Самодельные зажимы. Как сделать струбцины из дерева, фанеры, металла Одна деталь выравнивает другую

Струбцины являются незаменимым помощником каждого столяра. Сложно представить мастера, который способен обходиться в своей работе без этих приспособлений. Разновидностей струбцин и зажимов существует довольно много, при этом производители не перестают искать новые решения, чтобы сделать свой инструмент еще более удобным, функциональным и адаптированным к специфическим столярным задачам.

В нашем материале мы подробно поговорим об основных типах струбцин для дерева: расскажем из чего состоят и как работают различные модели зажимов, рассмотрим преимущества и недостатки каждой из них, дадим полезные советы, как выбрать струбцину для конкретных столярных задач.

G–образные струбцины

Особенности конструкции . G–образные струбцины, также нередко именуемые С-образными, – это наиболее универсальный и массовый тип столярных зажимов. Основой конструкции является литая или кованая скоба с подвижным прижимным винтом.

Преимущества . Г-образные струбцины легкие, удобные в использовании, обеспечивают большое прижимное усилие, не имеют люфтов губок.

Недостатки . Подходят для соединения заготовок небольшой толщины.

Область применения. G–образные струбцины используют в случаях, когда нужно приложить одинаковое усилие сжатия к поверхностям, параллельно расположенным по отношению друг к другу. В столярном деле С-образные зажимы задействуют в основном при склейке дерева.

F-образные струбцины

Особенности конструкции . Зажим состоит из направляющей шины, на которой зафиксированы подвижная и неподвижная губки. Подвижная скоба, скользящая по направляющей, имеет установочный винт, который позволяет регулировать нужную длину захвата и предотвращает ослабление струбцины. Губки комплектуют накладками для защиты фиксируемых поверхностей.

Преимущества . Главным достоинством Ф-образных струбцин является их универсальность. Регулируемая длина захвата дает возможность прочно и сильно фиксировать заготовки различной толщины.

Недостатки . C F-образной струбциной не всегда удобно работать, т.к. для манипуляций с инструментом приходится задействовать обе руки.

Область применения. Используют для фиксации деревянных изделий и заготовок различной толщины.

Торцевые струбцины

Особенности конструкции . Торцевая струбцина состоит из литой или кованой основы-скобы с тремя прижимными винтами.

Преимущества . Простая и доступная конструкция для решения специфических столярных задач: струбцина с Т образным профилем используется для зажима кромок и торцов.

Недостатки. При всей своей функциональности, совладать с торцевым зажимом не так просто: фиксировать кромку, одновременно держать струбцину и подкручивать три зажима не всегда удобно в одиночку.

Область применения. Зажим кромок и торцевых элементов деревянных изделий.

Угловые струбцины

Особенности конструкции . Струбцины для угловых соединений могут иметь самое разное исполнение. Типовая конструкция состоит из корпуса, одного или двух винтовых прижимов с поджимными пятками.

Преимущества . Простое и компактное приспособление для фиксации заготовок под прямым углом. Такие струбцины нередко дополняют специальными отверстиями для крепежа к верстаку.

Недостатки . Ограниченные возможности при работе с габаритными деревянными элементами.

Область применения. Струбцины для склейки и фиксации древесины под прямым углом. Создание соединений на ус.

Быстрозажимные (автоматические) струбцины

Особенности конструкции . Типовая конструкция быстросъемной струбцины состоит из металлической шины и двух пластиковых губок (подвижной и фиксированной). Подвижная часть прижимается посредством специального рычажного механизма. Легкий и прочный корпус быстрозажимных струбцин изготавливают из пластиковых композитов армированных стекловолокном. Это позволяет использовать автоматические зажимы практически в любых условиях.

Преимущества. Одноручные варианты, пожалуй, самый удобный и эргономичный тип зажимов. Как пользоваться таким струбцинами понятно интуитивно: все манипуляции производят одной рукой, в то время как вторая придерживает деталь. Даже самые небольшие быстродействующие струбцины обладают огромным прижимным усилием.

Большинство рычажных моделей имеет трансформирующуюся конструкцию, которая расширяет возможности инструмента. К примеру, на некоторых моделях можно развернуть губки в противоположные стороны, для работы враспор, что очень удобно при разборке шиповых соединений. Две быстрозажимные струбцины можно легко перекомпоновать в одну длинную, сцепив выступы на неподвижных губках.

Недостатки . Качественные автоматические зажимы стоят довольно дорого, а бюджетные аналоги почти все не отличаются высокой надежностью.

Область применения . Быстросъемные струбцины используют для всех типов столярных работ: от фиксации небольших деталей до склейки габаритных щитов.

Пружинные струбцины

Особенности конструкции. Струбцины с нерегулируемым зажимным усилием, работающие по принципу прищепки. Популярной разновидностью классической пружинной струбцины являются конструкции с изменяемой шириной зажима.

Преимущества . Зажимы отличаются легкостью и удобством, все манипуляции при работе с ними выполняют одной рукой. Они обеспечивают стабильное мощное зажимное усилие. Оптимальны для деликатной фиксации склеиваемых деталей.

Недостатки . Небольшая глубина захвата.

Область применения . Универсальное приспособление для склейки и фиксации негабаритных деталей.

Ленточные струбцины

Особенности конструкции . Ленточный зажим состоит из прочной синтетической ленты и блока натягивания. В комплектацию обычно входят пластиковые элементы для подгонки углов.

Преимущества. Обеспечивает бережный зажим углов и закруглений без перекосов, что очень важно на этапе склейки. Позволяет работать с изделиями любых размеров: от небольших рамок до крупногабаритных шкафов. Использование пластиковых уголковых элементов обеспечивает равномерное давление при склейке углов и усовых соединений.

Область применения . Выбор струбцин ленточного типа – оптимальный вариант для сложных столярных задач: зажима закруглений большого диаметра, фиксации многоугольных соединений и т.д.

Трубные струбцины

Вспомогательные устройства для склеивания изделий из дерева

Использование столярного клея является обязательным для большинства соединений, применяемых во время изготовления различных изделий из дерева. Сохнуть соединение должно под усилием, а создавать и регулировать величину усилия можно при помощи специальных приспособлений. Наибольшее распространение получили струбцины и ваймы, их можно приобретать готовыми или изготавливать самостоятельно. Второй вариант, по нашему глубокому убеждению, является предпочтительнее. Почему? Во-первых, всегда вещь, полученная «почти задаром» для нас намного милее, чем купленная в магазине за относительно большие деньги. Во-вторых, во время изготовления вы можете учитывать собственные потребности в максимальной степени, в магазине очень сложно подобрать желанный вариант.

Струбцина

Как изготовить деревянные струбцины

Струбцины очень часто применяются во время изготовления отдельных небольших деталей мебели. К достоинствам можно отнести простоту пользования и изготовления, надежность фиксации и небольшие размеры. К недостаткам относится невозможность работать с деталями, имеющими большие линейные размеры. Особенно это касается струбцин промышленного изготовления, найти большие струбцины очень сложно, они имеются только в больших специализированных магазинах. А такие магазины есть в больших городах, многие же мастера не имеют возможности часто ездить в город в поисках нужных инструментов и принадлежностей.

Выход - сделать струбцину самостоятельно, тем более, что дело это не столь уж и сложное. Для изготовления вам понадобится несколько брусков или реек из древесины твердых пород и минимальный набор столярных инструментов.

Толщина бруска в пределах 30 мм, толщина реек в пределах 10 мм. Вырежьте из бруска передний упор струбцины в виде молоточка, прижимной элемента и устройство для крепления винтовой рукоятки. Из тонкой рейки изготовьте линейку, передний упор жестко соедините с линейкой в шип/паз, обязательно пользуйтесь столярным клеем. Две другие детали должны иметь отверстия, в которых будет легко двигаться линейка. В качестве зажимного устройства можно использовать любой металлический болт подходящего диаметра с крупной резьбой. Чем крупнее будет резьба и чем длиннее участок резьбы в винтовом упоре, тем большее усилие во время зажимания деталей можно создавать.

Существует огромное количество различных видов струбцин, мы остановились на наиболее простом и очень надежном. Изготавливать другие специальные струбцины надо только тем специалистам, которые занимаются производством большого количества одинаковых изделий. Тогда надо иметь специальные струбцины для зажима угловых соединений на «ус» и обыкновенных, для зажима очень мелких элементов деревянных конструкций и т. д. Для большинства мастеров достаточно иметь простые струбцины, с их помощью можно выполнять большинство столярных соединений.

Как изготовить ваймы

Вайма - приспособление, в котором можно изготавливать клееные соединения на больших площадях. Они применяются во время изготовления окон и дверей, мебельных щитов и пр. изделий с большими габаритными размерами. Промышленные ваймы довольно практичны, но их не всегда можно найти да и по цене эти приспособления могут отпугнуть некоторых потребителей. Мы расскажем, как изготовить вайму из металла и дерева.

Простая вайма из металла

Вам понадобится уголок размеров не менее 50×50 мм, несколько болтиков и резьбовые упоры. Из уголка изготавливается рама, на ней симметрично через равномерные промежутки просверлите отверстия, в этих отверстиях буду закреплены упоры для регулирования длины склеиваемых деталей. На картинке видно, как надо приваривать металлические винтовые зажимы. Мы использовали стандартные, вы же можете пользоваться большими болтами с неподвижно приваренными гайками. Доля повышения устойчивости к направляющим нужно приварить подножки, сделайте их из обрезков уголка. Принцип работы очень простой - после установки склеиваемой детали при помощи гаечного ключа надо зажать болты. Не забывайте подкладывать между деревянным изделием и металлическими упорами прокладки.

Преимущество такой ваймы - можно зажимать различные по размерам деревянные конструкции. Недостаток - неравномерность прижима по длине. Нужно делать несколько штук или пользоваться очень прочными и жесткими прокладками в виде металлических швеллеров или двутавров.

Деревянная вайма

Еще более простая конструкция, изготовить ее можно всего за несколько часов из отходов пиломатериалов. Материал изготовления - деревянные бруски 50×80 мм, длина зависит от предполагаемой длины склеиваемых элементов. Количество брусков выбирайте с учетом ширины изделий, расстояние между брусками не должно быть более 20 сантиметров. На рисунке видна схема изготовления, мы только опишем некоторые особенности использования деревянной самодельной ваймы.

Зажимать изделие можно двумя вариантами: металлическими винтами или деревянными клиньями. Для того, чтобы пользоваться первым вариантом, нужно найти или отдельно приобрести металлические винты, но мы не советуем заморачиваться. Зажим отлично выполняется и деревянными клиньями. Для этого нужно их предварительно заготовить, во время изготовления не делайте угол клина очень большим - его трудно будет забивать и возрастет риск самопроизвольного выпадения зажимов.

Вставьте в сделанное приспособление деталь, при помощи реек или досок различной ширины предварительно уменьшите зазор между деталью и верхней планкой ваймы. В образовавшуюся между ними небольшую щель вбивайте клинья. При желании можете несколько усовершенствовать предлагаемое нами устройство. Для этого следует в вертикальных стойках через равные промежутки просверлить сквозные отверстия, они дадут возможность автоматически регулировать зазор между заготовкой и верхней горизонтальной планкой, клинья будет легче подбирать, фиксация будет устойчивее. Еще один, самый простой, метод зажима - используйте резиновые ленты и обматывайте ими детали с натяжением.

1 350 руб

1 600 руб

1 800 руб

750 руб

850 руб

780 руб

1 700 руб

450 руб

1 500 руб

680 руб

1 200 руб

550 руб

Любая рамка — большая или маленькая — конструкция «строгая»: предъявляет серьезные требования к прямоуголь-ности углов и тщательному их выполнению и соединению. Чтобы упростить изготовление и получить качественные рамки с меньшими трудозатратами, французский журнал «Систем Д» предлагает два простых и удобных приспособления, которые вы сможете сделать сами: планшет для распиливания брусков или багета и пресс для склеивания заготовок.

Угол – не на глазок

При выполнении заготовок рамки самое трудное — распилить их строго под углом 45°. В л ом и призван помочь планшет, который послужит хорошим дополнением к маленькой циркулярной пиле или электролобзику и заменит традиционное приспособление — стусло, которое применяется при работе ручной ножовкой.

Планшет состоит из небольшого деревянного щита – основания и двух упорных реек, установленных строго под углом 90° по отношению друг к другу. Основание планшета — доска из дерева твердых пород толщиной 25 мм и размерами приблизительно 400×250 мм. Вместо нее может быть использован и мебельный щиг или ДСП.

С одной из сторон основания делается небольшой пропил — щель, в которую будет проходить пильный диск или полотно лобзика. По обе стороны пропила с отступом на его ширину крепятся два упорных бруска, встречные концы которых отпилены строго под углом 45°. Вот и все устройство планшета. Им удобно пользоваться на пильном столике, на котором для этого фрезеруются два параллельных паза, а две ответные им направляющие крепятся снизу планшета. Благодаря им планшет может скользить с легким трением по направляющим пазам, строго выдерживая направление его подачи.

1 — основание; 2 — направляющие; 3 – пропил; 4 – упорные бруски; 5 — шурупы

1 — стяжка с отверстиями; 2 — угольник-фиксатор; 3 — предохраняющая прокладка

На снимке показано, как установлен планшет с заготовкой рамки и как она подается под распиливание при движении планшета по направляющим пазам в сторону пилы.

Для того чтобы выпилить багет на одну из сторон рамки, надо разметить ее внутренние размеры карандашом. Затем багет прижимают (снаружи) к соответствующему упорному бруску так, чтобы отметка длины пришлась против прорези. Теперь, при передвижении планшета по направлению к диску пилы, багет распиливается под углом 45° автоматически. Таким же способом обрезаются концы всех остальных реек, образующих рамку.

Пресс для склеивания

Однако заготовить части рамки — еще полдела. Следующая задача — надежно их склеить между собой. Здесь выручит очень простой пресс для их сборки. Он состоит из четырех стяжек — деревянных реек из твердых пород дерева сечением 30×30 мм, с просверленными в них отверстиями диаметром 4 мм. Стяжки попарно соединены между собой при помощи петли — соединительного бруска размерами 100x30x30 мм и болтов с гайками (впотай). Дополнительно к стяжкам изготавливаются четыре угольника-фиксатора. Они выпиливаются из деревянных брусков твердых пород толщиной 30 мм. Каждый фиксатор имеет снизу шип — ввинченный шуруп диаметром 4 мм, с обрезанной головкой.

1 — стяжки (перфорированные рейки); 2 — соединительная петля; 3 — угольники-фиксаторы; 4 — струбцина

Для того, чтобы привести в действие пресс, стяжки укладывают на ровную поверхность (стол) в виде буквы X. В зависимости от размеров рамки в соответствующие отверстия стяжек вставляют фиксаторы. Остается нанести клей на стыки багетных реек, подлежащих соединению «на ус», и уложить их в фиксаторы. Теперь потребуется одна-единственная струбцинка. С ее помощью стягиваются соединительные бруски стяжек, а значит — и багетные концы в фиксаторах, обеспечивая плотное их соединение и удерживая в нужном положении, пока клей не схватится.

С перекосами изделий будет покончено благодаря правильным приемам работы и приспособлениям.

У вас есть всего лишь несколько минут, чтобы собрать детали проекта, выровнять края и затянуть струбцины. Кстати, вы уверены, что все углы прямые? Используя правильные инструменты и приспособления, а также несколько полезных советов, вы сумеете каждый раз добиваться идеальных результатов без лишней суеты.

Точность сборки зависит от прямоугольности деталей, поэтому, прежде чем начинать обработку деталей, убедитесь, что ваше оборудование (пильный, строгальный, рейсмусовый и другие станки) настроено правильно. Затем подготовьте для сборки ровную и чистую рабочую поверхность. Для успешной работы освойте один или несколько испытанных приемов, помогающих избежать перекосов.

Одна деталь выравнивает другую

Насухо соберите ящик и покачайте его из стороны в сторону, чтобы убедиться в том, что вставленное в шпунты дно обеспечивает прямоугольность сборки.

Если все детали вашего проекта изначально имели прямые углы, при сборке они будут взаимно выравнивать друг друга при условии, что струбцины установлены правильно. Как показано на верхнем фото, выпиленные точно под прямым углом плечики перекладин автоматически выравнивают раму. Хитрость заключается в том, чтобы направить усилие сжатия струбцин перпендикулярно кромкам деталей. Если расположить струбцину под углом, давление может привести к перекосу.

Другой способ сделать сборку самовыравнивающейся — фанерное дно или задняя стенка должны плотно вставляться в шпунты или фальцы, чтобы сохранить прямоугольность ящика или корпуса (фото А).

Требуются зазоры вокруг дна или филенки для компенсации размеров при сезонных колебаниях влажности?

Для сборки ящика, имеющего дно, вставьте в него сборочный шаблон и зафиксируйте струбцинами. Давление струбцин распределяют прижимные бруски, установленные рядом с соединениями, а не поверх них.

Изготовьте простой сборочный шаблон, плотно вставляющийся в проем ящика (фото В), и сделайте на его углах вырезы, чтобы он не приклеился к деталям.

Собирая ящики, в которых прямые шипы слегка выступают на углах, используйте проставки или прижимные бруски, как показано на (фото В), чтобы губки струбцин не касались соединений. Этот способ пригодится и при сборке соединений типа «ласточкин хвост».

Как по шаблону

Для точного выравнивания и фиксации простых соединений встык удобно пользоваться металлическим монтажным угольником (фото С), который удерживает детали под прямым углом друг к другу и предотвращает их смещение. Если же вы предпочитаете самодельные приспособления, изготовьте собственные монтажные угольники любого размера (фото D ). Краткий совет! Нет монтажных угольников? Есть способ обеспечить неподвижность деталей соединения встык при склейке. Сначала нанесите клей на торец одной детали, затем соедините обе детали, притирая их, чтобы распределить клей. Разъедините их на 10-15 секунд, дайте клею немного подсохнуть и стать более вязким и липким, а затем снова притирайте детали одну к другой. Повышение вязкости клея поможет избежать сдвига деталей при установке струбцин.

Этот монтажный угольник благодаря закругленному внешнему углу плотно прилегает к обеим склеиваемым деталям.

Определяя размеры самодельного монтажного угольника, сделайте в нем вырезы, соответствующие губкам имеющихся у вас струбцин.

Другие самодельные приспособления для выравнивания — прижимные бруски или планки произвольных размеров с вырезами, удерживающие детали в нужном положении и одновременно распределяющие давление струбцин (фото Е). Бруски-призмы с V-образными канавками помогут плотно стянуть детали угловых соединений на ус.

Вырезы в прижимных брусках препятствуют сдвигу деталей, а бруски-призмы, стягиваемые струбцинами по диагоналям, сжимают детали вместе.

Стальная лента этого зажима распределяет давление на все четыре угла, плотно стягивая стыки заусованных деталей.

Некоторые зажимные приспособления благодаря особенностям конструкции помогают обеспечить прямоугольность склейки. Например, ленточный зажим с четырьмя угловыми блоками (фото F ) и четырехсторонний винтовой зажим для сборки рамок (фото G ) позволяют выровнять одновременно все четыре угла.

Четырехсторонние винтовые зажимы, обычно применяемые при склейке рамок, можно использовать парами для сборки ящиков. Металлические угловые детали помогают добиться прямоугольности.

Сравнивайте длину диагоналей, не измеряя их рулеткой

Даже не имея поверочного угольника, которому можно доверять, вы можете проверить прямоугольность сборки, сравнивая расстояния между противоположными углами. Если диагонали равны (и противоположные детали также имеют одинаковую длину), можно быть уверенным, что все углы прямые. Если измерениям с помощью рулетки мешают струбцины или если вы склеиваете несколько одинаковых изделий, попробуйте применить другой способ. Выпилите из обрезков две тонкие рейки. Длина каждой из них должна быть больше половины длины диагоналей. Затем обрежьте один из концов каждой рейки под углом около 30°. Прижав скосы к противоположным внутренним углам сборки, сложите рейки вместе и скрепите их зажимом. Затем этой же поверочной рейкой измерьте другую диагональ, чтобы убедиться в прямоугольности сборки. Для устранения перекоса с помощью длинной струбцины осторожно стягивайте противоположные углы вдоль более длинной диагонали.

Данное приспособление позволяет надежно зафиксировать деревянные бруски после намазывания клеем.

Для изготовления струбцины мне потребовалось:

• 10-мм фанера,
• шпильки М10 и длиной 1 метр,
• гайки-барашки,
• шайбы,
• клей "Момент-столяр".

Изготовление струбцины

Вначале я сделал из фанеры четыре уголка. Выпилил 12 квадратов размером 100 Х 100 мм. У восьми квадратов сделал пропил 60 Х 60 мм, а затем склеил по три штуки, 2 пропиленных с одним целым.

Затем в каждом уголке я высверлил по два отверстия:
Первое насквозь диаметром 10 мм. Для того, чтобы при сверлении сверло не увело в сторону, сверлил с обеих сторон.
Второе глухое на 60 мм диаметром 8,5 мм. В нём метчиком М10 сделал резьбу, а потом с клеем вкрутил шпильку. Получилось так, что в каждом уголке одна шпилька проходит насквозь, а вторая закреплена наглухо.

Изготовление струбцины для склеивания фоторамок своими руками.

Первоначально шпильки я хотел опилить, поскольку конструкция получилась громоздкой, но потом решил оставить, вдруг потребуется сделать рамку размером метр Х метр.

Испытания и доработки струбцины

Испытания показали, что рамки склеиваются нормально, но есть один недочет: при высыхании излишки клея остаются на дне уголков. Поэтому рамки получались с перекосом. Для устранения этого недостатка я с нижней стороны каждого уголка сверлом Форстнера сделал отверстия для вывода остатков клея.

Доработка струбцины для склеивания фоторамок при помощи сверла Форстнера.

В результате перекос рамок я устранил, и результаты получились хорошие.