Крыша сарая односкатная своими руками ультразвуковой сканер. Односкатная крыша для сарая своими руками

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Готовый проект односкатного сарая с дровяником

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей - сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, - повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, - это:

Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

Важные нюансы

Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

Строительство сарая с крышей из профнастила

Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 - популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.

При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Построить деревянный сарай - несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа - надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.

Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором - у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

Внутреннее устройство деревянной крыши сарая

Строительство сарая с крышей из пеноблоков

Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала - пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене - это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

Прежде чем отправиться на рынок строительных материалов, тщательно обдумайте, какая именно конструкция сарая вам требуется. Незачем покупать много пеноблоков, если необходима небольшая пристройка, в которой удобно хранить инвентарь. Это же сооружение можно использовать, чтобы переодеваться. Осмотрите то место, которое вы хотите использовать под сарай. Возможно, потребуется проведение дополнительных работ. Может понадобиться осушить заболоченный участок.

Как сделать и построить сарай с односкатной крышей своими руками: чертежи, фото и видео

Как правильно построить сарай с односкатной крышей своими руками. Пошаговая инструкция с чертежами, фото и видео.

Монтаж каркасной односкатной крыши на сарай своими руками

Если на вашем участке не хватает хозяйственной постройки для складирования различной утвари и необходимых инструментов, то вы легко можете соорудить сарай с односкатной крышей своими руками. Если с возведением стен и обустройством облегченного основания у многих умельцев не возникает проблем, то с крышей дело обстоит немного сложнее. Именно поэтому мы подробно расскажем, как сделать простую односкатную крышу над небольшой хозяйственной постройкой.

Преимущество односкатных систем

Односкатная крыша на сарай своими руками хороша не только тем, что ее можно выполнить собственными силами, но и другими положительными моментами:

1. Минимальный расход пиломатериалов и их доступность – одно из главных преимуществ конструкции.
2. Быстрота и простота возведения особенно важны при строительстве сарая своими руками.
3. Пологая кровля хозблока прекрасно сопротивляется ветровым нагрузкам. Она достаточно долговечная и надежная.
4. Небольшой вес всей конструкции, поэтому построить сарай можно из блоков, кирпича, древесины и других подходящих материалов. Чаще всего делают каркасный сарай, поскольку он быстро монтируется.
5. В качестве покрытия пологой крыши сарая можно использовать любые подходящие кровельные материалы, в том числе и самые недорогие (рубероид, оцинкованную кровельную сталь, профилированный лист).

Конечно, у односкатного покрытия есть и свои недостатки, но они важны скорее для частного дома, а не для хозяйственной постройки. Так, среди минусов можно назвать то, что в таком сарае вы не сможете обустроить чердак, а также низкие эстетические показатели односкатной крыши. Однако можно с уверенностью сказать, что для сарая все эти минусы не имеют никакого значения, именно поэтому многие проекты временных и хозяйственных построек выполняются именно с односкатной крышной системой.

Поскольку строительство сарая обычно планируется вести не из сверхпрочных и массивных материалов, на них нецелесообразно и даже опасно водружать тяжеловесную сложную кровельную конструкцию. Если посмотреть некоторые чертежи, то эти постройки чаще делают каркасными. Причем каркас сарая изготавливается из обычного бруса. Именно поэтому легкая односкатная крыша на сарай своими руками – самый подходящий вариант.

Требуемые материалы

То, как сделать односкатную крышу, мы рассмотрим на примере сарая 3х6 м. Подходящий чертеж сарая несложно найти в сети или изготовить самостоятельно. Мы не будем описывать процесс возведения стен и основания сооружения, а подробно рассмотрим лишь то, как построить односкатную крышу к этому хозблоку.

При выборе стройматериала необходимо учитывать конструктивные особенности постройки. Ниже приведен список материалов, которые вам понадобятся:

• для изготовления стропильной системы и мауэрлата вам нужно заготовить брус из хвойной древесины, влажность которой не выше 15% (оптимальное сечение стропильных ног 0,05х0,15 м, шаг установки 90 см, сечение бруса мауэрлата должно быть равно 0,1х0,1 м);

Внимание: все деревянные элементы крышного каркаса необходимо защитить от горения и гниения, обработав их антисептическими пропитками и антипиренами.

• крепежные элементы (гвозди и саморезы);
• если длины стропильных ног не будет хватать для выполнения свесов крыши, то вам понадобятся кобылки (это брус сечением 0,05х0,12 м, который крепится к стропилу и формирует свес кровли);
• гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовая пленка);
• доски для выполнения обрешетки (лучше взять необрезную доску толщиной 0,25 см, для изготовления сплошной обрешетки подойдет влагостойкая фанера или ОСП);
• кровельное покрытие.

Если вы планируете утеплять сарай, то вам понадобится теплоизоляционный материал и для крыши. В качестве кровельного утеплителя лучше выбрать минеральную вату. В этом случае вам также нужно будет приобрести пароизоляционную мембрану для защиты утеплителя от накопления конденсата и сырости.

Совет: вместо окон в сарае можно сделать фронтоны из светопрозрачных конструкций, например, из поликарбоната. Фронтонами называют треугольные участки стен под скатами.

Последовательность монтажа

Подробно описывать, как правильно делать стены сарая 3х6 с односкатной крышей мы не будем. Стоит отметить лишь то, что две противоположные продольные стены должны быть разной высоты, что и будет обеспечивать требуемый уклон крыши.

Процесс возведения сарая с односкатной крышей выглядит следующим образом:

1. Прежде всего, необходимо установить мауэрлат. Этот брус позволит равномерно распределять и передавать нагрузку на стены сооружения. Мауэрлат, расположенный на более высокой стене, называют коньковым. Перед укладкой мауэрлата на бетонные или кирпичные стены постройки их нужно изолировать от бруса при помощи двух слоев рубероида. Далее укладывается сам горизонтальный брус. При помощи длинного сверла в брусе и стенах сверлят отверстия. После этого в отверстия в стенах вставляются анкера, на которых закрепляют брус.
2. Установку стропил ведут в такой последовательности:
   1. первыми монтируют тыльные или фронтонные стропила;
   2. после этого между ними натягивается веревка, по который выравниваются и устанавливаются промежуточные стропильные ноги;
   3. для укладки стропил в брусе мауэрлата делается запил (для его изготовления нужно выполнить шаблон, который облегчит и ускорит дальнейший процесс);
   4. стропила крепим к мауэрлату саморезами или гвоздями, забитыми в перекрестном направлении;
   5. теперь к стропильным ногам можно крепить кобылки, если их монтаж был вами запланирован.

1. Приступаем к укладке гидроизоляции. Рулонный материал раскатываем по стропилам вдоль нижнего свеса крыши и крепим к ногам при помощи степлера. Следующую полосу раскатываем выше первой так, чтобы получился нахлест в 150 мм. Стыки двух полос дополнительно проклеиваем лентой.
2. Для выполнения вентиляционного зазора, который нужен для проветривания подкровельного пространства и защиты от сырости кровельного покрытия, к стропильным ногам прямо поверх гидроизоляционного ковра прибиваем контррейки. Для этих целей можно взять брус высотой 4 см.
3. После этого выполняем обрешетку. Для изготовления разреженной обрешетки под профилированный лист, ондулин, шифер или металлочерепицу доски необходимо прибить поперек направления стропил с шагом 30-40 см. Под мягкую кровлю, стеновой профлист или оцинкованную сталь лучше выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. При этом не забывайте делать зазор между листами материала в 2-3 мм для компенсации температурных расширений.
4. Теперь можно настилать выбранный кровельный материал.
5. Если вы будете утеплять крышу, то теплоизоляционное изделие закладывается между стропилами с внутренней стороны конструкции. Желательно, чтобы ширина утеплителя была чуть больше, чем шаг стропильной системы. Это позволит уложить теплоизоляцию плотно, без зазоров и провисания.
6. В случае утепления крыши обязательно используйте пароизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от сырости, пыли и влаги, поднимающейся из помещения. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам, закрывая утеплитель. При этом необходимо делать нахлест полос и дополнительно проклеивать стык герметизирующей лентой.

Завершающим этапом может стать установка водостока, если вы хотите его сделать организованным. К слову, для сарая это не обязательно. У такой постройки может быть и неорганизованный водосток. Но если вода с крыши стекает на дорожку или в грунт, а в регионе идет много дождей, то организованная система водоотведения с крыши позволит защитить помещение от сырости. При неорганизованном водоотведении карнизный свес крыши должен быть не менее 550 мм.

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Преимущества односкатной каркасной крыши и ее установка на сарай своими руками. Материалы для работы и последовательность монтажа.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими. Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Для желающих знать, как грамотно построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками, доскональный разбор востребованных технологических вариантов.

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм ;

3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы ;

4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;

5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей ;

6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура .

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;

⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;

⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

• Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
• Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
• Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
• Проемы лучше усилить дополнительными досками;
• Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
• Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.

Чертеж сарая с односкатной крышей, этапы строительных работ, советы по возведению

Сарай с односкатной крышей несложен в строительстве, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить его не составит большого труда даже в одиночку.

Время чтения ≈ 10 минут

Участок загородного дома или дачи всегда предусматривает наличие подсобных помещений для хранения садового инвентаря, дров или просто любых вещей, которые не обязательно складировать в жилом помещении. В связи с этим мы рассмотрим, как с односкатной крышей из пиломатериалов на столбчатом или свайном фундаменте. Ниже поэтапно расписан каждый шаг, который вам придётся предпринять для возведения такого сооружения.

Деревянный сарай с односкатной крышей

Этапы строительства сарая. Фундамент и стены

Видео: Строительство односкатного деревянного сарая

Если у вас уже есть готовый эскиз или даже чертеж будущего сарая, то можно приступать к работе. Только желательно загодя приобрести все необходимые материалы, чтобы в процессе не бегать по складам и магазинам. Итак, сейчас мы поэтапно разберёмся, как с односкатной крышей.

Закладка фундамента

Столбчатый фундамент под сарай с деревянным ростверком

Чтобы сделать лёгкое архитектурное сооружение, нужна основа, несмотря на его малый вес и в данном случае используем сборный . Это несложная конструкция, но он должен быть горизонтально ровным, а шаг опор соответствовать предполагаемой нагрузке.

На фото вверху столбы собраны из силикатного кирпича, но здесь также подойдёт строительный рядовой или двойной кирпич, но чтобы он дольше сохранился, готовые опоры придётся заштукатурить. Для стабильного грунта достаточно сделать ямки 30 см глубиной, насыпать слой пека до 5 см и залить бетонную подушку такой же толщины. Пока бетон не высох (на следующий день) сложите из кирпича столбы, чтобы они возвышались на 10-15 см над уровнем земли. Проверьте соответствие всех кладок водяным уровнем. Регулировку по высоте можно сделать, подкладывая или убирая раствор.

Шаг между столбами не более 2 м – в сарае могут храниться тяжёлые предметы, поэтому основа должна выдерживать нагрузку. Опора должна быть на каждом углу, а также под перемычкой, если придётся монтировать длинные половицы. Если для ростверка придётся сшивать брус, то в месте стыковки тоже обязательно нужно установить столб.

Где то через неделю, когда кладка и подушка хорошо схватятся (это только начальный этап – полный цикл занимает 28 суток) можно будет установить ростверк из бруса 100×100 100×150 мм. Не спешите его фиксировать к фундаменту: сначала скрепите раму гвоздями и проверьте диагонали – допустимое расхождение в параметрах ±2 мм, но лучше вообще без него. Не пренебрегайте этой инструкцией – в противном случае у вас будут проблемы с монтажом стропильной системы из-за отсутствия прямых углов.

После этого прикрепите ростверк и перемычку (если она предусмотрена) к столбам при помощи анкеров – это пластиковые дюбели с длинными болтами, на которых резьба с крупным шагом, как на шурупе.

Сборка стен

Деревянный каркас сарая для обшивки досками

Для сборки деревянного каркаса лучше всего использовать доски 50×100 мм, во-первых, такой толщины достаточно для механической прочности стоек, во-вторых, доска высвободит 50 мм ростверка, на который будут опираться половицы и, в-третьих, это в полтора раза дешевле, нежели такие же стойки, но из бруса.

Стояки сначала выставляют по углам, а чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении, прикручивают к ним и к ростверку временные оттяжки из реек или брусков (подойдут любые отходы). Не забывайте, что передняя стенка получится выше задней – параметры будут вам известны после проведения расчётов крыши (вы узнаете об этом ниже).

Металлический усиленный уголок для крепежа деревянных конструкций

Для того чтобы зафиксировать доски к деревянному ростверку, используйте металлический крепёж – лучше всего перфорированный уголок с перемычкой, как на верхней фотографии. После расстановки угловых стояков установите верхний венец из такой же доски – здесь для фиксации можно использовать боковые металлические накладки (подойдут даже перфорированные ленточные подвесы).

После этого вставьте промежуточные стояки – это сделать гораздо легче, так как доску можно приложить к нужному месту и поставить на ней отметки карандашом. Если фронтон будет из другого материала, то установите из такой же доски горизонтальную перемычку по периметру, которая разделит фронтон и стены. Также установите горизонтальные перемычки в тех местах, где будут окна и двери – при обшивке стены вы их попросту обойдёте. Даже если это сарай на даче, одно или два окна там не будут лишними, особенно, если вы не собираетесь подводить туда 220 В для освещения.

Обшивка сарая доской

После сборки каркаса накройте стропильную систему кровельным материалом – это защитит древесину в случае дождя, да и вы сможете, к примеру, настилать в это время пол и дождь не будет серьёзной помехой. Для стен лучше всего применить шпунтованную доску, а толщина здесь не имеет решающего значения. Очень удобно использовать деревянную вагонку для наружных работ, которую также называют «колхозница». При толщине 22 мм она стоит 178-180 руб. за квадрат и 8000 руб. за куб. по сути, это такая же шпунтованная доска, только с правильной геометрией.

Обшивку следует начинать снаружи – вы обшиваете все стены и фронтон, оставляя проёмы для окон и дверей. После обшивки вставляете окна и коробку с дверью, после чего их можно сразу же обналичить. В том случае, если собираетесь хранить в сарае какие-либо продукты, например, яблоки или картошку, то стены лучше утеплить минеральной ватой или пенопластом. Если остановите свой выбор на минеральной вате, то используйте базальтовую (камневату) – она не боится влаги.

После монтажа утеплителя закройте его плотным полиэтиленом, но если он получится заподлицо со стояками, то поверх плёнки прибейте или прикрутите доборные рейки толщиной 25 мм – они послужат для создания вентиляционного зазора. Изнутри сарай можно обшить фанерой или ОСП, но также уместной окажется «колхозница», если вы набрали её в достаточном количестве. Ниже можно посмотреть видео по строительству сарая.

Видео: Сарай своими руками

Этапы строительства сарая. Крыша

Прежде чем приступить к строительству или даже набросать эскиз на бумаге, вам нужно представить в уме, чего вы хотите. После этого вам будет легче составить пошаговый план и проделать саму работу.

Чем выгодны сараи с односкатной крышей

Деревянный односкатный сарай

Безусловно, односкатная стропильная система очень проста и кому-то может показаться, что такой проект недостоин внимания. Но на самом деле у таких крыш есть ряд преимуществ:

1. низкие финансовые затраты на строительные материалы;
2. отсутствие сложностей и скорость монтажа;
3. повышенная сопротивляемость ветровым нагрузкам.

К минусам можно отнести отсутствие чердака и упрощённый внешний вид, но.… Во-первых, это хозяйственная постройка, где чердак, а тем более мансарда не нужна, во-вторых, для помещений такого типа один скат смотрится вполне эстетично. Кроме того, довольно лёгкая, и если учесть, что несущие стены такого сооружения не очень мощные, то лишние нагрузки здесь ни чему.

Односкатная стропильная система

В конструкцию односкатной крыши включаются следующие элементы:

• односкатная стропильная система – это набор опорных и подпорных элементов, на которые монтируют кровельный материал;
• фронтоны – как правило, их три штуки: две боковины в форме прямоугольного треугольника и передняя часть в форме прямоугольника. Их делают либо из того же материала, из которого возведены стены, либо из листового пиломатериала типа влагостойкой фанеры или ОСП-3 (водоотталкивающий класс). В некоторых случаях фронтоны делают светопрозрачными, используя монолитный поликарбонат;
• свесы – это вступающие за пределы периметра стропильные ноги (по бока выступает обрешётка), укрытые кровельным материалом и защищающие стены от стекающей воды во время и после выпадения атмосферных осадков;
• кровельный материал – в данном случае чаще всего используют рубероид, уложенный на фанеру, плоский или волновой шифер, профнастил или металлочерепицу.

Видео: Объёмная модель односкатной крыши

Как рассчитать угол уклона стропильной системы

Расчёт уклона односкатной крыши

Основной упор односкатной стропильной системы приходится на переднюю и заднюю стены. Они могут быть одинаковыми, либо с разной высотой. Допустимый угол уклона ската находится между 5⁰ и 60⁰, но если строительство происходит в регионах с обильными снежными осадками, то угол устанавливают не менее 45-60⁰. Но не забывайте о том, что увеличение уклона влечёт за собой увеличение финансовых затрат на материалы до 20%. В регионах с сильными ветровыми нагрузками большой уклон делать не следует. Стропильную систему располагают так, чтобы она оказалась развёрнутой уклоном к наветренной стороне.

Шаг стропил, м		Максимальная длина ноги, м и сечение, мм
		3,2	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6
1,2	брус	9×11	9×14	9×17	9×19	9×20	9×20
	бревно	11	14	17	19	20	20
1,6	брус	9×11	9×17	9×19	9×20	11×21	13×14
	бревно	11	17	19	20	21	24
1,8	брус	10×15	10×18	10×19	12×22	—	—
	бревно	15	18	19	22	—	—
2,2	брус	10×17	10×19	12×22	—	—	—
	бревно	17	19	22	—	—	—

Сечение стропильных ног в зависимости от их длины и шага

Не забывайте о том, что стропильную систему следует делать не из того, что есть под рукой, а из точно рассчитанных, качественных пиломатериалов, а для вычисления можете обратить внимание на таблицу, расположенную выше.

Что нужно для изготовления стропильной системы

Стропильная система, вид сбоку

Возможно, вы приобрели необработанную древесину, то есть, там есть обзол или это вообще необрезная доска. В таком случае, вам придётся удалить кору (это легко) и обрезать кромку циркулярной пилой (ручной или стационарной). Заготовки обязательно обработайте антисептиком и антипиреном (зачастую эти препараты продаются «в одном флаконе»).

Металлический крепёж для стропильных ног — варианты

Детали, которые вам придётся изготовить:

• Мауэрлат. Для него зачастую используют брус 100×100 или 100×150мм, но в нашем случае достаточно доски 50×100 или даже 50×70 мм. Его укладывают по всему периметру стен, и он является опорой для стропильной системы. Если сарай будет каркасным, то его крепят анкерами к верхней перемычке каркаса, либо сама перемычка и послужит в качестве мауэрлата — такая доска легко выдерживает нагрузку от массы кровли.
• Стропильные ноги. Выбор сечения бруска, бруса, доски или бревна зависит от шага стропил и длины стропильной ноги. Ориентируйтесь на таблицу.

Пояснение. Брусом называют деревянный профиль, у которого каждая сторона имеет не менее 100 мм. Если одна сторона больше другой в два раза, то это уже доска, например, 9×20 мм или 50×100 мм. Всё остальное относится к категории брусков, реек и планок.

• Подпорки, прогоны, раскосы. Чаще всего делаются из брусков, изредка из досок.
• Обрешётка. Это прерывистое или сплошное покрытие поверх стропильных ног для фиксации кровельного материала. В случае со сплошной обрешёткой используют влагостойкую фанеру, либо ОСП-3.

Видео: Строительство односкатной крыши

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как построить сарай своими руками с односкатной крышей. И хотя все работы здесь разложены поэтапно, на практике это не совсем так. Например, стропильную систему делают после возведения каркаса для стен, а вот кровельный материал зачастую монтируют после настила пола. То есть, очерёдность работ зависит по большей части от личного удобства их исполнения.

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

• Пила цепная;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Рубанок;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент

Каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм ;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы ;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей ;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура .

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

• Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
• Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;

Если на вашем участке не хватает хозяйственной постройки для складирования различной утвари и необходимых инструментов, то вы легко можете соорудить сарай с односкатной крышей своими руками. Если с возведением стен и обустройством облегченного основания у многих умельцев не возникает проблем, то с крышей дело обстоит немного сложнее. Именно поэтому мы подробно расскажем, как сделать простую односкатную крышу над небольшой хозяйственной постройкой.

Односкатная крыша на сарай своими руками хороша не только тем, что ее можно выполнить собственными силами, но и другими положительными моментами:

1. Минимальный расход пиломатериалов и их доступность – одно из главных преимуществ конструкции.
2. Быстрота и простота возведения особенно важны при строительстве сарая своими руками.
3. Пологая кровля хозблока прекрасно сопротивляется ветровым нагрузкам. Она достаточно долговечная и надежная.
4. Небольшой вес всей конструкции, поэтому построить сарай можно из блоков, кирпича, древесины и других подходящих материалов. Чаще всего делают каркасный сарай, поскольку он быстро монтируется.
5. В качестве покрытия пологой крыши сарая можно использовать любые подходящие кровельные материалы, в том числе и самые недорогие (рубероид, оцинкованную кровельную сталь, профилированный лист).

Конечно, у односкатного покрытия есть и свои недостатки, но они важны скорее для частного дома, а не для хозяйственной постройки. Так, среди минусов можно назвать то, что в таком сарае вы не сможете обустроить чердак, а также низкие эстетические показатели односкатной крыши. Однако можно с уверенностью сказать, что для сарая все эти минусы не имеют никакого значения, именно поэтому многие проекты временных и хозяйственных построек выполняются именно с односкатной крышной системой.

Поскольку строительство сарая обычно планируется вести не из сверхпрочных и массивных материалов, на них нецелесообразно и даже опасно водружать тяжеловесную сложную кровельную конструкцию. Если посмотреть некоторые чертежи, то эти постройки чаще делают каркасными. Причем каркас сарая изготавливается из обычного бруса. Именно поэтому легкая односкатная крыша на сарай своими руками – самый подходящий вариант.

Требуемые материалы

То, как сделать односкатную крышу, мы рассмотрим на примере сарая 3х6 м. Подходящий чертеж сарая несложно найти в сети или изготовить самостоятельно. Мы не будем описывать процесс возведения стен и основания сооружения, а подробно рассмотрим лишь то, как построить односкатную крышу к этому хозблоку.

При выборе стройматериала необходимо учитывать конструктивные особенности постройки. Ниже приведен список материалов, которые вам понадобятся:

• для изготовления стропильной системы и мауэрлата вам нужно заготовить брус из хвойной древесины, влажность которой не выше 15% (оптимальное сечение стропильных ног 0,05х0,15 м, шаг установки 90 см, сечение бруса мауэрлата должно быть равно 0,1х0,1 м);

Внимание: все деревянные элементы крышного каркаса необходимо защитить от горения и гниения, обработав их антисептическими пропитками и антипиренами.

• крепежные элементы (гвозди и саморезы);
• если длины стропильных ног не будет хватать для выполнения свесов крыши, то вам понадобятся кобылки (это брус сечением 0,05х0,12 м, который крепится к стропилу и формирует свес кровли);
• гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовая пленка);
• доски для выполнения обрешетки (лучше взять необрезную доску толщиной 0,25 см, для изготовления сплошной обрешетки подойдет влагостойкая фанера или ОСП);
• кровельное покрытие.

Если вы планируете утеплять сарай, то вам понадобится теплоизоляционный материал и для крыши. В качестве кровельного утеплителя лучше выбрать минеральную вату. В этом случае вам также нужно будет приобрести пароизоляционную мембрану для защиты утеплителя от накопления конденсата и сырости.

Совет: вместо окон в сарае можно сделать фронтоны из светопрозрачных конструкций, например, из поликарбоната. Фронтонами называют треугольные участки стен под скатами.

Последовательность монтажа

Подробно описывать, как правильно делать стены сарая 3х6 с односкатной крышей мы не будем. Стоит отметить лишь то, что две противоположные продольные стены должны быть разной высоты, что и будет обеспечивать требуемый уклон крыши.

Процесс возведения сарая с односкатной крышей выглядит следующим образом:

1. Прежде всего, необходимо установить мауэрлат. Этот брус позволит равномерно распределять и передавать нагрузку на стены сооружения. Мауэрлат, расположенный на более высокой стене, называют коньковым. Перед укладкой мауэрлата на бетонные или кирпичные стены постройки их нужно изолировать от бруса при помощи двух слоев рубероида. Далее укладывается сам горизонтальный брус. При помощи длинного сверла в брусе и стенах сверлят отверстия. После этого в отверстия в стенах вставляются анкера, на которых закрепляют брус.
2. Установку стропил ведут в такой последовательности:
   1. первыми монтируют тыльные или фронтонные стропила;
   2. после этого между ними натягивается веревка, по который выравниваются и устанавливаются промежуточные стропильные ноги;
   3. для укладки стропил в брусе мауэрлата делается запил (для его изготовления нужно выполнить шаблон, который облегчит и ускорит дальнейший процесс);
   4. стропила крепим к мауэрлату саморезами или гвоздями, забитыми в перекрестном направлении;
   5. теперь к стропильным ногам можно крепить кобылки, если их монтаж был вами запланирован.

1. Приступаем к укладке гидроизоляции. Рулонный материал раскатываем по стропилам вдоль нижнего свеса крыши и крепим к ногам при помощи степлера. Следующую полосу раскатываем выше первой так, чтобы получился нахлест в 150 мм. Стыки двух полос дополнительно проклеиваем лентой.
2. Для выполнения вентиляционного зазора, который нужен для проветривания подкровельного пространства и защиты от сырости кровельного покрытия, к стропильным ногам прямо поверх гидроизоляционного ковра прибиваем контррейки. Для этих целей можно взять брус высотой 4 см.
3. После этого выполняем обрешетку. Для изготовления разреженной обрешетки под профилированный лист, ондулин, шифер или металлочерепицу доски необходимо прибить поперек направления стропил с шагом 30-40 см. Под мягкую кровлю, стеновой профлист или оцинкованную сталь лучше выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. При этом не забывайте делать зазор между листами материала в 2-3 мм для компенсации температурных расширений.
4. Теперь можно настилать выбранный кровельный материал.
5. Если вы будете утеплять крышу, то теплоизоляционное изделие закладывается между стропилами с внутренней стороны конструкции. Желательно, чтобы ширина утеплителя была чуть больше, чем шаг стропильной системы. Это позволит уложить теплоизоляцию плотно, без зазоров и провисания.
6. В случае утепления крыши обязательно используйте пароизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от сырости, пыли и влаги, поднимающейся из помещения. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам, закрывая утеплитель. При этом необходимо делать нахлест полос и дополнительно проклеивать стык герметизирующей лентой.

Завершающим этапом может стать установка водостока, если вы хотите его сделать организованным. К слову, для сарая это не обязательно. У такой постройки может быть и неорганизованный водосток. Но если вода с крыши стекает на дорожку или в грунт, а в регионе идет много дождей, то организованная система водоотведения с крыши позволит защитить помещение от сырости. При неорганизованном водоотведении карнизный свес крыши должен быть не менее 550 мм.

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит , битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой .

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: , профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.