Утепление железобетонных стен. Утепление монолитного дома своими руками

Зима может доставить приятные эмоции. Но только в том случае, когда можно войти в дом и насладиться его теплотой. Чтобы сделать это без лишних расходов на обогрев, нужно позаботиться заранее о теплозащите жилья.

Особенности

Утепление стен существенно отличается от работы по удержанию тепла полом или потолком. Значительно реже прибегают к использованию сыпучих материалов. Приходится принимать меры для того, чтобы сыпучее вещество не слеживалось под собственным весом. Критично значение толщины конструкции. Она не должна отнимать много места в помещении. Не менее значима и тяжесть утеплительного блока: если он очень массивен, придется укреплять фундамент, что приведет к его удорожанию. Все это означает, что решающее значение принадлежит верному выбору утеплительных блоков и систем.

Материалы

Все большее количество людей сейчас пользуются минватой «Изовером» . Она гарантирует оптимальный микроклимат в жилом помещении независимо от жары или стужи на улице. Ее основные технологические характеристики таковы:

• теплопроводность составляет 0,041 Вт хм хК;
• эффективное гашение идущего снаружи шума;
• средняя плотность равна 13 кг на 1 куб. м;
• абсолютная защищенность от огня;

• надежная защита от конденсата (при условии оставления зазора для вывода влаги не менее 20 мм);
• минимальное время стабильной работы составляет 50 лет;
• совершенная санитарная и экологическая безопасность.

Если стена не может переносить значительную нагрузку, утеплять ее «Изовером» вполне практично и удобно. Такое решение позволяет гарантировать полное прикрытие от холода, какой бы конструкционный материал не использовался. Если температура воздуха на улице достигнет экстремальных положительных или отрицательных значений, теплоизоляция сохранит свои основные качества. Но не следует воспринимать «Изовер», как универсальное решение. Как и всякая минеральная вата, она может оказать губительное воздействие на организм человека и животных.

Под этой маркой поставляется материал с различными характеристиками. Это:

• облегченные конструкции;
• общестроительные мягкие плиты и маты;
• минеральный утеплитель под скатную кровлю.

Монтаж утеплителя для шлакоблочного дома строго обязателен. Когда дело касается холодного жилья, радости мало. Конструкции из шлакоблока немалая часть мастеров и самодеятельных строителей стараются утеплять пенопластом. Он пропускает мало тепла и довольно прочен механически, хотя и имеет низкую плотность. Что весьма полезно, нет необходимости тратить деньги и время на монтаж гидроизоляционной мембраны.

Пенопласт отличается хорошими антисептическими свойствами. Приобрести его не составляет труда для людей с любым уровнем дохода. Но есть серьезное ограничение: вероятность возгорания. Первоначально придется наносить грунтовку, чтобы гарантировать максимально мощную адгезию к основанию.

Обязательным условием успеха будет монтаж стекловолоконной упрочняющей сетки. Эта сетка бывает двух видов: для внутреннего и внешнего усиления. Путать такие виды нежелательно.

Свои особенности имеет и утепление газобетонных стен . Блоки ячеистого бетона содержат много пузырьков газа (откуда и название). Они должны утепляться в любом случае независимо от производства в автоклаве или без него. Для газобетона придуман целый ряд утеплителей, но более других вариантов востребованными разновидностями являются пенопласт и пенополиуретан. Второй материал считается более надежным и современным. Но его нанесение без помощи бригады со специальным оборудованием невозможно. Пенопласт и ППУ менее прочны, зато использовать их могут сами хозяева домов.

Газобетон можно изолировать от мороза и простой минеральной ватой. Но это стоит делать только в самом крайнем случае. Способность ваты концентрировать водяные пары отрицательно отразится на свойствах блоков. Утеплять такие дома придется еще и изнутри. Для этой цели знатоки рекомендуют применять штукатурные смеси. Причем именно внутренняя работа по утеплению предшествует внешней, а не наоборот.

Во многих случаях строители пользуются каменной ватой. Этот материал действительно заслужил свою репутацию. Ее получают из базальта, метаморфических пород, мергеля. Обычно строительные фирмы приобретают базальтовый вариант для наиболее ответственных проектов. Но не менее важно учесть и уровень кислотности. Чем меньше выражена щелочность ватного утеплителя, тем он тверже, дольше проработает.

Для повышения устойчивости к воде в каменную вату добавляют смолы из фенолформальдегида и другие добавки. Поэтому важно выяснять, какой точный химический состав смеси, чтобы не столкнуться с внезапными токсическими эффектами. Хотя сама каменная вата не загорится даже при нагреве до 1000 градусов, связующие вещества ее испарятся уже при 200. Потому в случае пожара или иного ЧП весь утеплитель придется извлечь и заменить новым.

Преимуществом такой теплоизоляции является еще и тот факт, что вся избыточная влага покидает комнаты или рабочие помещения, не задерживаясь в утеплителе. Что касается отрицательных моментов, тут нужно вспомнить об обильном пылении и неизбежно высокой цене изделий. Покупая материал, стоит обратить внимание на условия его хранения. Нельзя покупать вату вне заводской тары и без термоусадочной пленки. Упаковку рекомендуют проверять, чтобы не было нарушения герметичности. Недопустимо хранить материал на улице без навеса или тента. При хранении в картонных коробках технологические требования запрещают ставить их там, где присутствует хотя бы ничтожная сырость.

Схемы

Утепление бетонной стены дома изнутри практикуется в тех случаях, когда выполнить наружные работы никак не получится. Бетон создает множество трудностей и проблем в зимний период, причем в квартирах почти всегда его утепляют внутри. Услуги промышленных альпинистов или подъемной техники стоят весьма дорого. Кроме того проект выборочной теплозащиты единичной квартиры жилищная инспекция почти никогда не рассматривает. Делать работы без согласования - означает столкнуться с волной штрафов или лишением жилья за самоуправство.

Проще всего сохранить тепло в бетонном доме при помощи штукатурки. Но не всегда она дает приличный эффект. В наиболее холодных регионах или даже угловой части дома микроклимат не придет в норму. Первыми действиями в любом случае становятся обнажение конструкционной поверхности и антисептическая обработка. Дальше придется ждать полного высыхания подложки. Утепляющую штукатурку делают в три стадии:

• обрызг;
• грунтовочный слой;
• накрывка (внешнее декоративное покрытие).

Исходный тонкий слой представляет собой раствор 1 доли цемента и 4 (5) долей хорошо просеянного песка. Этот раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы держаться на поверхности. Раскладка производится жестким шпателем. Прилагают усилие, стараясь внедрить раствор глубже в поры основания. Общая толщина первого слоя может достигать 1 см, делать его нужно равномерно по всей поверхности.

Грунтовочный слой создается при помощи типовых цементных штукатурок соответствующей категории. Но лучше уже на этом этапе сделать выбор в пользу материала с пониженной теплопроводностью. Грунтовку кладут слоем от 5 до 6 см, причем его создают в три приема. Каждая последующая обработка производится только по окончании сушки уже нанесенного материала. Далее нужно делать лицевое покрытие (не толще 0,5 см).

Раствор для накрывки - финишная шпатлевка, разбавляемая водой до жидкого состояния. Работу ведут путем втирания этого раствора в грунтовку. Когда обработанная поверхность высыхает, ее дополнительно улучшают путем затирки и шлифовки. Если такое решение будет недостаточно эффективным, придется облицовывать бетонную стену пенопластом.

Как и в предыдущем случае, без антисептиков не обойтись.

Высохшую продезинфицированную стену покрывают финишной жидкой шпатлевкой слоем 0,5-1 см для выравнивания поверхности. Затем в любом случае кладут гидроизоляцию слоем от 3 до 5 мм. Пенопласт клеят специализированным порошковым составом, который за 90-120 минут до начала работы размешивают в воде, превращая в густой однородный комок. Мазать клеем нужно всю стену равномерно, сами листы достаточно только по центру. Приклеивание производят с незначительным нажимом, стыки должны быть плотными.

Швы после приклеивания листов нужно покрыть шпатлевкой или монтажной пеной. Окончательное затвердевание клея в зависимости от его рецептуры и условий работы наступает через 48-96 часов после нанесения. Усилить прикрепление к стене можно посредством пластмассовых дюбелей. Финальное оштукатуривание пенопласта проводят по полимерной сетке. Ее следует утапливать в клей, перекрывать завершающей штукатуркой (обязательно затираемой и шлифуемой).

Привлекательно в техническом плане утепление бетона волокнистыми материалами, в том числе минеральной ватой. Под нее придется создавать каркас из пропитанного антисептическими препаратами дерева. Крепление реек должно производиться вертикально (от верхней до нижней точек стены), дистанция между линиями составляет приблизительно 0,6 м. Присоединять материал к рейкам нужно анкерами, сверля 3 отверстия в каждой деревянной детали.

Для этого берут сверло диаметром 0,8 см. Сами рейки удерживают при помощи шурупов по бетону. Промежутки между рейками полагается прокладывать рубероидом. Над ним и располагается ватный слой. Укладка утеплителя делается в 2 или 3 уровня, над ним располагают изолирующую пар фольгированную пленку. Ее прижимают к рейкам на строительные скобы. Изолирующий блок сверху закрывают в декоративных целях:

• гипсокартоном;
• стружечной плитой;
• фанерой.

В частном строительстве велика популярность кирпичного исполнения домов. Они даже более популярны, чем бетонные, поскольку мало уступают им в прочности, лучше держат тепло и более эстетичны. Но и тепловых качеств лучшего сорта кирпичей оказывается недостаточно для защиты от российских морозов. Чтобы с внутренней стороны стены не капал конденсат, а по дому не гуляли студеные сквозняки, можно применить:

• керамзит;
• минеральную вату;
• пеноплекс;
• пенопласт;

• пенополистирол;
• утепляющую штукатурку;
• ЭППС;
• пробку;
• экологическую вату.

Наружное утепление пенополиуретаном проводят на каркас из дерева или металла. Этот же материал пригоден и для внутренней теплозащиты. Если дом еще только планируется построить, можно заложить в проект внутреннюю кирпичную кладку. Такой шаг ничуть не хуже специальных плит или рулонов. Прежде всего, ставят внешнюю стену, поднимают ее до 150 см и в швы пятого или шестого рядов последовательно вводят стальные прутья. Сразу вслед за этим монтируют плитки или листы теплозащиты, принимаются класть внутренний кирпичный ряд.

Когда теплоизоляция будет достигнута за счет керамзита, до 150 см поднимают внешнюю внутреннюю стены, которые разделяют промежутком около 0,15 м. От этой точки строительство ведут до верхней намеченной линии. Если планируется утеплить дом извне, эту работу сначала проводят с фундаментом и цоколем. Внешнюю стену основательно очищают, лишь при таком условии отделка окажется эффективным мероприятием. Экструдированный ППС либо пенопласт снаружи кладут, изначально выравнивая стенки штукатуркой и грунтуя их.

Размещение утеплителя производят с использованием клея или стальных дюбелей. Монтаж ведут снизу вверх в шахматном порядке, чтобы повысить устойчивость конструкции. Если запланировано создание проветриваемого фасада, начинают с прикрепления пароизоляционного блока, поверх которого ставят каркас. В этот каркас кладут ватный утеплитель, перекрываемый дополнительно гидробарьером. Все три изолирующих вещества прикрепляют дюбелями.

Типичная внешняя отделка в этом случае – сайдинг.

Внутреннее утепление пенопластом или ЭППС по кирпичу не слишком практично. Эти материалы ядовиты и легко горят. До начала утепления наносят антисептические грунтовки, они эффективно подавляют грибковую агрессию. Гидроизоляция и защита свесами от осадков для силикатного кирпича должны быть более тщательными и продуманными , чем для обыкновенного керамического блока. Рекомендуется использовать для кладки бетон с добавкой керамзита. Его теплопроводность сразу понизится на 50%.

Класть керамзит внутрь стен будет наиболее эффективно при выборе крупной фракции (это сократит нагрузку на фундамент).

Когда невозможно никак утеплить кирпичную стену снаружи или в середине, для внутреннего утепления берут материалы с наименьшей проницаемостью для паров воды. Чаще всего это ЭППС либо пенофол с внешней оболочкой из фольги. Важно только не перепутать, какой стороной эти материалы нужно монтировать внутрь комнаты. Если приходится применять материал, пропускающий много паров, его потребуется перекрыть непроницаемой для водяных испарений пленкой или тонкой оболочкой из пенофола.

В случае малейших затруднений правильнее поручить утепление кирпичной стены профессионалам. Свои тонкости есть и в утеплении стен каркасного жилища. Для гидроизоляции таких построек широко применяют пергамин, утеплители берут только с фольгой, чтобы понизить уход пара. Типичные изоляционные решения - полиуретан, пенопласт и минеральная вата.

Обязательно придется делать обрешетку из обрезной доски влажностью не более 15%. Рекомендуемое сечение фрагментов обрешетки составляет 2,5х15 см.

Утепляющие блоки вкладывают в разрывы между каркасными стойками. Напыляемые утеплители недооцениваются владельцами домов совершенно напрасно. Они дают превосходный результат в каркасных постройках, при этом могут быть нанесены без помощи профессиональной бригады. Затвердевший полиуретан требуется доработать (удалить избыточные фрагменты и зашлифовать поверхность). Благодаря исключению стыков и швов уход тепла окажется минимальным.

В старых домах стены внутри нередко имеют много полостей или одну большую полость. Как результат, хозяева и жильцы страдают от промерзающей комнаты, ничего сделать с ней не получается. Полости могут возникнуть также из-за ошибок при укладке утеплителя либо вследствие его естественной деградации со временем. Устранить подобные неприятности можно, если обеспечить внедрение теплоизоляции через отверстия, проделанные во внешней стене.

Поскольку такие манипуляции ответственны и при ошибках могут повлечь даже разрушение дома в целом, обязательно следует обращаться к профессионалам.

В регионах, где выпадает много осадков, неприемлемо использовать, в том числе и для закрытия пустот, полостей минераловатный и базальтовый утеплитель. Нельзя пользоваться и керамзитом. Куда лучше проявил себя в столь жестких условиях по опыту эксплуатации пенополиуретан. Выяснить, есть ли в стенах холодного помещения полость, которую можно «задуть» жидким или напыляемым материалом, поможет стандартный план. В отсутствие плана, при его неточности или явных ошибках делают технологические отверстия в швах и проверяют стену за ними движениями проволоки. Более щадящие варианты - вызов профессионалов с тепловизором или самостоятельное сканирование конструкций этим прибором.

Но холод добирается и до жильцов многоквартирных домов, в несущих стенах которых есть слабые швы. Шовные элементы панельных конструкций по большей части снабжают дополнительным утепляющим слоем снаружи, так как делать это изнутри неэффективно. В любом случае перед началом работ следует внимательно изучить технические регламенты и строительные нормативы. Если нельзя смонтировать теплоизоляцию извне, ее внутренний вариант должен перекрываться неразрывным, долго служащим паровым барьером.

Чаще всего специалисты берут для таких целей:

• вспененный полиэтилен «Вилатерм»;
• монтажную полиуретановую пену «Макрофлекс» (либо аналогичные вспененные полиуретаны);
• герметики, не дающие осадки (например, «Сазиласт 24»).

В эксплуатируемых долгое время домах последовательность работ состоит из нескольких этапов:

• вскрытия старого шва;
• демонтажа имеющейся защиты;
• поправки руста в случае острой необходимости;
• удаления пыли и грязи;
• наполнения пространства монтажной пеной;

• прикрепления к свежему слою ее теплоизолирующих трубок;
• добавки пены на участки, где она поначалу пошла неровно;
• срезания затвердевшей пены;
• гидроизоляции.

Перекрестное утепление подходит для каркасных построек. Сберегающие тепло маты накладывают так, чтобы швы не совпадали между собой. Тогда исключено возникновение пронизываемых ветром щелей. Гарантированно перекрываются морозные мостики (деревянные детали). Борьба с ними будет успешна, если снаружи над теплозащитой в 15 см добавить еще 5 см утеплителя в проблемных точках.

Расстановка брусков величиной 5х5 см по горизонтали снаружи каркаса будет первым шагом. Расстояние между каждой парой брусков должно быть на 10 мм меньше, чем ширина утепляющего блока. Сам блок ставят строго враспор. Сразу после монтажа всех утеплительных деталей полагается закрыть их защитой от влаги. Она прикроет материал от действия ветра и помешает ему выпасть.

Категорически не допускается даже для углов трамбовка теплозащиты и заталкивание материала силой внутрь. Ведь основные свойства минеральной вате придает содержащийся в ней воздух. Нарушив целостность изолятора, не удастся удержать его внутри. Потому в доме будет холоднее, чем ожидают жильцы. Цокольное перекрытие утепляется почти по описанной схеме.

Как выбрать?

Теперь нужно выяснить: какой утепляющий материал лучше. Универсального ответа на этот вопрос не бывает. Но некоторые моменты полезно иметь в виду. Проведение полноценного теплового расчета без специальных знаний не представляется возможным: готовые онлайн-калькуляторы практически не помогут или даже введут в заблуждение. При анализе свойств каждого покрытия последовательно анализируют:

• паропропускную способность;
• эффективность теплового обмена;
• пожарную и химическую безопасность;
• создаваемую утепляющим слоем нагрузку.

Каменные стены оптимально сочетаются с минеральной ватой и ее аналогами. Даже ослабленная по сравнению с ведущими товарами на рынке теплозащита оправдывается превосходной стоимостью и легкостью, а также облегчением монтажа. Минеральный вариант мягок и имеет среднюю теплопроводность. Надежнее показывает себя вата с добавкой крошки базальта. Но за это производители берут дополнительные деньги. Особенно хорош такой материал на участках, вплотную примыкающих к печам и каминам.

Проблемы с ватой обусловлены ее слабой способностью удержания формы. Накапливая влагу, утеплитель тяжелеет и проседает. Выход - учащение креплений по сравнению с рекомендованным размещением их. Утепление деревянных или каркасных построек ватными материалами не слишком практично. Они пригодятся в тех случаях, когда стены нуждаются в совсем небольшой дополнительной изоляции. Стирол и основанные на нем вещества лучше берегут форму и устойчивы к температурным рывкам.

Отменная теплоемкость позволяет обеспечить интенсивную теплозащиту тонких стен.

Среди пенопласта рекомендуется выбирать изделия под маркировкой СПБ-С, обозначающей добавление антипиренов. Если их нет, таким материалом лучше совсем не пользоваться. Пеноплекс рекомендуют для утепления примыканий к кровле. Пеноплексом стоит пользоваться, чтобы обшивать стены изнутри. Там он будет поглощать совсем немного пространства.

Подготовительные работы

Если утепление стены по той или иной причине планируется осуществлять изнутри, подготовка состоит в:

• максимальной сушке поверхности;
• монтаже пароизоляции;
• прокладке гидроизоляции.

Перед нанесением пены лучше смонтировать опалубку. Она позволит сохранить поверхность максимально ровно и сделать слой особо надежным. Каркас покрывают (оборачивают) теплоизоляционным материалом, иначе он превратится во входные ворота для мороза. Если отделывают кирпичную стену, с нее убирают все (вплоть до самого основания). Аналогичен и подход к бетону. Грязь снимают пылесосом, видимые грибковые поражения легко устранить, обработав поверхность щетками и наждачной бумагой.

Как утеплить своими руками?

Пошаговая инструкция монтажа теплоизоляции из пенополистирола несложна. Такой материал рекомендуют для укладки по дереву, кирпичу, крепление выполняется одинаково. Сухой метод применяют при ограниченных сроках. Мокрая методика требует внедрения материала в стенные пазы и его естественной сушки 48-72 часа. При резко неблагоприятных метеоусловиях эти сроки заметно увеличиваются.

Под пенополистирол пригодны только идеально ровные стены. Этот материал отличается хрупкостью. Если начать его подгонять к поверхности со значительным рельефом, плиты могут растрескаться. Желательно устранить все перепады значительнее 3 мм. Краску с низкой проницаемостью для пара придется убрать. Для крепления нужно использовать специальный клей. Обязательно потребуется нанесение грунтовки.

Если решено применять именно минеральную вату, стоит остановиться на модификации «Лайн Рок» . Она гарантирует экологическую чистоту и отменную изоляцию от шумов. При выборе различных материалов стоит сразу уточнить:

• их общую длину и ширину;
• возможность нарезки;
• желательные способы присоединения.

Необходимо выжидать после нанесения грунтовки около 4 часов, даже если производитель обещает более быструю сушку. Обращаясь за помощью к наемным монтажникам, следует внимательно контролировать, сколько на самом деле дюбелей и клея они используют.

Является простым и наиболее удобным строительным материалом для быстрого возведения жилых домов и других капитальных сооружений.

К преимуществам монолитного бетона можно отнести такие качества как:

• высокая прочность;
• надежность;
• долговечность;
• относительно низкая цена;
• а также возможность изготовления несущих элементов и архитектурных форм любой степени сложности.

Несмотря на все свои положительные качества, по причине монолитной структуры и высокой плотности, этот материал обладает хорошей теплопроводностью, поэтому для обеспечения комфортной температуры внутри помещения, здания из бетона требуют дополнительной теплоизоляции.

Теплоизоляция внешних бетонных стен

Для того чтобы помочь читателю разобраться с этим вопросом, в данной статье будут рассмотрены главные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона. Кроме того здесь будет представлена подробная инструкция, в которой описаны основные способы утепления стен с использованием наиболее распространенных строительных материалов.

Особенности утепления жилого дома

Рассматривая технологию выполнения работ, следует иметь в виду, что можно выполнять двумя способами:

• снаружи,
• изнутри.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если есть такая возможность, для достижения наилучшего результата наиболее эффективно использовать сочетание внутренней и наружной отделки.

Независимо от выбранного способа, а также вида используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении подобных работ.

1. Для достижения максимального эффекта нужно выполнять утепление всей наружной поверхности фасада здания, не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.
2. При монтаже внутреннего утепления следует оставлять небольшой воздушный зазор между декоративной стенкой и теплоизолирующим материалом.
3. Перед выполнением монтажных работ, стены с двух сторон нужно обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесневого грибка.
4. Все работы следует проводить после окончательного монтажа электросетей и прокладки инженерных коммуникаций . Для сквозной проходки стен можно применить алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальной буровой коронки.
5. Монтаж наружных панелей производится при помощи специального клей, поэтому все работы на улице рекомендуется выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С .

Обратите внимание! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует иметь в виду, что в этом случае точка росы в стене будет находиться близко к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушной прослойки и теплоизоляционного материала уменьшится внутренний полезный объем помещения.

Внутренняя теплоизоляция

Такой способ является наиболее недорогим и простым, поэтому часто используется жителями многоэтажных домов, квартиры которых расположены выше второго этажа. Он не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками любым владельцем жилья без посторонней помощи.

Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и видом используемых материалов.

1. Наиболее простым, но в тоже время действенным способом теплоизоляции является обычное оштукатуривание стен изнутри помещения . Для обеспечения долговечности покрытия, перед тем как утеплить бетонную стену изнутри при помощи штукатурного раствора, на нее необходимо закрепить металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
2. Во втором случае проблему можно решить при помощи листового материала с низкой теплопроводностью, например пенопласта . Его нужно закрепить на стену изнутри здания, оклеить малярной стеклосеткой и покрыть слоем финишной шпаклевки. После этого стену можно покрасить, оклеить обоями или выполнить отделку другими материалами для внутренних работ.
3. Третий способ заключается в установке дополнительной перегородки из гипсокартонных листов . На бетонную стену изнутри необходимо смонтировать несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними уложить слой минеральной ваты. После этого установить листы гипсокартона, зашпаклевать щели и видимый крепеж, а затем выполнить финишную отделку помещения.

Совет! Для достижения максимального энергосберегающего эффекта, рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. При этом между фольгой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор шириной 20 мм.

Наружное утепление стен

Этот способ является наиболее эффективным, поскольку позволяет максимально удалить точку росы за пределы помещения, тем самым препятствуя образованию конденсата и не допуская промерзания стены. Однако его выполнение требует использования более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры многоэтажного дома потребуется применение спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

В качестве теплоизолирующего материала используется листовой пенополистирол, который крепится на фасаде, затем шпатлюется и окрашивается фасадной краской в необходимый цвет.

1. Перед тем как утеплить бетонную стену снаружи, необходимо удалить старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, а поверхность очистить от строительного мусора и пыли, после чего покрыть проникающей грунтовкой.
2. На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижней кромки межэтажного перекрытия (для квартиры многоэтажного дома) установить цокольный профиль, ширина которого должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
3. На плиту пенополистирола по периметру и в нескольких точках нанести специальный клей, после чего в нужном месте прижать ее к стене, а затем зафиксировать по углам и посередине при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
4. Таким образом смонтировать все панели, следя за тем, чтобы клей не попадал между ними и на стыках не вылезал наружу.
5. На поверхность пенополистирола при помощи специального клея закрепить армирующую сетку, которая свяжет все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и будет служить основой для нанесения штукатурки.
6. В завершение всего фасад нужно покрыть тонким слоем легкого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в необходимый цвет.

Совет! Для качественного приклеивания пенопластовых панелей необходима ровная поверхность, поэтому перед монтажом все щели и впадины на фасаде нужно зашпатлевать, а наплывы и выступы удалить. Для этого может быть использована резка железобетона алмазными кругами при помощи специальной отрезной машины.

Строительные материалы

В таблице 1 указаны сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем меньше значение, тем лучше теплоизоляция).

Таблица 1.

Панели пенополистирола ПСБС — С25.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что решить вопрос энергосбережения в собственном доме вполне под силу любому домашнему мастеру.

Для получения дополнительной информации по интересующему вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Среди многочисленных строительных материалов, применяемых для возведения как жилых, так и нежилых объектов, одним из наиболее используемых и востребованных является бетон. Он ценится за простоту «приготовления» (получать бетон можно прямо на строительной площадке, смешивая требуемые компоненты), сравнительно невысокую стоимость и значительное качество и прочность результата. Однако даже толстая бетонная стена не является серьезной защитой от наиболее актуальных для нашей страны проблем: низких температур зимой, частых осадков, большого количества циклов замерзания-оттаивания. Разобраться с негативным воздействием описанных факторов позволяет качественное утепление бетонной конструкции, которое мы сейчас и рассмотрим.

Любой материал имеет свои особенности и характерные черты «поведения» при различных условиях. Бетон по многим показателям превосходит дерево и кирпичную кладку – альтернативные варианты, используемые в строительстве жилых домов.

Перед началом теплоизоляционных работ следует учитывать следующие нюансы:

1. Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу. Это плохо как для утеплителя (если он не устойчив к влаге), так и для самой стены – в зимнее время года многократно замерзающая и оттаивающая жидкость быстро приведет к разрушению конструкции.
2. Перед началом работ бетон необходимо обработать антисептиком – во избежание появления грибка и плесени.
3. Утеплять следует весь фасад, а не его отдельные участки.
4. Учитывать толщину стены: чем тоньше перегородка – тем больше необходимо утеплителя.

По сути, перечисленные выше советы характерны не только для бетонных стен – их же следует учитывать и для деревянных, и для кирпичных конструкций.

Изнутри или снаружи?

После выбора материала для утепления стен – это, наверное, второй по важности вопрос. И ответ на него можно дать конкретно: лучше всего утеплять любую стену (и бетон – в частности) снаружи. Обусловлено это тем, что при утеплении изнутри (которое выполнить и проще, и дешевле, и быстрее) от холода остается незащищенной сама стена. Такое решение только усугубляет ситуацию: конструкция изолируется от тепла, поступающего из помещения, и в мороз переохлаждается еще больше. Естественно, что на пользу это не пойдет.

По этой причине утеплять бетонные стены лучше всего снаружи – по возможности. Делать это можно только в теплую и сухую погоду – что усложняет задачу.

Чтобы достичь максимально возможного сохранения тепла внутри помещения, а также защитить от холода саму конструкцию – следует выполнять утепление сразу с двух сторон: и изнутри, и снаружи.

Утепляем бетонную стену своими руками: что за чем

Немалое количество людей предпочитает собственными руками выполнять утепление собственных домов и квартир. В некоторых случаях (если вы решили применять устаревшие материалы вроде пенопласта) для этого требуется минимум инструментов, не слишком большое количество времени и детальное руководство, которое можно найти в Интернете.

Мы рассмотрим несколько вариантов утепления:

1. Монтаж наружной конструкции с применением пенополистирола (в виде листов), сверху – отделка сайдингом (монтаж сайдинг-панелей подробно рассматривать не будем).
2. Нанесение на поверхность слоя штукатурки, которая и будет выступать в качестве теплоизоляционного барьера.
3. Напыление пенополиуретана «Экотермикс» (часть работ выполняется специалистами профильной компании), сверху – отделка сайдингом.

Вариант первый: наружное утепление бетонной стены пенополистиролом (частный жилой дом)

Для проведения работ нам потребуется:

1. Пенополистирол (в листах).
2. Антисептик для обработки бетона (для примера возьмем «Антиплесень Тефлекс»).
3. Клейкий раствор (для примера возьмем Ceresit).
4. Грунтовка.
5. Штукатурка/песчано-цементная смесь (для выравнивания поверхности).
6. Строительный уровень.
7. Набор шпателей.
8. Набор дюбелей.
9. Армированная сетка (для укрепления конструкции).
10. Водоэмульсионная краска.
11. Профиля и крепежи для сайдинг-панелей.
12. Сайдинг-панели.

Подсчет материалов

Начинаем работу с подсчета количества материала. Для этого замеряем площадь каждой стороны стены, и закупаем пенополистирольные листы с запасом примерно в 10-15%. В идеале размеры листов должны быть средних размеров: слишком большие – будет сложно крепить, слишком маленькие – образуют большое количество стыков и швов между собой.

Количество дюбелей рассчитываем примерно таким образом:

Количество пенополистирольных плит * 5 (каждую плиту будем крепить пятью дюбелями – 4 по углам и 1 в центре) + 10% от получившегося результата (про запас). К примеру:

1) 20 * 5 = 100;

2) 100 + 10% = 110.

Подготовка поверхности

После того, как все материалы закуплены, приступаем к подготовке поверхности к утеплению. Для этого полностью очищаем стену снаружи от любых отделочных материалов, грязи, плесени. Несколько раз обрабатываем антисептическим материалом.

В результате необходимо получить сухую и чистую поверхность. Если на ней имеются трещины, сколы, выемки – замазываем их штукатуркой. С ее же помощью выполняем выравнивание поверхности, если оно требуется (для определения – используйте строительный уровень).

Сверху стена грунтуется – это позволяет увеличить адгезию поверхности с клейкой смесью и избавиться от мелких, незаметных трещин.

Монтаж утеплителя

Крепить пенополистирольный лист на поверхность стены будем клейкой смесью Ceresit и дополнительно – дюбелями.

Для начала – разводим в требуемой пропорции (указана на упаковке) смесь с водой. Получить необходимо густую однообразную массу – от ее качества будет напрямую зависеть надежность крепления пенополистирола на поверхности.

После того, как «клей» готов – равномерно распределяем его. Делать это можно либо по каждому листу пенополистирола (подходит, если листы небольших размеров) либо по поверхности стены. Делать это необходимо в нескольких точках, отступая между порциями примерно 10-20 сантиметров, а от порции до края – 5-10. Обязательно наносите смесь и на центр листа.

После того, как «клей» нанесен – приступаем непосредственно к креплению пенополистирола. Начинаем клеить листы с нижнего угла (не важно – правого или левого) стены. Полное высыхание смеси может занять несколько дней (от 2 до 4). Для дополнительной прочности конструкции вбиваем в стену дюбеля (как именно – описано выше). Сделать это можно либо после полного высыхания, либо после приклеивания (что гораздо лучше).

Получившиеся стыки между плитами следует замазать штукатуркой (как вариант – залить монтажной пеной).

Монтаж сетки и черновая отделка

После того, как «клей» полностью высох – следует закрепить армированную сетку. Для этого используем тот же Ceresit.

Смесь равномерно распределяем по поверхности утеплителя, сверху – прижимаем армированную сетку (выполняем работу, двигаясь сверху вниз). Затем еще раз промазываем «клеем» сетку и с помощью шпателя выравниваем получившийся слой.

После высыхания смеси – приступаем к нанесению шпатлевки, сверху – грунтуем. Затем – выполняем монтаж сайдинг-панелей.

Вывод

Полученный результат будет неплохой (хотя и не максимально эффективной) преградой как для холода, так и для влаги. Пенополистирол влагоустойчив – поэтому гидро- и пароизоляция не требуется, тем более что дополнительной (и достаточно эффективной) защитой от дождя и снега станут сайдинг-панели.

Вариант второй: наружное и/или внутреннее утепление бетонной стены с помощью штукатурки (частный жилой дом)

Для этого потребуется:

1. Антисептик.
2. Набор шпателей.
3. Грунтовка.
4. Теплоизоляционная штукатурка (к примеру – «Технониколь»).

Подготовку поверхности выполняем точно так же, как описано выше.

После того, как поверхность готова к нанесению штукатурки – разводим смесь до однородной вязкой консистенции. Шпателем наносим и распределяем смесь по стене, начиная работу из нижнего угла (правого или левого). Завершив процедуру для одной стены, приступаем к следующей.

Пока мы наносили штукатурку на остальные стены, поверхность, обрабатываемая первой, уже высохла. Поэтому можно повторить процесс – несколько слоев материала существенно улучшит результат.

Сверху поверхность обрабатывается, как описано выше. Подобная последовательность одинаково хорошо подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления. Для дополнительной защиты снаружи можно обшить здание сайдинг-панелями.

Вывод

Вариант со штукатуркой – самый простой, быстрый, дешевый, однако при этом – менее эффективный и действенный. Он подходит лишь для теплых регионов или для сезонных домов. Возможно совместить нанесение теплоизоляционной штукатурки и другого способа утепления.

Вариант третий: наружное и/или внутреннее напыление пенополиуретана

Напыление пенополиуретана (современного и наиболее эффективного теплоизолятора среди всех существующих на данный момент) выполняется работниками профильной компании – ввиду того, что для этого требуется специальное оборудование и умение с ним работать.

Подготовка поверхности выполняется точно так же, как описано выше.

Напыление ППУ

Производство пенополиуретана обычно выполняется прямо на строительной площадке – для этого необходимо смешать два рабочих компонента. Образовавшуюся субстанцию заливают в установку, с помощью которой и будет выполняться нанесение (по принципу похоже на работу с краскопультом).

Под воздействием высокого давления выполняется напыление пены на подготовленную поверхность. Раствор застывает в течение считанных секунд, образуя цельный и непроницаемый слой, удерживающий как воздух, так и влагу. Материал не требует никаких дополнительных мер по креплению и защите от сырости – он моментально прилипает к стене и полностью влагоустойчив.

После того, как материал нанесен на всю площадь – поверхность можно отделывать, как это описано выше. Процесс выглядит одинаково как для наружного, так и для внутреннего утепления стен.

Пенополиуретан прекрасно подходит для утепления любых разновидностей стен: каркасные стены, кирпичные стены, деревянные и

Вывод

С момента своего появления и до сегодняшних дней этот материал является идеальным утеплителем, применяемым для самых различных целей. Напыление ППУ тонким слоем позволяет куда качественнее утеплить дом, чем несколько слоев пенопласта (причем это займет куда меньше времени), хотя и обойдется вам чуть дороже.

Данный вариант подходит для тех, кто желает получить идеально утепленное здание, защищенное как от холода, так и от влаги.

ecotermix.ru

Ошибки при утеплении бетонных стен

Посмотрите, что происходит, когда делается утепление стен, возведенных из бетона, изнутри:

• Наружные стены полностью отсекаются от тепла, идущего из помещения . Поэтому в морозы они промерзают.
• Бетон, несмотря на свою плотность, впитывает в себя влагу . Оттаивая и замерзая, она постепенно разрушает его.
• Точка росы при внутреннем утеплении находится на стыке стен с теплоизоляцией . Здесь теплый воздух встречается с холодным и образуется конденсат.

• Минеральная вата впитывает в себя образующуюся влагу , теряя при этом свои теплоизоляционные свойства.

Вывод: утеплять любые стены лучше снаружи, а ещё лучше – с обеих сторон. Выбирая, чем утеплить бетонные стены изнутри, предпочтение следует отдавать устойчивым к влаге материалам.

Эти условия в вашем случае не выполнены, поэтому тепло в доме не держится. Что же делать?

Способы утепления

Прежде чем перечислять эти способы, хотим дать пару советов:

• Утеплять нужно все стены по периметру дома. В вашем случае это возможно, но нужно убедить в такой необходимости соседей. В многоквартирных домах такую операцию проделать намного сложнее. Частичная теплоизоляция стен одной квартиры если и дает какой-то эффект, то минимальный, так как холод все равно проникает в них с неутепленных участков.
• Утепление изнутри и снаружи должно начинаться с заделки всех швов и трещин и обработки её антисептиками — чтобы в квартире не появился грибок.

Способ 1 – утепление пенополистиролом

Если финансовый вопрос стоит остро, для утепления можно взять обычный пенопласт. Цена материала копеечная, а теплоизоляционные свойства очень хорошие.

Совет. Если же важнее качество и эффективность, купите экструдированный пенополистирол. Он не такой хрупкий, совершенно не боится воды, его избегают грызуны, что может быть важно для частного дома.

Работу можно выполнить своими руками, что тоже удешевит ремонт. Алгоритм такой:

• На тыльную сторону утепляющих плит наносим клеящий состав в нескольких точках по периметру и посередине;
• Приклеиваем лист к стене, начиная с любого нижнего угла;
• Дополнительно крепим его пластиковыми дюбелями-зонтиками по углам и в центре;
• Вплотную друг к другу монтируем остальные плиты. Швы между ними задуваем монтажной пеной;

• После высыхания клея закрепляем поверх утеплителя стеклопластиковую армирующую сетку;
• Используем тот же состав, что и для приклеивания плит, равномерно нанося его на поверхность и вдавливая сетку в свежий раствор шпателем;
• Когда этот слой высохнет, штукатурим поверхность;
• Последний этап – грунтовка и покраска. Или монтаж навесного вентилируемого фасада. Например, сайдинга.

Способ 2 – утепление пенополиуретаном

Это самый эффективный современный теплоизолирующий материал, который не боится влаги. Но довольно дорогой, так как выполняется методом напыления с помощью специального оборудования. То есть, сами вы его не смонтируете.

Зато: вся работа займет немного времени, а застывшая пена образует на поверхности сплошной теплоизоляционный слой без швов и мостиков холода.

Пенополиуретан можно использовать и для внутреннего утепления. Причем для хорошего эффекта потребуется совсем тонкий слой этого материала, что сохранит полезную площадь дома.

Обратите внимание. Материал разрушается под действием солнечных лучей, поэтому утепленные стены необходимо сразу отделывать. Лучше всего использовать вентилируемые фасады.

Способ 3 – теплоизоляционная штукатурка

Этот способ самый быстрый и дешевый, но и эффективность его ниже, чем у предыдущих. Чтобы добиться качественного утепления, штукатурку нужно нанести толстым слоем в несколько заходов.

Сейчас в продаже появилось много сухих смесей с теплоизолирующими добавками. К каждому виду прилагается инструкция по методу приготовления и применения. Там же есть и сведения о максимальной толщине одного слоя. А также рекомендации по последующей отделке.

Использовать такую штукатурку можно и внутри, и снаружи. Но в вашем случае проще сохранить существующий каркас и заменить невлагостойкий утеплитель на пенополистирол или ППУ. А затем вернуть на место гипсокартон.

Заключение

Подробнее о правильном утеплении стен дома расскажет видео в этой статье. Но основные постулаты в ней уже изложены: утепление бетона лучше выполнять снаружи, используя влагостойкие материалы.

beton-house.com

Популярные варианты утепления

Есть несколько вариантов, как организовать наружное утепление стен:

1. крепление теплоизолятора на стену с помощью клеящего раствора и отделка штукатуркой;
2. трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором и, соблюдая воздушный зазор, монтируется внешняя стена в один кирпич;
3. вентилируемый фасад. Стена защищается гидроизоляцией, поверх которой укрепляется утеплитель, далее монтируется ветрозащита и на каркас устанавливается внешняя обшивка из вагонки или любого другого сайдинга.

Для каждого варианта есть свои нюансы в исполнении. Также в продаже имеются комбинированные изоляционные материалы или же модифицированные, для использования которых следует придерживаться собственной технологии. Технология утепления дома типа вентилируемого фасада позволяет проводить работы даже зимой из-за отсутствия необходимости использовать клеевые растворы.

Примеры утепления деревянной стены:

Примеры утепления стен из кирпича и бетона:

Особенности выбора материала для утепления

Какой бы ни был выбран материал для теплоизоляции, он будет справляться со своей основной задачей, однако имеется ряд особенностей каждого из них и разница в цене, которые необходимо учесть. Выбирать предстоит из:

• пенополистирол (пенопласт), ЭППС (экструдированный пенополистирол);
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• базальтовые плиты;
• целлюлозные утеплители.

Основные различия заключаются во влагостойкости, паропроницаемости и теплопроводности. Первые два параметра подбираются с учетом климатических условий и подходящего способа монтажа для обеспечения надежной защиты стен от сырости. Теплопроводность же важна при расчете необходимой толщины утеплителя для достижения требуемого эффекта.

Именно с расчета необходимой толщины изолятора и следует начинать. Для этого необходимо воспользоваться указаниями СНиП, ГОСТ и СП или же обратиться в проектную организацию для проведения правильных расчетов. При этом учитываются все возможные теплопотери дома через наружные стены, оконные проемы, потолочные перекрытия и крыши, фундамент и т.д. Только на основании полученных данных с учетом мощности используемой отопительной системы принимается решение о выборе толщины слоя теплоизоляционного материала для каждого вида. После этого уже можно сделать выбор и начинать утепление стен своими руками. Важно учитывать имеющиеся типоразмеры материалов и количество необходимых слоев. Например, вовсе не обязательно останавливаться на выборе пенобетона, если по расчетам требуется его укладка в два, а то и в три слоя, лучше выбрать минеральную вату или пенополиуретан толщиной в несколько раз меньше.

Этап подготовки стены под утепление

Закончив с выбором материалов можно приступать к основным работам по утеплению дома. Первым делом необходимо подготовить поверхность для дальнейших работ. При необходимости старый слой штукатурки или изолятора снимается вплоть до основания. В результате должна остаться ровная поверхность кирпичной, блочной или деревянной стены.

Должное внимание следует уделить грунтовке поверхности. Если имеются значительные перепады в уровнях на стене, то есть углубления или выступы свыше 1-2 см, то их следует заделать раствором или счесать до приемлемого уровня. Использовать лучше всего грунтовку с глубоким проникновением. Перед грунтовкой стена очищается от пыли и грязи.

Для того чтобы слой утеплителя получился ровным и не мешал последующим этапам возведения внешней стены облицовочного кирпича или оштукатуриванию, следует заранее смонтировать систему маяков и отвесов. Они определят плоскость внешнего края утеплителя, что облегчит монтаж.

На анкера или шурупы, укрепленные по верхнему краю стены, навязывается прочная нитка и опускается с отвесами до самого низа. Между ними также привязывается горизонтальные нитки. В результате получается контрольная сетка, по которой можно ориентироваться при установке теплоизолятора или каркаса.

После этого можно приступать к следующим этапам, которые несколько отличаются для каждого типа материалов.

Работы по утеплению: пенополистирол, ЭППС

По низу стены устанавливается специальная полочка из уголка для выравнивания первого слоя листов пенопласта. Закрепление материала производиться на специальные клеящие растворы. Далее листы прикладываются и придавливаются к стене. Правильность и ровность установки контролируется сеткой отвесов и уровнем.

Следующий слой пенопласта следует монтировать уже после того, как предыдущий схватился. При этом желательно листы смещать на половину относительно прошлого слоя. Листы закрепляются специальными анкерными креплениями «грибками» по четырем углам и в его центре. За счет смещения рядов угловой анкер каждого листа будет придерживать еще и середину нижнего или верхнего. На углах здания и в местах вокруг оконных проемов пенопласт закрепляется металлическими уголками. Все стыки между листами следует проклеить армирующей штукатурной лентой.

Поверх слоя пенополистирола или ЭППС закрепляется армирующая сетка и производится оштукатуривание. Лучше всего с помощью пенополистирола проводить утепление кирпичных стен или монолитных бетонных. Значительным недостатком при этом является только низкая паропроницаемость материала, что может помешать нормальному выводу влаги и конденсата от стены. Обязательным требованием перед использованием пенополистирола является качественная просушка стен. В ином случае лучше использовать частично вентилируемые или вентилируемые фасады. При этом влага не будет задерживаться на поверхности основных стен, и портить их механические свойства.

В конечном итоге после полного окончания работ не должно остаться никаких зазоров или открытых мест с доступом к пенопласту. Это необходимо, чтобы оградить материал от повреждения грызунами.

Работы по утеплению: минеральная вата

Способы монтирования утепления с использованием минеральной ваты аналогичны с вариантами использования целлюлозных утеплителей и базальтовых плит.

Для того чтобы листы и маты минеральной ваты надежно удерживались, на стене монтируется каркасная система и обрешетка из деревянного бруса. Ширина обрешетки должна быть меньше, чем лист минеральной ваты на 2-3 см. В этом случае она будет плотно входить между брусьями без зазоров. Помимо обрешетки устанавливаются анкера, на которые будут надеваться листы материала. При неровной стене лучше всего подойдет двухслойная минвата, у которой слои отличаются по плотности. Мягким слоем направляется на стену, чем обеспечивается надежное сцепление со стеной.

В плане внешней облицовки минеральная вата наиболее универсальна. Многие ее типы позволяют произвести оштукатуривание с использованием армирующей сетки. Кроме этого можно закрепить утеплитель внешней горизонтальной обрешеткой, под которую укладывается ветрозащита в виде плотной полиэтиленовой пленки, и использовать различные виды облицовки: кирпичная стена, обшивка вагонкой или другими сайдингами. При этом получается вентилируемое трехслойное утепление, которое подойдет для большинства типов климата. Именно так следует проводить утепление стен деревянного дома, чтобы древесина имела возможность дышать и не накапливать влагу.

Работы по утеплению: пенополиуретан

Вариант использования пенополиуретана схож с принципом монтажа минеральной ваты, когда возводится каркасное сооружение с внешней ветрозащитой. Раствор пенополиуретана заливается непосредственно в каркас между стеной и пленкой. Адгезия со стеной получается максимальной, что обеспечивает наилучший показатель теплоизоляции. Однако в современном строительстве пенополиуретан более широко используется при утеплении чердачных помещений и скатов крыш. Это аргументируется тем, что на вертикальных поверхностях сложнее сформовать слой утеплителя, ведь изначально он представляет собой вспененную жидкость.

vopros-remont.ru

Необходимость утепления дома из ячеистого бетона

Газоблоки – это современный технологичный строительный материал для возведения стен, который отличается небольшим весом, достаточной плотностью и относительно низким, по сравнению с аналогами, коэффициентом теплопроводности.

Строительные блоки из газобетона имеют ячеистую структуру, вследствие чего хорошо сохраняют тепло внутри помещения. Я не раз использовал этот материал как отдельный теплоизолятор: утеплял пол газоблоком, межэтажные перекрытия и многое другое.

Поэтому и возникает вопрос, нужно ли газоблоки дополнительно изолировать утеплителем. Сразу скажу, что однозначный ответ на него я дать не смогу, так как при принятии решения следует обязательно учитывать такие факторы:

• климатические условия местности, в которой расположена постройка;
• плотность используемых стеновых газоблоков и их толщина;
• величина швов между отдельными элементами стены и используемый кладочный раствор.

Чтобы в последующем не выполнять теплоизоляцию стен из ячеистого бетона, следует подумать об энергоэффективности еще на этапе проектирования . Следует использовать блоки такой марки, чтобы несущие стены выдерживали оказываемые на них нагрузки и предотвращали непродуктивные потери тепла из жилых помещений.

Как я уже говорил, в доме моего друга этого сделано не было, потому и пришлось прибегнуть к утеплению.

Для вас же я перечислю несколько факторов, которые однозначно говорят о необходимости проведения теплоизоляционных мероприятий:

• для кладки несущих стен жилища были использованы газобетонные блоки марки более D500;
• ограждающие стены дома имеют толщину менее 30 см;
• ненесущие ограждающие каркасы зданий заполнялись газобетонными блоками в качестве утепления;
• кладка выполнялась с помощью классического цементного раствора, а швы между блоками превышают по толщине 5 мм.

Выбор подходящего материала

Теперь разберемся, какой теплоизоляционный материал лучше использовать. Обычно для этого неплохо подходит минеральная вата из базальта, но цена этого утеплителя несколько высоковата, поэтому выбор пал в сторону пенополистирола.

Могу сказать, что это прекрасный утеплитель – блок строительного пенополистирола имеет множество плюсов, которые я изложил в виде таблицы ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал имеет один из самых низких среди других утеплителей коэффициент теплопроводности. Для эффективной теплоизоляции достаточно установки утепляющего слоя толщиной в 10 см. Но в описываемом мною случае будут использоваться плиты большей толщины ввиду особенностей климата местности.
Минимальная гигроскопичность	Пенополистирол практически не впитывает влагу, поэтому, во-первых, не изменяет своих эксплуатационных свойств при намокании, а во-вторых, не разрушается при замерзании жидкости внутри теплоизоляционного слоя.
Антисептичность	На поверхности утеплителя не появляются и не развиваются плесень, грибок и другие микроорганизмы.
Простота установки	Утеплитель легко разрезается ручным инструментом и клеится на стены с помощью армирующей смеси без использования спецтехники (но понадобятся некоторые электроинструменты).
Небольшой вес	Утепляющий слой практически не оказывает нагрузки на несущие стены жилища, возведенные из хрупкого пенобетона.
Длительный срок эксплуатации	Если вы закрепите утеплитель в соответствии с приведенной в этой статье инструкцией, он прослужит вам не менее 30 лет.

Единственный минус – это нарушение естественной инфильтрации воздуха сквозь пористый материал. Но я выбрал именно пенопласт, так как слой внешнего утепления будет дополнительно играть защитную роль, предотвращая намокание стеновых блоков.

Зато огромный плюс – экономия средств. Площадь утепленных стен в моем случае составила 240 кв. метров, то есть у меня получилось сэкономить только на покупке материалов около 200 тыс. рублей.

Что касается других инструментов и материалов, то про них я буду упоминать в процессе изложения технологии утепления. Единственный момент – дюбели-зонтики. Учитывая, что поверхность стен у нас пористая, а значит – слабая, необходимо покупать только вкручиваемые или забивные дюбели.

Я выбрал последние с металлическим сердечником и пластиковой термоголовкой, препятствующей образованию мостиков холода в теплоизоляционном слое.

Нужно правильно подобрать длину дюбеля. В моем случае этой слой пенопласта в 20 см, клей для него толщиной в 1 см и распорная зона длиной в 6 см (меньше использовать нельзя, так как стены в моем случае сделаны из ячеистого бетона). Так вот общая длина дюбеля должна оставлять не менее 27-28 см.

Технология утепления

Утепление будет производиться по технологии «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными фасадами». Теплоизоляционный пирог будет состоять из нескольких слоев, которые обозначены на схеме ниже:

Процесс утепления я буду описывать поэтапно, подробно останавливаясь на тех нюансах, которые считаю самыми важными. Кстати, домик, который я буду утеплять, изображен на фотографии ниже:

Как я уже говорил, я собираюсь ставить очень толстый слой утепления – 20 см. Связано это с тем, что участок, где построено жилище, не подключен к газоснабжению, поэтому отапливать дом придется электричеством. Соответственно чем более энергоэффективным будет дом, тем меньше денег уйдет на его обогрев.

Шаг 1 — Подготовка поверхности

Начнем с подготовительных работ. Прежде всего, необходимо запастись строительными лесами, так как качественно теплоизолировать стены у одноэтажного домика с мансардным этажом без них не получится. Я рекомендую не изобретать велосипед, а взять в аренду стандартные разборные леса рамного типа.

При их установке вокруг домика действуйте особенно аккуратно, так как от правильности монтажа конструкции зависит ваша безопасность . Дам несколько небольших советов:

• если утепляемый домик у вас больше двух этажей, закрепляйте леса на стенах для безопасности;
• монтируя леса, делайте отступ от стены, так как в этот промежуток будет ставиться утепляющий материал (в моем случае расстояние было 60 см);
• проверьте горизонтали и вертикали конструкции с помощью строительного уровня.

Дальнейший порядок действий по утеплению следующий:

1. Подготавливаю поверхность газобетонных стен к работе. Необходимо удалить с них мусор и наплывы клея, который применялся для кладки ограждающих конструкций. Подготовка происходит следующим образом:
   • Наплывы строительного раствора в швах блоков сбиваются зубилом и молотком или перфоратором.
   • Значительные углубления в поверхности следует заполнить строительным раствором, замазав его вровень со стеной.
   • Подготовить выводы инженерных коммуникаций из домика наружу. Речь идет об электрических кабелях и трубах водопровода и канализации.

1. Грунтую поверхность газобетонных стен. Этот тип стеновых блоков имеет очень большую впитывающую способность. Поэтому использование грунтовки позволяет уменьшить расход клея и увеличить адгезию поверхности. Есть несколько особенностей:
   • Для увеличения эффективности грунтования обработку лучше проводить в два слоя с промежуточной сушкой.
   • Чтобы снизить расход грунтовки, в материал для первого слоя можно добавить воды в соотношении 1 к 1.
   • Учитывая большую площадь обработки лучше для нанесения состава использовать распылитель, а не кисти с валиками.
   • Грунтовку покупайте с антисептическими свойствами, чтобы исключить появление под слоем утепления плесени и грибка.
   • Если поверхность не такая пористая (например, для кладки стен использовался керамический кирпич), грунтовать можно в один слой.

1. Гидроизолирую нижнюю часть стены возле фундамента. Делать это нужно только в том случае, когда цокольная часть жилища расположена слишком низко. Для гидроизоляции поверхности я использовал смесь на основании цементного связующего (обмазочная гидроизоляция). Ее нужно развести водой в соответствии с инструкцией на этикетке и обработать стены в два слоя. В моем случае я делал гидроизолирующий пояс шириной примерно в 30 см.

1. Выполнил замеры стены с целью установления величины отклонения ограждающих конструкций от вертикали. Делал я это с помощью обычного шнура и дюбелей. Схема следующая:
   • В верхней части стены просверлил отверстия, куда вбил длинные дюбели. Можно также использовать металлические прутки.
   • Просверлил отверстия в нижней части стены, после чего тоже вставил туда прутки.
   • Подвесил шнур с отвесом на верхний пруток, после чего уравновесил его и закрепил на нижнем так, чтобы он висел строго вертикально.
   • Таким же образом сделал вертикальный ориентир с другого края стены дома.
   • Затем соединил их горизонтальным шнуром, получив ориентир для всех замеров.
   • Если не хотите возиться со шнурами, возьмите лазерный уровень, который поможет сделать все быстро и просто.

Шаг 2 — Укладка первого ряда утеплителя

Первый ряд утеплителя служит ориентиром и базой для установки всех последующих. Поэтому ему следует уделить повышенное внимание . Схема следующая:

1. На стене отмечаю нулевую линию. Она служит ориентиром для закрепления первого ряда плит из пенополистирола. Начертить отметку можно с помощью лазерного или водяного уровня. По этой отметке нужно потом натянуть шнур, благодаря которому плиты будут установлены ровно. Делается это так:
   • По углам дома на клей садятся блоки из пенопласта толщиной в 20 см (в моем случае).
   • На эти блоки натягивается шнур, по которому будет выравниваться внешняя верхняя кромка пенополистирола.

1. Готовлю клей для пенопласта. Для этого я использую сухую строительную смесь. Например, компании Kreisel. Она смешивается с водой строго в пропорциях, указанных на бумажной упаковке. Последовательность действий следующая:
   • В чистую тару отмеряю необходимое количество чистой воды, после чего кладу туда нужный объем сухого порошка.
   • Содержимое ведра перемешиваю с помощью малооборотистой дрели с закрепленной на ней насадкой-миксером.
   • После перемешивания смесь должна постоять около 5 минут, чтобы активизировались входящие в ее состав добавки и пластификаторы. Затем клей еще раз перемешивается.

1. Вырезаю плиты утеплителя так, чтобы сделать выемку для цокольной части дома. Этот этап в вашем случае может не понадобиться, так как вызван конструктивными особенностями конкретного жилища. Система такая:

• Я вырезал в плитах выемку высотой в 25 см, которая затем будет дополнительно утеплена плитами ЭППС, так как они имеют большую прочность.
• Для резки использовал вольфрамовую проволоку, которая закрепляется на двух металлических прутках и нагревается с помощью слабого электротока, подаваемого через трансформатор.

1. Наношу клеевую смесь на плиты теплоизоляции. Делается это так называемым ленточно-точечным методом, особенности которого я сейчас расскажу:
   • Сначала края утеплителя покрываются тонким слоем клея. При этом его нужно сильно вдавливать в поверхность с помощью мастерка.
   • Затем по периметру непрерывной лентой наносится валик клея. Его толщина зависит от того, нужно ли выравнивать поверхность стены с помощью утепляющего слоя.
   • В середине плиты кладется две или три горки клея, в зависимости от размеров детали.
   • Обязательно следите за тем, чтобы при нанесении клея состав не попадал на боковые поверхности теплоизоляционного материала.
   • Клеевой смесью должно быть покрыто от 40 до 60% плиты утеплителя.

1. Приклеиваю первую плиту пенополистирола. До этого нужно установить упор из оцинкованного металла, но в описываемом мною случае утеплитель будет опираться на слой теплоизоляции фундамента. Я выделил это действие в отдельный пункт, так как оно имеет несколько очень важных особенностей:
   • Установка первого ряда начинается с угла дома.
   • Первая плита должна выступать за край стены на расстояние, равное толщине утепляющего слоя (20 см) плюс запас в несколько сантиметров.

• Выступающую часть плиты нельзя промазывать цементным клеем для пенополистирола.
• Вторая плита ставится уже на другой стене вплотную к первой, после чего излишки спиливаются с помощью ножовки с мелкими зубчиками.
• Следующие ряды будут приклеиваться методом зубчатого зацепления и со швами вразбежку. Суть такая:
  • на углу плита следующего ряда ставится с набегом на стену, образуя как бы лесенку;
  • выступающая часть плиты на углу должна быть меньше, чем приклеиваемый участок утеплителя (если сделать так не получается, нужно укоротить предыдущую плиту, а на угол поставить целую);
  • аналогичным образом оформляются внутренние углы стен дома.

1. Приклеиваю остальные плиты первого ряда.
   • Швы плит на стене должны смешаться относительно друг друга на расстояние не ближе 15 см.

• Возле углов стен нежелательно использовать маленькие куски пенополистирольных плит.
• Для ориентирования применяется заранее натянутый шнур. Следите, чтобы плита не касалась его после установки.
• Обязательно нужно контролировать правильно установки плит с помощью строительного уровня.
• Под нижнюю кромку для удержания плиты до застывания клея можно подложить кусочки пенополистирола.
• Плиты нужно ставить максимально близко друг к другу, чтобы шов был минимальной толщины. Чтобы плотнее подогнать плиты, срезанные торцы можно зашлифовывать перфорированной теркой или очень крупной наждачной бумагой.

1. После окончания монтажа первого ряда плит, он должен отстояться в течение нескольких суток. Это нужно для затвердевания клеевого состава. Впоследствии этот пенополистирол будет служить ориентиром для всего остального утепляющего слоя.

А тем временем можно заняться оформлением дверных и оконных проемов.

Шаг 3 — Обустройство оконных и дверных проемов

Основная задача – правильно сконструировать дверной проем . Дело в том, что слой утепления в 20 см будет мешать распахиванию створки и рано или поздно часто открываемая дверь повредит утепляющий слой.

Чтобы избежать этого, можно воспользоваться двумя способами:

1. Вынести дверную раму и саму створку на один уровень со слоем утепления, воспользовавшись для этого швеллерами или другим металлопрокатом. К этому варианту я решил не прибегать, так дверная коробка уже была установлена и выполнять ее демонтаж я не хотел.
2. Сделать специальные скосы в утепляющем слое, чтобы створа распахивалась под нужным углом. Примерно так, как показано на рисунке.

Немного другая ситуация с оконным проемом. Слой утеплителя должен обязательно заходить на оконный блок, изолируя щель между стеной и рамой. Если блок установлен глубоко, образуется откос, который следует дополнительно защитить пенополистиролом.

Все оконные и дверные проемы перед установкой теплоизоляции необходимо подготовить:

1. К оконным блокам приклеиваю уголки с армирующей сеткой. Это специальные детали с самоклеящимся слоем, которые устанавливаются непосредственно на детали двери или окна.
   • Детали окон и двери необходимо тщательно очистить от пыли, грязи и обезжирить с помощью спиртосодержащего состава.
   • Нужно отмерить необходимую длину профиля, после чего нарезать нужное количество деталей, оформив срезы под углом в 45 градусов для облегчения стыковки.
   • Удалить с поверхности армирующих деталей клейкую ленту, после чего приклеить детали на окна (или двери). Сделать это нужно за один раз, так как потом вы эту деталь оторвать и установить заново не сможете.

1. Усиливаю фасадную систему в проемах. Для этого используется щелочестойкая сетка:
   • От рулона сетки в скрученном состоянии отрезается кусок шириной в 30 см. Сделать это легко с помощью канцелярского ножа.
   • На поверхность стены вокруг дверного или оконного проема наносится не очень толстый слой клея шириной в 10 см.
   • После этого к клею прикладывается сетка, а затем заглубляется в раствор с помощью терки или шпателя.

Шаг 4 — Монтаж остальных блоков

Установка остальных плит утепляющего слоя производится таким же образом, как монтаж первого рядка. Те нюансы, о которых я еще не упомянул, я опишу ниже:

1. В нижней части окна обычно монтируется отлив. Поэтому там плиты полистирола необходимо подрезать под небольшим углом с помощью ножовки с мелкими зубчиками, а затем зачистить поверхность теркой по пенопласту.

1. Швы утепляющего слоя не должны быть продолжением откоса окна. Поэтому плиты в углах проемов необходимо вырезать в виде буквы Г так, чтобы расстояние до ближайшего шва было не менее 15 см. Особенности:
   • При приклеивании пенополистирола обратите внимание на то, чтобы клей не попадал на ту часть утеплителя, которая стыкуется с оконным блоком и щелью, заполненной монтажной пеной.
   • В некоторых случаях допускается приклеивание пенополистирола вертикально (плита будет занимать два горизонтальных ряда).

1. Промежутки между плитами пенополистирола необходимо герметизировать полиуретановым клеем или монтажной пеной. Щели следует заполнять так, чтобы состав заполнял весь промежуток – от стены до поверхности утеплителя . После застывания материала излишки обрезаются с помощью обычного канцелярского ножа.

1. После приклеивания всех плит поверхность утепляющего слоя следует еще раз проверить на соблюдение вертикалей. Выступающие части плит в районе швов следует дополнительно зачистить теркой по пенопласту. Ею же можно счистить участки стены, выступающие за обозначенные при выполнении замеров границы.

1. После затвердевания клея необходимо закрепить пенополистирол с помощью тарельчатых дюбелей. Они защищают слой утеплителя от отрывания при больших ветровых нагрузках:
   • На дрель устанавливается ограничитель, благодаря которому в газоблоке будет просверлено углубление нужной длины. Перфоратор использовать необязательно, так как ячеистый бетон сверлится очень легко.
   • Сверлятся отверстия в толще утеплителя на самих плитах и в швах между ними. Точное количество отверстий и, соответственно, дюбелей указывается производителем фасадной системы. Обычно это от 5 до 8 штук.
   • В подготовленные отверстия вставляется пластиковая часть дюбеля, после чего вбивается или вкручивается сердечник.
   • Шляпка дюбеля должна располагаться вровень с поверхностью утепляющего слоя.

Шаг 5 — Армирование поверхности

Создание базового слоя под декоративную штукатурку производится следующим образом:

1. Готовлю клеевой состав. Процесс этот я уже описывал, поэтому повторяться не буду. Дополнительно для работы нужно будет запастись короткой и длинной гладилкой, гладилками с зубчатыми кромками, а также терками для финишной отделки.

1. Армирую откосы окон. Это довольно важная и трудоемкая часть работы:
   • Поверхность утеплителя еще раз проверяется на соблюдение вертикалей, после чего при необходимости выравнивается с помощью терки или крупной наждачной бумаги.
   • На поверхность откоса наносится клей, после чего в него втапливается кусок армирующей сетки, который был заранее приклеен на стену до установки утеплителя (я об этом рассказывал выше).
   • Поверх этого слоя укладывается сетка, идущая от профилей, приклеенных к оконным блокам.
   • На поверхность стен возле углов оконного проема приклеиваются куски армирующей сетки под углом в 45 градусов так, чтобы она располагалась вплотную к углу. Делать это нужно строго обязательно . Строители называют этот кусок сетки «косынкой».
   • Внутри оконного откоса углы также проклеиваются дополнительными кусочками стеклосетки.
   • По периметру окон можно приклеить дополнительные детали из пенополистирола, которые послужат украшением оконного проема.
   • На углах оконного откоса устанавливаются дополнительные угловые профили с сеткой, которые защищают эту деталь от деформации и облегчают работу по формированию ровных граней откоса.
   • На нижнюю часть проема монтируется подоконный профиль, который послужит опорой для монтажа отлива. На его верхней части закреплена полоска демпфирующего материала, который поможет избежать шума во время дождя.

1. На нижний край утепляющего слоя клею профиль-капельник. Его монтаж не имеет каких-либо значимых отличий от монтажа угловых профилей на оконных проемах. Хорошо прижимайте деталь к клеевой смеси, чтобы внутри не оставалось полостей, заполненных воздухом.

1. На внешние углы стены устанавливаю угловые профили с армирующей сеткой. Порядок работы такой:
   • На поверхность наносится слой клея шириной в 10 см от угла.
   • К стене прикладывается угловая деталь, после чего втапливается в армирующую смесь.
   • Сетка разглаживается по поверхности пенополистирола с помощью гладилки.

1. Армирую поверхность стены стеклосеткой. Для этого необходимо использовать щелочестойкую сетку и армирующую смесь. Если хотите добиться максимальной прочности, перед стеклосеткой можно клеить панцирную сетку:
   • На поверхность пенополистирола наносится слой клеевого состава.
   • Панцирная стеклосетка втапливается в клей и разглаживается длинной гладилкой.
   • Сверху наносится дополнительный слой клея, который разравнивается с помощью гладилки с зубчиками.
   • Затем ставится стандартная стеклосетка, которая также заглубляется в армирующий слой. Соседние участки стеклосетки должны располагаться внахлест на ширину в 10 см.
   • Внутренние углы стен также нужно армировать в два слоя. Здесь нужно работать очень аккуратно, чтобы не порвать сетку углом гладилки.
   • После окончания работы необходимо увлажнять армирующий слой водой в течение суток для правильной дегидратации.

1. Выполняю окончательное выравнивание и шлифовку армирующего слоя. Тем самым я готовлю основание для окончательной декоративной отделки:
   • Базовый слой зачищается от неровностей и наплывов клея. Шлифовать нужно с помощью тупой кромки терки, а не наждачной бумаги. Иначе можно повредить стеклосетку. Сделать это нужно безотлагательно, пока базовый слой не набрал нужную прочность.
   • Если в процессе шлифовки были замечены неровности, их нужно исправить с помощью все той же клеевой смеси.
   • После окончания шлифовки производится сплошное нанесение армирующего состава и его распределение методом шпатлевания.

1. Выполняется декоративная отделка. В моем случае использовалась декоративная штукатурка, которую я нанес на стены после окончательного затвердевания армирующего слоя.

Если вы сталкивались с покупкой или продажей квартир, то вы замечали, что покупатели не очень любят угловые квартиры или комнаты. С чем это связано? Хотя летом такую квартиру гораздо легче проветрить, вид из окон открывается на две или даже на три стороны.

Но есть один существенный минус. Очень часто с приходом морозов жители угловых квартир страдают от недостаточного тепла. Если на улице температура в районе нуля, а отопительный сезон еще не начался, внутри такой квартире создаются дискомфортные условия. Появляется , окна запотевают, пол становится холодным, а постель сырой.

Основной причиной этого является наличие трех стен, которые имеют выход наружу, и поэтому подвержены наибольшему влиянию низких температур. Зимой, даже при наличии центрального отопления, ситуация становится только хуже.

Стены могут промерзнуть полностью, особенно в углах, внутренняя отделка начнет отваливаться, появится плесень, грибок. Находиться в такой квартире будет не просто дискомфортно, но и не безопасно, особенно детям. Ведь они наиболее подвержены появлению заболеваний, причиной которых является .

Что предпринять в такой ситуации? Многие стараются установить дополнительные радиаторы отопления, но это, чаще всего, не решает проблему или решает, но не полностью. Сырость смещается под потолок, образуя там места скопления плесени.

Как правильно поступить в такой ситуации? Лучшим решением является то, что нужно постараться утеплить стены. Как это можно сделать? Как провести ? Мы сейчас постараемся разобраться. Чем лучше утеплить стены квартиры изнутри? Сначала давайте разберем, какие существуют .

Сегодня рынок теплоизоляционных материалов обширен, представлен различными товарами. Все они подразделяются по месту их установки: снаружи стены или внутри помещения.

Каждый из них имеет как минусы, так и плюсы. Устанавливая любой из них, нужно четко следовать инструкции производителя.

Покупая теплоизолятор, следует обратить внимание на следующие параметры:

• проводимость тепла;
• проницаемость для воздуха;
• гидроизоляционные свойства;
• экологическая безопасность;
• пожароустойчивость;
• время эксплуатации.

Используя качественный материал, вы сможете без проблем утеплить угол. Какой лучше всего подойдет утеплитель для стен внутри квартиры? Чем лучше утеплять стены изнутри?

Минвата

Этот теплоизолятор является наиболее популярным, изготовляют его из базальтового волокна. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, допускает хорошую вентиляцию воздуха, но плохо переносит излишнюю влагу. Этот материал обладает высокой степенью пожарной безопасности и не выделяет ядовитых веществ при воздействии прямого огня.

При монтаже минваты используются специальные направляющие, и сам процесс установки не требует особых усилий, так как материал легкий и эластичный. Можно ли утеплять стены им? Но со временем из-за этих качеств он может потерять свою форму.

Экологическая составляющая также неоднозначна — материал выделяет небольшое количество вредных газов. Некоторые не используют его из-за значительного веса, получаемого при монтаже конструкции.

Утеплитель из пенополистерола

Название говорит о процессе его создания. То есть материал создается при помощи вспенивания полистирола под высоким давлением. Цена на такой материал является достаточно доступной, он легко монтируется, устанавливается, что делает его популярным теплоизолятором.

Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он экологически чистый и безопасен. Использовать его можно, как для внутренних работ, так и для наружных. Монтируется он на стены, сделанные из любого материала.

Процесс является достаточно простым и нетрудоемким. К плюсам можно отнести его огромный срок службы. Но естественно есть и минусы.

Так из-за плохой водопроницаемости, на деревянных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к их разрушению, а также он легко воспламеняется. Утепление бетонной стены изнутри отлично проводится при помощи данного материала.

Экструдированный пенополистирол

Данный материал является наиболее популярным утеплителем. Он упругий, легко обрабатывается. К минусам можно отнести сложность в стыковке листов.

В продаже есть материал, в котором кромка выполнена в виде выступов, что существенно облегчает монтажные работы.

обладает хорошей влагостойкостью, он легкий, удобный при монтажных работах.

Использование пенопласта

Это отличный материал для утепления стен квартиры. В его составе более 95% газа, поэтому он является отличным теплоизолятором.

Отличается он невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, пожаробезопасностью. Используется пенопласт при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

Применение керамоизола

Это относительно новый материал. Он продается в емкостях различного объема, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол является долговечным, водонепроницаемым и паронепроницаемым изделием.

При монтаже наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть. Слои укладываются перпендикулярно друг к другу. Данный материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Его единственный и главный минус — высокая цена.

Утеплитель пеноизол

Теплоизоляционный материал – пеноизол представляет собой разновидность полиуретана и используется в виде пены. Преимуществом является быстрая установка материала в постройке из кирпича. , образуя слой необходимой толщины теплоизолятора, нет швов и стыков.

Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал не горюч и экологически чист. Но возможно основным его преимуществом является низкая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

Использование Астратека

Астратек представляет собой суспензию, твердые частички представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используют краскопульт или монтируют вручную малярной кистью. Превосходный утеплитель, всего один сантиметр слоя аналогичен пятидесяти сантиметрам плите из минеральной ваты.

Не забирает внутреннее пространство помещения, образует ровную однородную поверхность, нуждающуюся в минимальной обработке для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором масштабного применения является его высокая стоимость.

Чем утеплить стены в квартире изнутри? Решать уже вам.

Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как правильно это сделать? Чтобы утеплить стену изнутри, рассмотрим поэтапную инструкцию утепления стен и перегородок в панельном доме изнутри.

Алгоритм действий:

• сначала необходимо подготовить стены. Для этого надо убрать мебель, очистить стены от отделочного материала до штукатурки. Следовательно, данную процедуру следует совместить с проведением ремонтных работ в вашей квартире;
• далее надо сделать . Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно воспользоваться и обычной полиэтиленовой пленкой. Она накладывается непосредственно на стены, места скрепления полос проклеивают. Для этого используют строительный скотч;
• дальше монтируем обрешетку, можно использовать, как деревянные, так и металлические направляющие. В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и противопожарными растворами. При установке обрешетки размер шага необходимо подбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не образовать зазоры и пустоты;
• потом непосредственно укладываем теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен укладываться в места проемов между обрешеткой. Многие материалы устроены таким образом, что при установке они расправляются и заполняют всю форму, это значительно сокращает время на установку;
• монтаж . Устанавливая ее, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Нельзя ни в коем случае пренебрегать этими мероприятиями, так как в утеплителе начнет скапливаться влага. В результате этого изделие потеряет свои свойства, и все ваши труды пропадут.

Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и пропусков, места стыков и щели обрабатываются герметиками;

• установка . Надо выбирать материал пригодный для монтажа в жилых помещениях. При монтаже листов важно руководствоваться инструкциями, а затем следует сделать необходимые процедуры для установки облицовочных материалов.

Как сделать утепление стен квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном или монолитном доме можно, следуя этим шести шагам.

Установка утеплителя на стены из кирпича

Как своими руками утеплить стены из кирпича внутри квартиры? Угловые стены в кирпичном доме можно утеплить по той же методике, что и в панельном. Поэтому разберем работу по установке материала изготовленного из полистирола.

Утепление стены в квартире изнутри:

• очистить стены вплоть до штукатурки. Если она отсутствует, то следует ее наложить. После этого стены необходимо выровнять, заделать трещины и после этого обработать грунтовкой;
• надо приготовить клей согласно рекомендациям изготовителя и нанести его на стены, которые вы будете утеплять. В начале, можно использовать обычный шпатель. Нужно накладывать им на стены клей, после этого взять зубчатый шпатель и повторно пройтись по всему периметру. Делается это для того, чтобы создать неровную поверхность клея. Это способствует лучшему приклеиванию утеплителя;
• как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Далее берем листы теплоизолятора и начинаем их устанавливать на стены. В первую очередь, укладывается самый нижний ряд. Лист полистирола плотно прикладываем и продавливаем, можно не использовать дюбеля или другие крепежные материалы. При установке пользуемся уровнем и тщательно стыкуем края, чтобы не образовывались щели, при необходимости обрезаем листы. Следующий ряд устанавливается так, чтобы место соединения двух листов приходилось на середину нижнего листа. Это придаст большой стойкости всей конструкции.

Следите за поверхностью утеплителя, чтобы не образовывались неровности, потому что при финальной отделке это принесет дополнительные трудности.

• после того, как вы установили теплоизоляцию можно приступать к отделочным работам. Если вы планируете покрыть стены гипсокартонном, то каких-то дополнительных работ над утеплителем не требуется. Если вы планируете покрыть его слоем штукатурки, шпатлевки, обоев, покраски, то необходимо обработать грунтовкой, затем установить сетку из армирующего волокна. После этого можно приступать к накладыванию слоев штукатурки или шпаклевки.

Следуя этим шагам, вы сможете утеплить угловую комнату изнутри.

Утепление стен по методу «электрический пол»

Как утеплить стену в квартире изнутри согласно данному методу? Утепление квартиры изнутри проводится следующим образом. В первую очередь, необходимо прикрепить листы « » к стене, используя крепежные материалы.

После этого листы подключаем к электрической сети квартиры. В самый сильный мороз включаем систему и прогреваем стены, до полного их высушивания. После этого укладываем теплоизоляцию, чтобы не допустить потерю тепла. Затем можно приступать к облицовке стен.

Итак, если вы решили утеплить стены угловой квартиры, необходимо выбрать материал, ориентируясь на вид стен и ценовой диапазон теплоизолятора. Затем важно обдумать метод монтажа и последующей облицовки.

Также следует обратить внимание на следующие аспекты:

• установка утеплителя уменьшает объем помещения;
• некачественно выполненные работы могут привести к появлению плесени;
• для комфортной жизни необходимо установить вентиляцию.

Четко придерживаясь, правил, вы сможете утеплить свою квартиру и создать в ней комфорт. Утепление стен квартиры изнутри является достаточно простым процессом.

И внутренней стороны (можно утеплить переднюю, заднюю, торцевую стену) проводится согласно инструкции. Утепленная угловая квартира – это прекрасно, потому что вы сможете наслаждаться комфортом.

Один из недостатков бетонных строений – промерзание стен в зимнее время. В холодном помещении не слишком комфортно находиться, начинаются простуды и дополнительные расходы на обогрев дома. Тепло и деньги утекают сквозь ледяные стены с огромной скоростью. Как выполнить утепление дома из бетона?

Способы утепления

В общем виде их два: наружное и внутреннее. Предпочтительнее наружное: материал не мешает основанию «дышать» (особенно если используется в конструкции вентилируемого фасада). С внутренним утеплением все несколько сложнее. Вентиляция стены отсутствует; на стене скапливается конденсат; заводится грибок, основание постепенно разрушается.

Поэтому если есть возможность осуществить утепление бетонных стен снаружи, то лучше так и поступить. Изнутри утепляют в том случае, если снаружи не получается (например, стены промерзают в городском многоэтажном доме).

При утеплении стен изнутри необходимо четко соблюдать технологию монтажа, выбрать наиболее подходящий материал (даже если он дорогой) и продумать полноценную систему вентиляции помещения.

Утепление фасада

Утепление дома из бетона снаружи следует при плюсовых температурах. Если холоднее, то необходимо добавлять в клей антиморозный состав.

Утепление бетонного фасада минватой

1. Подготовка основания: очистка старой штукатурки, краски, грязи.

2. Выравнивание. Допустимый перепад уровня – не больше полутора сантиметров. Большие неровности заделывают шпаклевкой или штукатуркой (в зависимости от толщины слоя). Иногда необходима штукатурка с армирующей сеткой. Для лучшего сцепления поверхность перед выравниванием грунтуют.

3. Первую профильную планку при утеплении бетонных стен крепят на цоколь, рядовые размещают по всей стене. Шаг между профилями должен быть равен ширине плиты утеплителя, ширина профиля – не меньше толщины плиты.

4. На заготовку утеплителя наносят клей (в углах и в центре). Плита помещается на стену и фиксируется дюбелями из расчета четыре штуки на квадратный метр. Дюбели выбирают длиной на пять сантиметров больше, чем толщина плит.

5. Установка армирующей сетки с квадратной ячейкой, длина стороны ячейки – полсантиметра. Соседние секции кладут с нахлестом в десять сантиметров. После этого конструкцию закрывают штукатурным раствором.

6. В качестве финишной отделки можно окрасить поверхность или покрыть фактурной штукатуркой.

Утепление изнутри

Подготовка поверхности производится так же, как и на фасаде: очистить стену, выровнять, установить каркас в соответствии с размерами плит.

Главное требование к монтажу: обязательное наличие гидроизолирующего и пароизолирующего слоя. Первый слой укладывается поверх обрешетки, второй – поверх утеплителя.

При этом ворсистые поверхности мембран располагаются в стороны от утеплителя наружу. Если у второго слоя есть фольгированное покрытие, то оно должно смотреть в сторону комнаты (отражать тепло внутрь).

После установки пароизоляции можно приступать к финишной отделке – например, панелями из гипсокартона. Утепление дома из бетона окончено.