновения острым прививочным ножом или лезвием у обоих стеблей удаляют (срезают) по 2-3 см эпидермиса (кожицы). Стебли сближают так, чтобы их срезы хорошо совместились, место прививки (сближения) плотно обвязывают тонкой полиэтиленовой пленкой. Стебли легко и быстро срастаются, если поверхность срезов сделана ровно, гладко и одинаковой величины.

Уход за привитыми растениями такой же, как и за рассадой. Когда в месте прививки стебли срастаются, удаляют один из них или оставляют оба (в зависимости оттого, с какой целью проведена прививка). Например, если прививались два сорта для того, чтобы придать устойчивость растениям, то удаляется стебель неустойчивого сорта. Если же прививка сделана для того, чтобы получить одно сдвоенное, более мощное, растение, то оставляют два стебля.

В публикациях, где идет речь об опытах подобного рода, можно прочесть разные сведения и рекомендации. В одном случае говорится о "выращивании растений на двух корнях", в другом - "о выращивании сдвоенных растений". Третьи рекомендуют смело заниматься прививкой, дескать, нет никакого риска, ну в крайнем случае "куст будет расти на одном корне". Напрашивается вопрос: какой же смысл в подобном эксперименте?

Заниматься прививкой надо профессионально. Чтобы вырастить здоровые растения, необходимо иметь соответствующие условия. Если, например, в результате сближения получают более мощное растение, то ему, естественно, нужна и большая площадь питания. Так что сэкономить площадь огорода не удастся. Разве что в ущерб нормальному развитию растений...

Стоит ли мудрствовать, если в настоящее время имеются гибриды F1, которые дают 3-5 кг плодов с одного растения, и без всяких прививок.

А площадь в огороде можно сэкономить при вертикальном выращивании растений (в один или два стебля). При правильном формировании куста урожай значительно увеличивается.

С УЧЕТОМ СОРТА ПО ЛЮБОЙ ИЗ СХЕМ

На грядке 4,5 м длиной и 1,5 м шириной в зависимости от сорта и площади питания можно высадить от 16 до 45 растений помидоров. Если раннеспелые (Агата, Боян, Дружба, Искорка, Пагидный, Ликурич, Новичок, Свитанок и др.) и среднеспелые (Викторина, Лия, Волгоградский 5/95, Круиз, Кубок Молдовы и др.) выращивать по схеме 50x30 см, то на Вашем участке можно разместить 45 растений. По схеме 45x45 - лишь 30 растений.

Для высокорослых поздних сортов (Де Барао, Гибриды Тарасенко, Титан и др.) и гибридов F1 (Верлиока, Карлсон, Русич, Украинец, Сольвейг и др.) площадь питания должна быть большей.

При высадке по схеме 50x50 на Вашем участке поместится 27 растений, а по схеме 90x50 - 18 растений.

Со слов автора. Я постоянно выращиваю помидоры на моем дачном огородике в открытом грунте. Для них отведены три грядочки – всего кустов на 70-80. Больше мне просто не требуется. На двух грядках высаживаю рассаду, а на третьей - сею помидоры семенами сразу прямо в грунт. Эти безрассадные помидорки тоже успевают вызреть, только недели на три позже обычных.

Мне неоднократно доводилось слышать, что некоторые огородники при выращивании помидоров высаживают рассаду вместе по два корня в лунку. И вот мне тоже захотелось попробовать этот метод - как для индетерминантных, так и для детерминантных помидоров.

А если все получится хорошо, то, может быть, буду делать так постоянно. Для безрассадных помидоров решил пока этот способ не применять, а сначала посмотреть, как будут расти «двойные» кусты рассадных помидоров, а после - время покажет.

Место под помидорные грядки всегда отвожу с учетом культурооборота, обязательно после хороших предшественников (морковь или лук), а также строго слежу, что бы на этом месте помидор и картошки раньше не было 3-4 года. Для посадки по два корня в лунку на помидорных грядках выделил примерно по трети от общей площади.

Помидорной рассады для такой «двойной» посадки потребовалось побольше. С учетом этого заблаговременно заготовил нужное количество стаканчиков и грунта. Рассада была посеяна, успешно выросла, и в конце мая была высажена на подготовленные грядки под установленные на дуги укрытия.

Высаживал рассаду как обычно. Сначала на грядках выкопал ямки, поставил в них извлеченные из стаканчиков растения с комочками грунта, затем лунки заровнял и полил посадки теплой отстоенной водичкой. При посадке по два корня в одну лунку в ямки разместил не по одному помидору, а по два – вот и вся разница. Расстояние между лунками в рядке, как и прежде, оставил около 40 см, между рядками – 50-60 см.

Рассада индетерминантных помидоров оказалось более рослой, ее при посадке в грунт немного заглубил, а детерминантным сортам этого не потребовалось.

Уход за «двойными» помидорными кустами поначалу ничем не отличался. Поливы, подкормки, рыхление и мульчирование – все делалось как обычно. Так было, пока не пришла пора формировать подросшие помидорные растения. Вот тут я решил на «двойных» кустах пустить индетерминантные помидоры в один стебель (обычно формирую в два). А для детерминантных помидоров различий в формировании делать не стал, что «двойные» кусты, что обычные – для всех оставил по 3-5 стеблей на каждом растении, хотя «двойные» кустики старался проредить посильнее. Но тут уж все зависит от сортов, и точность соблюсти невозможно.

«Сдвоенные» помидоры быстро росли, набирали силу, цвели и начали завязывать плоды ничуть не хуже, чем на одиночных кустах. То, что растения размещались совсем рядышком, никак им не мешало хорошо развиваться. Так было, пока помидоры не нарастили значительную зеленую массу, и не пришла пора обрезки пасынков и лишних листьев.

Оказалось, «сдвоенные» детерминантные помидоры образовали более густые заросли, из чего я сделал вывод, что для таких кустов нельзя затягивать с обрезкой - иначе трудновато становится распутывать хитросплетения стеблей, пасынков и листьев.

С индетерминантными «двойными» кустами в этом плане было проще, потому что изначально они формировались в один стебель, и большого загущения там не образовалось.

Но в целом, обрезка оказалась не намного сложнее, чем обычно, и была успешно мною проделана. Эта процедура всегда вызывает «охи и ахи» у моих домочадцев, когда я безжалостно отчекрыживаю целую гору пасынков и стеблей! Но дело того стоит - помидорам от этого только лучше! Проверено годами - без обрезки плоды мельчают, и урожай заметно падает.

В остальном «сдвоенная» посадка помидоров показала себя очень хорошо. Специально не высчитывал, но визуально урожай на таких кустах был заметно больше, и плоды оказались нисколько не мельче, чем на одинарных.

Всем помидорам дважды делал подкормку раствором куриного помета (1 к 15, одно ведро на 10-15 кустиков), выливал не по корень, а в канавки рядом с рядками – и, видимо, всем помидорам хватило питания вдосталь.

По ходу дела выяснилось, что зря формировал «сдвоенные» индетерминантные помидоры в один стебель, надо было делать, как и для обычных кустов - в два. Растения, сформированные в один стебель, стали чрезмерно тянуться вверх, что создало некоторые неудобства с временными укрытиями на грядках. Да и пасынки на них росли излишне активно. А вот заметного укрупнения плодов и их количества так и не получилось. Судя по внешнему виду помидоров в «сдвоенных» кустах - им бы вполне хватило питания и для двухстебельной формировки. В следующий раз непременно так и сделаю.

Когда, наконец, закончилась пора плодоношения моих любимых помидорок, стал подводить итоги этого простого эксперимента. Скажу сразу, несмотря на тяжелый сезон, «сдвоенные» кусты показали себя с самой лучшей стороны. Урожай на них на единицу площади получился, может и не в два раза выше, но заметно больше, чем у одинарных помидоров. Плоды тоже не подкачали - и созревали вовремя, и были нисколько не мельче, чем на обычных кустах. Уход за «двойными» кустами оказался обычный, только надо быть немного повнимательнее с их обрезкой, и, самое главное, делать ее вовремя. А в остальном - все проще простого!

Единственным относительным неудобством, оказалось то, что рассады для такой «сдвоенной» посадки требуется в два раза больше. Но всех помидоров у меня немного, и вырастить двойное количество помидорной рассады серьезных проблем не представляет.

Действительно, семена свои, грунт заготавливаю сам, стаканчиков полно, места на лоджии предостаточно – ничего сложного!

Вывод простой. В этом сезоне все рассадные помидоры буду выращивать по два корня в лунке. И индетерминантные, и детерминантные. Даже часть безрассадных попробую также вырастить, а немножко низкорослых детерминантных высажу даже по три корня в лунку. Посмотрю – а вдруг будет еще лучше!

Начну с того, что поясню, для чего и кому может пригодиться этот прием.

Ситуация первая.
У Вас небольшой огород с одной тепличкой на 20-30 кустов и расширяться просто некуда, выход один, постараться повысить урожайность с одного куста.

Ситуация вторая.
Хочется получить небольшое количество раннего урожая.

Так вот выращивание рассады на двух корнях частично поможет решить эти задачи. Логика здесь проста, увеличивая корневую систему, мы увеличиваем питание куста, а значит, ускоряем скорость развития и урожайность.

Теперь о том, как это сделать.

Наверное, все замечали, что томаты очень быстро заживляют ранки. , надеюсь, все удаляли? Соответственно они так же легко прививаются.

Юлия:
Март 7th, 2014 в 10:16 пп

Жаль что не хватит, заказывать две ну очень уж накладно для простого огорода. Спасибо за ответ.

Алексей:
Март 9th, 2014 в 10:15 пп

Игра не стоит свечи, возмите и потихоньку подсыпайте землю обрезая нижние листья. Лучший результат дает хорошая подсветка (фитолампы) + увеличеныый объем под рассаду — начиная с 1- 2 литров (где-то минус 10 дней для рассады).

Можно садить помидоры горизонтально при посадке рассады. Поищите в интернете статью Маслова поле чудес. Так же для баловства можно на один куст прививать другой сорт(а) помидора этим занимались в СССР лет 50 назад. Для увеличение корневой системы рекомендую использовать микоризу например препарат Микоплант — Гермения сам проверял но у меня климат намного теплее (микоплант не любит холода), на худой конец используйте триходермин.

Садить рассаду с бутонами — лишний стресс для растений.

P.S.Для меня лично хороший урожай — это когда получил ровно столько сколько запланировал — ни больше, ни меньше.

о. Алексий:
Март 11th, 2014 в 11:18 пп

Добрый день, вот самодельное освещение. стоимость лент и блока питания составила примерно 2600 р. 280 р. на профильную трубу 15*15 мм. и мебельный щит 90*20 см по 138 р. каждый. Если учесть что это не на один год, то пойдет.

Юлия:
Март 14th, 2014 в 11:55 пп

Алексей, здравствуйте! Замечательная конструкция у Вас. Скажите, а боковушки из чего сделаны? Тоненькие такие реечки, не поломаются? А ленты какого цвета-один цвет или несколько?

Юлия:
Март 14th, 2014 в 11:57 пп

Извините о.Алексий, неправильно написала имя.

Алексей:
Март 15th, 2014 в 7:52 пп

У меня подобная конструкция только двух яростная. На один ярус установлено две лампы 1200 мм типа Fluora Osram и четыре пластиковых поддона 300×400мм. Сначала я устанавливаю на всю полку 48 стаканов по 0,5 литра. Потом переваливаю в стаканы по 1 литру и соответственно на полку 24 растения.Высота полок 650 мм. Лампы у меня крепятся на верёвках так, что я могу их с ростом рассады поднимать. Расстояние от лампы до верхних листов рассады выдерживаю около 150 мм.

Так же с трех сторон подвешены самодельные шторки из плёнки с зеркальным напылением(их обычно клеют на окно как свето-отражатели при большом солнце). Беру два штапика и скотчем креплю пленку на один штапик прикрепляю леску(как школьные карты плакаты)и петлю лески завожу в собачку для крепления тюли.

В супермаркете я нашел простой программируемый механический таймер (китайского производства около 4 у.е)и томаты освещаю первую неделю 18-20 часов(можно и круглосуточно) потом 14-16 часов.

На этой фотографии нижний поддон стоит прямо на холодной плите подоконника. У меня Первая полка приподнята и сделано так чтобы теплый воздух от батареи шел под нее.

Ну и тут не видно градусника(ов). Оптимально для рассады томатов днем 22-28 с, а ночью 16-20 с.

При соблюдении всех условий у меня выходит 40-45 дней на рассаду томатов (+ 2-4 дня на проращивание семян). Очень важно получить не переросшую рассаду (без бутонов)да и посадить ее в землю температура которой не ниже 12-15 с.

Из личного опыта-немаловажно думать как распределить рассаду после того, как она разрастется. Первоначальная площадь с 1 полки у меня увеличивается в 4 раза. Часть рассады я выношу на лоджию, когда потеплеет. Так на вашу полку я поставил бы всего 10 томатов в возрасте 35-40 дней. На свою полку 1200×400 я ставлю 12 кустов томатов (правда этот период длится всего 10-12 дней). Иначе рассада начнет тянутся вверх.

Естественно такая технология не годится тем,кто выращивает рассаду на продажу(очень дорого). Но мне 24 куста на семью из 4 человек хватает за глаза.

о. Алексий:
Март 15th, 2014 в 10:01 пп

Здравствуйте, боковушки не поломаются, это профильная металлическая труба 15 мм*15 мм сваренная и выкрашенная в белый цвет. А ленты, двух цветов, по бокам красные, а по середине синяя. Так что получается три линии 2 красных одна синяя, световой поток от каждой 240Лм на метр.

Юлия:
Март 16th, 2014 в 1:11 пп

Спасибо всем за ответы!

Михаил:
Февраль 4th, 2015 в 11:41 пп

Валерий, была ли разница у томатов с 2 корнями и с 1 корнем. Может проглядел. Подскажите!

Валерий Медведев:
Февраль 5th, 2015 в 10:16 дп

У меня разницы не получилось, поздно стал сращивать те, которые высаживал в теплицу, поэтому получше изучил этот вопрос. Сращивание в основном используют когда хотят увеличить урожай на томатах со слабой корневой системой и для этого используют два сорта, первый это тот на котором надо увеличить урожайность, второй это полудикий сорт, устойчивый к болезням и с мощной корневой системой, его используют как подвой в качестве дополнительного корня. Высевают сорта на две недели раньше обычного, при сращивании на это время замедляется рост рассады и высаживают уже хорошо сросшиеся кусты. На западе даже продаются специальные сорта для подвоев. Поэтому в этом году попробую на детерминантный сорт для улицы подвить мощный корень, такой например у вишни черной.

ЛЮДМИЛА:
Апрель 16th, 2017 в 4:33 пп

ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАЛЕРИЙ. СКАЖИТЕ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ТОМАТЫ СРОСЛИСЬ МЕТОДОМ ПРИКОСНОВЕНИЯ? БОЮСЬ РАЗМАТЫВАТЬ.

Валерий Медведев:
Апрель 17th, 2017 в 8:38 дп

Обычно двух недель хватает, если они прошли размотайте и посмотрите.

Валерий Медведев:
Апрель 17th, 2017 в 8:44 дп

Обычно срастаются в течении двух недель, если прошли, то разматывайте и смотрите.