Как переделать штыковую лопату в совковую. Усовершенствование штыковой лопаты

Наверное, даже если и захотеть найти хозяйство, в котором отсутствует этот садовый инструмент, вряд ли это возможно сделать. Лопата стала неотъемлемым атрибутом нашей жизни, без которого невозможно выполнить строительные или садово-огородные работы. Этим инструментом люди научились пользоваться довольно давно, и с тех пор лопата постоянно совершенствовалась, дойдя до нас в современном виде. Если основным орудием труда наших предков была известная всем со школьной скамьи «палка-копалка», сделанная умельцами из подручных материалов, то современные лопаты изготавливаются на специализированных предприятиях из специальных марок стали. Сейчас уже продаются модели, сделанные из сплавов с добавлением титана, которые позволяют такому инструменту работать с самыми твердыми грунтами без поломок. Современные изделия выпускают с эргономичными рукоятками, которые снижают необходимое усилие при работе.

В зависимости от вида выполняемых работ лопаты подразделяются на несколько основных видов: Штыковые лопаты. Этот вид инструмента получил свое название благодаря форме своей рабочей части. Она, подобно штыку, заостряется на конце. Данная форма лопаты позволяет ей при минимальном усилии входить глубоко в слои грунта. Для удобства нажима на лопату ногой, ее верхние края загнуты назад под прямым углом. Этот инструмент незаменим при работе в саду или строительстве, так как позволяет легко выкопать необходимое углубление. Садовые лопаты. Принципиально садовая лопата ничем не отличается от штыковой, и служит тем же самым целям. Отличие заключается в форме штыка и черенка. Садовая лопата имеет прямоугольный наконечник и специальную ручку на черенке, что облегчает работу. Несмотря на свое название, садовые лопаты применяются повсеместно. Военный тип. Данные лопаты были разработаны для использования в армии. Они имеют немного другую форму, а также гораздо меньший размер черенка. Сам черенок тоньше, чем в гражданских моделях, утолщаясь в нижней части. Такая форма сделана для удобства их перемещения. Наиболее известна складывающаяся модель военной лопаты, больше известная как саперная. За счет складного черенка она легко транспортируется, и ею удобно работать даже в лежачем положении, что очень важно во время окапывания в боевых условиях. Но и в мирное время такая лопата получила распространения. Туристические модели лопаты штыковой укороченной даже снабжаются пилами, топориками и другими полезными опциями. Полусовковый вид или «американка». Такое название данная модификация лопаты получила за то, что она имеет признаки штыковой лопаты – заостренный наконечник, и совковой – угол между черенком и лопатой. Такой вид появился за океаном. Ее удобство заключается в удобстве отброски грунта при копании. Совковая лопата. Предназначена в основном для погрузочно-разгрузочных работ. Она имеет тупой наконечник и большую площадь рабочей поверхности с загнутыми боковыми концами. Это позволяет набирать в нее большое количество сыпучих материалов, что ускоряет работу. Лопата штыковая прямоугольная – отдельный вид лопат, которые сочетают в себе свойства обоих типов. Выбор штыковой лопаты К выбору штыковой лопаты необходимо подходить очень ответственно. Неудачно подобранный вариант может не только снизить производительность при работе, но и подорвать здоровье. Перед тем как отправиться в магазин, нужно оценить масштабы проведения земляных работ и тип грунта на участке. Обычная штыковая лопата подойдет для работ на участке с мягкими грунтами. Такие модели обычно изготавливают из обычной стали. Это самый дешевый вид штыковой лопаты, который будет служить долго при надлежащем уходе. Дело в том, что обычная сталь со временем может затупиться и поддаться коррозии. Поэтому такие лопаты необходимо вовремя затачивать и проводить антикоррозионную обработку. В условиях тяжелых грунтов, которые содержат скальные породы лучше использовать лопату штыковую усиленную. Такие модели имеют специальные ребра жесткости (стакан, в который вставляется черенок). Они не позволяют лопате согнуться при работе в сложных условиях. Титановая лопата штыковая облегченная. Благодаря использованию этого материала вес изделия становится гораздо меньше, что снижает усилия человека при производстве работ. К тому же, такая лопата не гнется и не нуждается в дополнительной заточке. Еще одним несомненным достоинством титановых моделей является то, что к ним не пристают комья влажной земли, что облегчает работу при высокой влажности. Однако, цена лопаты штыковой из этого материала довольно высокая, что является препятствием для многих хозяйств в ее покупке. Титановые лопаты подходят для любых работ. Штыковая лопата из нержавейки. При большом количестве достоинств такая лопата стоит гораздо дешевле титановых моделей, правда, вес ее будет, несомненно, больше. Главным преимуществом такой лопаты является то, что она не нуждается в антикоррозийной обработке, что увеличивает срок ее службы. Часто из нержавейки делают американки, что будет идеальным выбором для сыпучих грунтов. Телескопическая штыковая лопата. У таких моделей регулируемая длина черенка, что позволяет людям с разным ростом наиболее оптимально распределить нагрузку, чтобы не подорвать спину. Она очень удобна в перевозке, особенно в багажнике небольшого автомобиля. Однако, алюминиевые или пластиковые телескопы, а именно из этих материалов их изготавливают, существенно проигрывают в прочности цельным черенкам из этих материалов, не говоря уже о деревянных. Да и стоят такие модели лопат гораздо дороже. Подобные лопаты будут отличным выбором, для тех работников, которые часто перемещают инструмент в автомобиле и работает на легких грунтах. В зависимости от условий работы необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант. Конечно, для разных видов работ лучше иметь различные вилы штыковой лопаты, однако здесь нужно смотреть на возможность их приобретения. Оптимальный размер для штыковой лопаты Хотя, многие работники считают, что размер рабочей части и черенка лопаты не имеют принципиального значения. Однако, это далеко не так. От правильного подбора размера штыковой лопаты зависит то усилие, которое потребуется приложить для производства работ. Слишком большая рабочая часть (клинок) лопаты будет выворачивать большой ком грунта, который имеет большой вес. Поработав несколько минут такой лопатой, средней комплекции человек гарантированно устанет. Напротив, слишком маленький клинок потребует большего количество операций, чтобы перекопать одну и ту же площадь. Особое внимание стоит уделить черенку. Он должен быть оптимальной длины. В вертикальном положении черенок, установленный на штык лопаты не должен доставать до плеча работника 10 см. Хотя, это довольно средний показатель, и встречаются люди, которые вполне хорошо работают с короткими черенками. Уход за лопатой Для того чтобы лопата служила долго и продуктивно, к ней необходимо относиться бережно. После работы остатки налипшего грунта нужно обязательно счистить, а сам инструмент убрать в хорошо проветриваемое место. Хранятся штыковые лопаты черенком вверх. Исключением являются модели, которые снабжены запаянным стаканом. В этом случае для удаления влаги из него, чтобы она не повредила древесину черенка и сам стакан, лопату ставят острием вверх. Затупившийся инструмент обязательно необходимо обработать наждачным кругом, или точильным камнем. Если на рукояти появились сучки или сколы, их зачищают при помощи наждачной бумаги. При бережной эксплуатации и хранении штыковая лопата даже самая дешевая прослужит долго. Штыковая лопата своими руками Изготовлением лопат, как правило, занимаются специализированные предприятия, имеющие промышленное оборудование. В домашних условиях производить штыковые лопаты не рентабельно. Обычно домашние «Кулибины» лишь модернизируют заводской вариант, облегчая себе труд. Один из таких проектов предложил один садовод-любитель. По его словам, такая модернизация позволит существенно сэкономить силы при производстве огородных работ. В качестве донора была взята обычная лопата штыковая, размеры согласно ГОСТу, изготовленная в заводских условиях. Суть модернизации заключалась в смещении точки усилия, для достижения лучшего КПД при работе. От лопаты была отрезана тулейка при помощи обычной болгарки. Затем из трубы был изготовлен усиленный вариант тулейки, большей длины. Дело в том, что короткое крепление часто является причиной поломки черенка. Тулейка была приварена к остальной части лопаты, однако не напрямую, а соединена при помощи куска полосы, которая образует ступеньку. Черенок был выбран с утолщением в районе крепления с рабочей частью. Это позволило снизить нагрузку на руки при копке. Благодаря ступени, нога копающего может прилагать усилие строго по центру, что распределяет нагрузку на все острие равномерно, повышая КПД. В предложенном варианте изделия, черенок не находится на одной оси с острием, а смещен на 4 см вперед. Такой рычаг позволяет заметно снизить усилие при переворачивании грунта. Вилочная рукоять, которая венчает черенок, позволит без труда перевернуть поднятый пласт грунта. Встречаются самодельные лопаты с полуколесом. Их форма чем-то напоминает кресло-качалку. При работе с такой лопатой полуколесо выступает ничем иным, как точкой опоры, благодаря которой человеку не нужно прилагать значительных усилий для подъема грунта. Однако, подобные модели годятся только для огородных работ, копать ними траншеи будет, как минимум, неудобно. Лопата штыковая: фото Лопата штыковая: видео

Я сознательно купил вторую лопату, чтобы использовать ее для задуманного. И когда она вскоре поломалась, я сложил две лопаты вместе – канавка против канавки. Получилось вместилище для черенка.

Трубки выбросил. Одну лопату использовал для изготовления накладки. Отступив 10 мм от края канавки, провел карандашом линию параллельно линии канавки, так поступил и с другой стороны канавки. Снизу отступил от канавки 10 мм и провел черту. Обрезал согласно разметке и получил заготовку для наладки.

Заготовку приложил к лопате, чтобы канавки на лопате и заготовке были одна напротив другой, и молотком подогнал края, чтобы заготовка плотно прилегла к лопате.

В заготовке просверлил три отверстия с одной стороны и три с другой 05-6 мм.

Опять приложил заготовку к лопате и разметил места, где положено быть отверстиям на лопате.

Сверлил отверстия на лопате 05-6 мм. Болтиками 5-6 мм с гайками скрепил обе части будущей лопаты. Отвернув один болт, вставил в отверстие закрепку и заклепал. Снял второй болт, вставил в отверстие заклепку и заклепал – и так все шесть отверстий.

После шестой заклепки получиласьлопата, лишенная места поломки. Сосед спросил: «Сколько лет ты пользуешься этой лопатой?» Говорю: «Десять».

Он подсчитал, что я за 10 лет должен был купить минимум 15 лопат заводского изготовления! Сказал, что я вредитель: если все будут так поступать, завод прекратит выпуск штыковых лопат, а работяг уволят с работы. Хорошая шутка.

Пробовал загиб для ног повернуть вперед – не получилось: в месте изгиба образуется трещина.

Делать или не делать изгиб для ног вперед, думайте сами, это на любителя. Что дает поворот изгиба вперед? Меньше налипает грунта под изгиб. При изгибе назад лопату чаще приходится очищать от грунта, зато появляются мини-перекуры. А чтобы избежать трещин при повороте загиба вперед, нужно нагреть то место, где будет изгиб, -это по силе газосварщику.

Свою лопату я назвал Надежда. Идя в огород, говорю: «Пошли, Надежда, поработаем!»

В магазинах хозтоваров спрашивал продавцов, какой завод выпускает штыковые лопаты, ненадежные в работе.

Засекречено. Продавцы не знают.

Тогда обратился в «Защиту прав потребителя». Нашли заводы, изготавливающие штыковые лопаты, в трех городах. Написал на каждый завод. Прошло полгода – ни ответа, ни привета. Видимо, там мыслят так же, как мой сосед по даче…

Стоит проявить сметку, трудолюбие, и - вопреки известной поговорке - может получиться из бросовой трубы очень даже неплохой...садово-огородный инвентарь. Причем с минимальными затратами на его изготовление. Публикуемый материал кандидата сельскохозяйственных наук С. Ларкина из -Москвы - тому подтверждение.

«ЛОПАСТЫЙ СНАРЯД»

Садоводством и огородничеством занялся всерьез лет 6 назад. Естественно, понадобился соответствующий инвентарь. Среди описаний многочисленных самодельных конструкций лопаты - незаменимого в хозяйстве «лопастого снаряда для копки, выгребу, навалки и пересыпки сыпучих тел» (определение из не утратившего ценности за более чем вековой период своего существования Толкового словаря В. Даля) - внимание привлекла публикация в третьем номере «М-К» за 1985 год.

Понравилась сама идея: возможность применения отрезка водогазопроводной трубы с муфтой для крепления полотна (штыка) лопаты-мотыги к черенку. Не устраивали лишь сложность выполнения и сниженная, судя по принятым за основу размерам, надежность крепежного пальца да привязка к чехословацкому сортаменту используемых деталей заводского изготовления.

Разработанная мною конструкция свободна от указанных недостатков. Как и в упомянутом выше прототипе, корпусом поворотного узла в предлагаемой лопате-мотыге служит отрезок трубы. Лучше всего из отечественного сортамента подходит стальная водогазопроводная труба (ГОСТ 3262-75) с наружным диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Полотно (штык) изготавливается из отработавшей свое, укороченной до R-210 мм копальной прямоугольной лопаты КПЛ (ГОСТ 19596-87) с доработанной тулейкой.

Доработка состоит в том, что последняя обрезается до 57 мм, а с внутренней стороны навариваются щечки из листовой стали марки Ст.3 толщиной 5-6 мм. Можно использовать обрезки, оставшиеся при укорачивании лопаты. Сбоку в тулейке просверливается отверстие диаметром 14 мм для оси из стали Ст.3.

Как и в прототипе, для жесткой фиксации штыка в любом из трех положений достаточно повернуть резьбовую муфту до упора в соответствующие торцы щечек.

Пожилым людям можно рекомендовать другой инструмент. Используя его, уже не надо непрерывно «кланяться» при вскапывании огорода или садового участка. Выручает здесь «обутая» в резиновый «башмак» упорная стойка со скобой и специальным поворотным устройством, выполненным в виде двух скользящих относительно друг друга обойм из отрезков труб с соответствующими параметрами. Чтобы штык было легче заглублять в фунт, лопата оснащена деревянной рукояткой в металлическом (из расклиненного отрезка трубы) держателе и имеет несколько измененную плоскость самого полотна.

Основой конструкции является опять-таки лопата КПЛ. Только полотно ее уже не укорачивают. А чтобы она глубже и с меньшим сопротивлением входила в грунт, не соскальзывая с перерубаемых корней лесной поросли на участке, режущий конец ее выполняют не плавно закругленным, а трапециевидным. Причем саму плоскость лезвия, не затрагивая кромок заступа, выпрямляют молотком. Получившиеся прямоугольные в сечении зубцы затачивают под углом 20 градусов и термообрабатывают до твердости 37... ...53 HRC.

Но изготовить подобную лопату - еще полдела. Важно научиться ею работать. Взяв конец черенка правой рукой, левой ногой заглубляют лезвие в землю (примерно под углом 70 градусов). Затем черенок отталкивают от себя до момента, когда он встанет перпендикулярно почве. И тут же, прижимая упорную стойку к земле, черенок лопаты резко тянут (с поворотом) на себя. В результате очередная порция почвы будто сама собой выбрасывается вперед.

Весьма удобна такая лопата при копке картофеля, других корнеплодов. Заглубите штык под прямым углом рядом с кустом растения. Потом слегка поведите черенок на себя и вновь резко отведите его вперед: до положения, перпендикулярного земле. Теперь левой ногой прижмите упорную стойку и с небольшим поворотом рукоятки выбрасывайте клубни в сторону убранного рядка.

ВЫРУЧАЮТ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ГРАБЛИ

Крайне необходимы в хозяйстве и грабли. За многие века своего существования их конструкция претерпела мало изменений. И современные грабли по сути своей - та же (по В. Далю) «ручная борона, состоит из хребта, бруска в аршин, со сквозными дырьями, до 12-ти, в которые вколочены зубья, колышки в палец, и грабловища сродни палки в рост человека, воткнутой посредине хребта».

Правда, деревянные грабли сейчас почти нигде не увидишь. Вместо них используют обычно сварные, металлические. Но меня, например, они далеко не всегда устраивают. Ведь выпускаемые промышленностью варианты, как правило, тяжеловаты. Даже при легком нажиме они сразу же заглубляются в землю и могут порвать поверхностные корни растений. Потому-то предпочитаю пользоваться самодельными граблями почти архаичной, деревянной конструкции.

Крепление - трубчатое. В основе его лежит тот же расклиненный отрезок водогазопроводной трубы соответствующего типоразмера. Предпочтительнее трубы с внешним диаметром 33,5 мм (или 26,8 мм), удачно сопрягающиеся с черенками d=40 (или d=30) мм и длиной 1300-1600 мм, поступающими в нашу торговую сеть. Во избежание нежелательного растрескивания при расклинивании необходимо также заранее предусмотреть технологические отверстия в узлах возможных напряжений, грозящих появлением трещин и поломок.

К граблям имеется и специальное приспособление, конструкция которого настолько проста, что в пояснительных рисунках и чертежах не нуждается. Представляет оно собой пластину, вырубленную из отрезка старой пилы, с основанием 570 мм, высотой боковин по 35 мм и сходящейся в виде равнобедренного треугольника центральной частью. Вершина этого треугольника отстоит от основания на 120 мм.

Приспособление крепится к зубьям граблей с помощью накладки, привинчиваемой с другой стороны «барашками» М-6. А служит оно для уничтожения сорняков, появляющихся на грядках вскоре после завершения сева. Проводя прополку, вначале срезают с помощью приспособления сорняки. А потом, сняв его с зубьев, собирают граблями всю эту «биомассу» и рыхлят поверхностный слой земли.

РЫХЛИТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Рыхлить землю в саду или на огороде приходится часто. А выпускаемый для этой цели отечественной промышленностью инвентарь изготовлен зачастую так, что работающему приходится то и дело наклоняться. Нельзя ли обойтись без этого?

Разумеется, можно. Примером тому - две конструкции рыхлителей, успешно выполняющих к тому же и дополнительные функции.

Рыхлитель-выкапыватель изготовлен из отрезков водогазопроводных труб с внешним диаметром 26,8 мм, шарнирно скрепленных друг с другом. Размеры дугообразной педали, как и поворотной стойки-рукояти - в зависимости от особенностей фигуры самого работающего. Можно даже предусмотреть выполнение стойки-рукояти раздвижной. Скажем, из телескопически входящих одна в другую труб. Зубья изготавливаются из стали марки Ст.З согласно размерам, указанным на рисунке, и укрепляются в отверстиях поперечины путем расклепывания тыльной части шеек диаметром 8 мм. Опорный зуб выполняется и устанавливается на свое место аналогичным образом. Но острие его преднамеренно затупляется для удобства и безопасности работающего.

Методика использования рыхлителя-выкапывателя мало чем отличается от работы с поворотной лопатой, имеющей опорную стойку. Нажимая на дугообразную педаль, садовод наклоняет стойку-рукоять на себя: заглубленная поперечина с зубьями легко выворачивает очередной ком земли.

Для изготовления рыхлителя-лункокопателя также необходимы отрезки водогазопроводных труб, но уже несколько иного сортамента. А рабочим органом здесь является своеобразный бур, выполненный из полотна старой двуручной пилы. Форма головки - треугольная, острием вниз. По бокам она имеет небольшие, загнутые в противоположные стороны режущие кромки с углом заточки 20 градусов (на иллюстрации не показано). А в верхней части - три соответствующим образом отогнутых клиновидных участка. Образована эта троица разрезами с последующими разворотами: центральный - против, остальные - по часовой стрелке. Боковые участки в верхней части работают как отвалы-направляющие для срезаемой остриями почвы, а центральный служит для надежного закрепления головки на заклепках в проушине, выполненной на нижнем конце стойки. Головка термообработана до твердости 37...53 HRС.

Рыхлитель-лункокопатель неплохо зарекомендовал себя на посадке кар тофеля. Можно его использовать и для выполнения ямок при посадке цветов семейства луковичных. При этом следует помнить: глубина посадки зависит от вида растений, но в среднем придерживаются правила «трехкратной» высоты луковицы.

Под глубиной посадки подразумевается толщина слоя над луковицей, а не расстояние от дна ямки или борозды до поверхности. На тяжелых глинистых почвах ее уменьшают до 2-3 см, а на легких, песчаных, наоборот, увеличивают на те же 2- 3 см.

«БЕЗОТКАТНЫЙ» ЛОМ

Если исходить из того, что гениальное всегда просто, то следует, видимо, признать известную всем типовую конструкцию лома образцом сверхгениальности. Но существуют и другие соображения на этот счет.

Дело в том, что у обыкновенного лома довольно ощутимая отдача, осо бенно если грунт скалистый. Поработаешь и, как говорится, рук своих не чуешь. А выпуск у нас «безоткатных» ломов промышленностью до сих пор почему-то не налажен, хотя- всевозможных конструкций самодельщиками предлагается немало. В основе их обычно - закрытая наконечниками труба с насыпанной внутрь (на одну треть объема полости) крупной свинцовой дробью. Последняя гасит возникающее в момент удара отражение. Но делает это частично - из-за трения дробинок друг о друга и о внутренние стенки корпуса лома. Кроме того, сами дробинки постепенно теряют свою форму, изнашиваются.

В предлагаемой конструкции лома дробинки имеют диаметр 2-3 мм каждая и обильно смочены машинным маслом. Вдобавок ко всему форма у наконечников оптимально соответствует возникающим в процессе работы нагрузкам. А это - немаловажно. Ведь сила удара здесь имеет большую, чем у обычного лома, величину.
«Моделист-Конструктор» 8/91
[email protected]

Доброго времени суток, дорогие читатели.

Сегодня речь пойдет о том, как сделать улучшенную версию совковой лопаты собственноручно.

Лопата - несомненно неотъемлемая часть любого дачного участка.Без нее работа на участке для многих была бы невозможной, однако согласитесь что да же с ней нелегко перенести предположим, уйму земли: устанешь наклоняться и лопата то и дело желает перевернуться в кистях, однако, стоит немного улучшить структуру лопаты и проблемы исчезнут.
Авторы этого материала позаботились об этом.

Для модификации нам потребуется:
◘ Лопата совковая.
◘ Сварка.
◘ Клепка.
◘ Крюк.
◘ Железный прут.
◘ Немного времени и расходников.

Шаг первый : необходимо прикрепить в конец скудня рукоять, как на обыкновенной штыковой лопате, а перед самым совком усилить своеобразную поддержку.

Шаг второй : железный прут согнуть, как показано на изображении, и оснастить деревянной рукояткой. Наиболее удобный размер устройства подстраивается путем проб и ошибок.

Шаг третий :к лопате прикрепить крюком, ввинчиваемым в черенок.Готово, можете пользоваться и наслаждаться своим творением.

Спасибо за внимание, надеюсь статья оказалась для вас полезной и вы воспользуетесь ей на практике.