Технология изготовления дверного блока щитовой конструкции. Реферат: Технологический процесс изготовления дверного блока

При проведении строительных работ, капитальном ремонте квартир или домов порой приходится сталкиваться с выбором, заменой, приобретением и установкой дверных блоков. Монтаж дверных блоков под силу даже непрофессиональному строителю или ремонтнику. Для начала, прежде чем приступить к установке этих необходимых строительных элементов, рассмотрим их основные особенности и разновидности.

Классификация дверных блоков

Собственно говоря, дверной блок – это конструкция, состоящая из коробки и полотна, соединенных между собой с помощью крепежа. Блоки можно условно разделить на следующие категории в зависимости от их параметров и характеристик:

• по расположению и размеру (длине и ширине) стандартного дверного полотна (наружные – 200*90 мм, межкомнатные – 200*80 мм, для санузлов – 200*70 мм);
• по форме коробки (четырехсторонние – для наружных дверей, трехсторонние – для межкомнатных дверей и санузлов);
• по количеству полотен (блок с одно- двупольными и полуторными дверями);
• по материалу, из которого они изготовлены (деревянные, металлические, из МДФ, стекла, комбинированные и т.д.).

Стандартная комплектация дверного блока

Для корректной установки блока он должен содержать следующий набор составляющих (минимальный стандартный набор):

• коробка;
• полотно;
• комплект наличников;
• крепеж;
• комплект петель;
• ручка;
• врезной замок.

Список материалов и инструментов, необходимых для монтажа дверных блоков

Для установки блоков своими силами вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• монтажная пена;
• стамеска;
• дрель или перфоратор;
• гидроизоляционные материалы (рубероид);
• смола для обработки древесины;
• фуганок;
• молоток;
• строительный уровень и отвес;
• деревянные клинья;
• деревянные пробки для стенной кладки;
• дополнительный крепеж (анкерные болты, саморезы, гвозди, стальные ерши, турбовинты и т.д.);
• строительный клей типа «жидкие гвозди»;
• карандаш или маркер для разметки;
• строительная рулетка.

Установка наружных дверных блоков

В качестве примера рассмотрим алгоритм монтажа наружного блока, изготовленного из древесины и состоящего из коробки и однопольного полотна. Следует отметить, что при выборе деревянных блоков для их изготовления и установки следует выбирать достаточно сухую древесину (влажность от 8% до 14% согласно ГОСТ).

В случае изготовления деревянных дверных коробок, в основном используются заготовки следующих размеров: толщина от 50 до 60 мм, ширина – 100 мм.

В целом процесс монтажа наружных блоков включает следующие этапы:

• сборка коробки;
• пригонка полотна к кромкам;
• монтаж петель;
• установка коробки;
• установка порога;
• монтаж наличников;
• врезка приборов (замка, ручек и т.д.).

Сборка дверной коробки

Составляющие части (или четверти) конструкции обычно имеют между собой шиповое соединение. Оно должно быть проклеено и иметь очень плотную посадку. Однако необходимо провести контроль стыков собранной коробки с помощью строительного уровня и строительного отвеса.

Пригонка дверного полотна к коробке. Для пригонки полотна его кромки пристрагивают к краям коробки фуганком, начиная с той кромки, которая будет крепиться на петлях. При правильно произведенной пригонке дверное полотно плотно прилегает к краям коробки без видимых зазоров и западаний.

Монтаж петель

Навеска полотна осуществляется с помощью петель размером 125-175 мм. Зачастую такие петли еще называются карточными. Петли монтируют к полотну двери саморезами по стороне навешивания, на расстоянии 150-300 мм от краев полотна (верхнего и нижнего). Гнезда для петель делают с помощью стамески. Их глубина должна соответствовать толщине карты петли, но не более ее, во избежание срыва петель при работе блока. Бауты (выступающие части петель) должны при монтаже располагаться таким образом, чтобы ось нижней и верхней установленных петель совпали. В этом случае полотно не будет перекашиваться и самопроизвольно открываться. После прикрепления петель к полотну проводят разметку мест их расположения на самой коробке. Затем демонтируют полотно с петель и отдельно устанавливают петли на коробке в размеченных местах. Дверные полотна убирают до окончания штукатурных и других отделочных работ.

Установка дверной коробки

Монтировать наружную коробку предпочтительно до завершения отделочных работ и до того, как будет выполнено напольное покрытие. Это позволит аккуратно завершить вышеуказанные работы. Перед тем как провести установку конструкции в стенной проем (при условии, что стены выполнены из камня или кирпича), края четвертей коробки, контактирующие со стенами, обрабатывают смолой в целях предохранения от загнивания, эти места обивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Подготовленную таким образом коробку вставляют в дверной проем, торцы которого выровнены и подготовлены для установки блока. Концы коробки монтируют в пол на глубину, которая обусловлена конструкцией пола, и соединяют их гвоздями с монтажной (распорной) доской. Данная доска должна быть расположена ниже уровня пола, но и обработана смолой и гидроизолирована. Саму коробку монтируют в проем стены с помощью клиньев из дерева, вбитых между коробкой и стеной. Затем необходимо дополнительно зафиксировать коробку в стенном проеме. Осуществить это можно, воспользовавшись стальными ершами (разновидность гвоздей) или анкерными болтами, которые вбиваются в заранее подготовленные деревянные гнезда в самой кладке (для вставок этих гнезд в кладку следует использовать перфоратор). После этого щели и зазоры между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной.

При использовании строительной пены в коробку устанавливают специальные деревянные распорки, на полное высыхание пены отводят, в среднем, 12 часов, затем излишки пены обрезают.

Каждую вертикальную четверть коробки монтируют к проему стальными ершами или анкерными болтами как минимум в двух местах. Крепления должны находиться на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

После установки коробки дверного блока проводят финальные отделочные штукатурные работы.

Установка порога своими руками.

К установленной и подготовленной монтажной доске и к вертикальным четвертям крепим нижнюю четверть коробки. Порог готов. Дверное полотно можно навесить на смонтированную коробку.

Монтаж наличников

После окончания монтажа коробки по ее периметру (кроме низа, естественно) устанавливают наличники с наружной и внутренней стороны, при условии, что эту операцию позволяет нам осуществить размер (толщина) стенного проема. Размещают наличники на расстоянии 8-15 мм от края коробки и соединяют их в углах под 45° (на ус). Корректность установки наличников проверяют строительными инструментами (уровнем, отвесом). У пола их монтируют на цоколь. К коробке наличники прикрепляют саморезами, гвоздями или строительным клеем. Видимые зазоры при монтаже наличников недопустимы.

Установка дверных приборов (врезного замка, ручек)

Это заключительный этап установки блока. Ручки располагают на высоте 0,8-1,1 м от уровня пола и размещают таким образом, чтобы при работе двери ручка не задевала коробку.

Врезные замки обычно располагают на расстоянии 0,9-0,95 м от уровня пола. Здесь надо проследить, чтобы взаимное расположение замка и ручки двери было эргономичным и удобным. Гнездо для врезного замка сверлят дрелью (перфоратором), используя сверло, равное по диаметру толщине гнезда. После этого зачищают гнездо стамеской под замок. В подготовленное гнездо устанавливают замок и крепят его шурупами или саморезами.

Затем размечают и высверливают место под замочную планку в самой коробке. Выбранное место под замочную планку должно соответствовать положению вмонтированного замка. Следует отметить, что планка замка должна быть врезана заподлицо с краем коробки, а замок – заподлицо с краем самой двери.

Основное требование при установке различного рода дверных приборов – это осуществление работ без зазоров, сколов и деформаций древесины.

Установка межкомнатных дверных блоков

Как и в случае с наружным дверным блоком, в целом процесс монтажа межкомнатных блоков, изготовленных из древесины и имеющих однопольное полотно, состоит из следующих этапов:

• сборка коробки;
• пригонка полотна к краю коробки;
• монтаж петель;
• установка коробки;
• монтаж наличников;
• врезка дверных приборов (замка, ручек, шпингалетов и т.д.).

Необходимо отметить, что установка межкомнатных дверных блоков обычно осуществляется так же, как и установка наружных блоков, но после установки напольного покрытия и минуя этап установки порога, т.к. его устройство целесообразно только при переходе из внутреннего помещения во внешнее. Соответственно, коробка в этом случае будет трехсторонней.

При установке дверных блоков в санузлах все вырезанные под приборы полости и гнезда следует вскрыть лаком для предотвращения процессов гниения в условиях повышенной влажности. В данном случае целесообразно использование крепежа, стойкого к коррозии.

Особенности монтажа некоторых видов дверных блоков

Материал блока, порою, имеет определенную специфику, которая вносит соответствующие коррективы в стандартный алгоритм установки. Так, например, дверные блоки из МДФ имеют следующие особенности установки:

1. Установку таких блоков следует проводить после окончания отделочных работ, т.к. высокая влажность при проведении этих работ негативно сказывается на состоянии МДФ.
2. Монтаж дверной коробки из МДФ к стенному проему следует осуществлять с помощью специального крепежа (длинные гвозди, саморезы, турбовинты) и строительной пены.
3. Блоки из МДФ в основном используются в качестве межкомнатных. Однако не рекомендуется использовать их в помещениях с повышенной влажностью из-за особенностей данного рода материала.
4. Данные блоки обычно поставляются уже в полностью готовом виде, и процесс их сборки и установки, естественно, исключает пригонку полотна к коробке.
5. В качестве маскировки крепежа в комплект поставки дверного блока обычно входят еще и декоративные элементы (панели, заглушки и т.д.).

Наиболее простыми в установке являются металлические блоки, конечно, при условии качественного их изготовления и сборки. Алгоритм их установки имеет следующие особенности:

• отсутствует пригонка полотна к коробке и подготовительные манипуляции типа обработки препаратами от гнили;
• для бесшумной работы металлических дверей необходимо установить по периметру двери резиновые уплотнения;
• монтаж такого рода дверей можно осуществлять до проведения отделочных работ;
• металлическую коробку следует крепить к стенному проему анкерными болтами и использовать монтажную пену.

Следует отметить, что двери и дверные блоки из металла в основном используются в качестве наружных.

Также стоит сделать акцент на качестве приобретаемых дверных блоков, а именно: оптимальным вариантом для наружных дверных блоков, к примеру, в квартире или доме, является установка двух дверных блоков – первого металлического и второго – цельнодеревянного. В качестве межкомнатных блоков оптимально использовать именно полностью деревянные конструкции. Они поддаются пригонке и коррекции. А само по себе натуральное дерево предоставляет широчайший простор, когда при определенной финансовой возможности можно использовать разные породы древесины, включая ценные, применять резьбу, витражи и т.д.

Двери из МДФ значительно уступают деревянным по влаго- и износостойкости, но данный вариант дверей является достаточно простым, недорогим и предоставляет широкие возможности по выбору вариантов готового дверного полотна, например, с декоративными вставками, витражами и т.д. Естественно, конечный выбор в вопросе, какой именно дверной блок приобрести и установить, зависит от предъявляемых к нему требований, финансовых возможностей и предпочтений заказчика.

Если вы не хотите тратить большую сумму на покупку новой двери, но без её замены не обойтись, попробуйте изготовить дверной блок самостоятельно. Удобнее для этой цели использовать дерево. Весь процесс можно разделить на отдельные этапы, но начать, пожалуй, следует с выбора подходящей конструкции.

Древесина — наиболее удобный в обработке материал

Составляющие элементы

Все дверные блоки разделяются на входные и межкомнатные. Так как их предназначение несколько разное, то и устанавливаются неодинаковые. Это касается размеров, технических характеристик и комплектации.

Обычный дверной блок, предназначенный для заполнения межкомнатных проемов, имеет следующие составляющие элементы:

• коробка, состоящая из двух вертикальных стоек и поперечной перекладины;
• дверное полотно, то есть непосредственно створка;
• наличники, предназначенные для обрамления внешней части проема и маскировки креплений.

Некоторым межкомнатным и обязательно входным конструкциям, согласно ГОСТ, требуется наличие еще одного элемента – порога. Он обеспечивает полную изоляцию помещения и стыкуется с полотном в нижней части.

Помимо этого, при несоответствии размеров стены ширине короба используются вспомогательные планки – доборы. Они скрывают то, что не удалось закрыть рамой и являются как бы её продолжением. Также с их помощью оформляются откосы.

Основные составляющие элементы

Виды конструкций

Если рассматривать классификацию дверных блоков, в первую очередь, изделия различают по количеству полотен в проеме:

• Одинарные. Иными словами, одностворчатые. Представляют собой привычную дверь, состоящую из одного полотна.
• Двойные. Их еще называют двупольные либо двухстворчатые. Отличаются большей общей шириной, при этом полотно разделено на две части, которые зачастую являются одинаковыми по размеру и функционируют в полном объеме. Монтаж таких моделей уместен в качестве входных в дом или в гостиную.
• Полуторные. Отличаются от двупольных тем, что одна створка делается меньше минимально допустимой по ГОСТ ширины дверей. Она остается заблокированной, но при необходимости открывается. Вторая часть полотна – полноценный подвижный элемент.

Основные виды конструкций

Также дверные блоки разделяют по материалу изготовления, которые допускаются по ГОСТ:

• Деревянные. Наиболее привычный вариант. Деревянные двери используются для входных и межкомнатных блоков. Стоимость и характеристики зависят от типа массива и дизайна.
• Металлические. В основном имеются в виду входные двери. Качественные изделия изготавливаются из стали толщиной от 2 мм и более. Благодаря современным технологиям и дополнительной отделке грубому металлу придается привлекательный вид.
• Пластиковые. Стопроцентно водостойкий материал. Преимущественно речь идет о ПВХ блоках для входных дверей и балконов.
• МДФ. Сегодня этот вариант приобретает все большую популярность. МДФ представляет собой натуральную альтернативу дереву и при этом обходится дешевле.

Кроме того, различают огромное многообразие дверей по типу строения полотна и внешнему дизайну.

Требования ГОСТ

Чтобы в процессе монтажа и эксплуатации не возникало проблем, были установлены стандарты касательно размеров дверных блоков. Все параметры разделяют на три категории:

• Высота. Зависит от потолков в помещении и согласно ГОСТ может колебаться в пределах 2050-2400 мм. Особенно это важно для проемов в несущих стенах.
• Ширина . Здесь стандарты ГОСТ разделяются на требования в отношении межкомнатных и входных дверей. Для первых допускается проем в 700-800 мм. Иногда его можно уменьшить до 600 мм или увеличить до 1000-1200 мм. не должна быть менее 800-900 мм. Максимально разрешается делать проем в 2000 мм для двупольных конструкций.
• Толщина . Этот показатель больше важен с целью определения габаритов короба. Он соотносится с размером перегородки. Деревянные блоки обычно имеют толщину 90-100 мм.

Схематическое изображение параметров проема, необходимых для определения размера дверного блока

С целью обеспечения правильного монтажа и нормального функционирования конструкции ГОСТ установлено обязательное наличие технологических зазоров между стеной и коробом, размер которых должен находиться в пределах 10-20 мм. А также между рамой и полотном, здесь оптимальное значение – 3 мм.

Изготовление и монтаж короба

Если вы решились на самостоятельное изготовление и установку дверного блока, следует начать с определения параметров конструкции. Так как проще работать с древесиной, рекомендуется делать именно деревянные двери.

Чтобы изготовить короб, лучше всего подобрать необходимой толщины заготовки. Они имеют соответствующие вырезы и углубления для притвора полотна. Такие изделия продаются практически на любом строительном рынке. Для работы понадобится 3 планки высотой 2 метра при , соответствующих ГОСТ.

Сначала измеряется периметр прохода и определяются параметры элементов короба с учетом зазоров под монтаж. Распиливаются детали под углом в 90 или 45 градусов. При отсутствии пазов и выпиленных шипов под соединение лучше всего выбрать второй вариант.

Два способа скрепления дверного короба из готовых деталей

Сборка выполняется в горизонтальном положении. Запиленные части соединяются между собой с помощью гвоздей либо болтов. Забивать их нужно с обеих сторон прилегания планок. После предварительной сборки изделие переносится непосредственно в проем.

Выполняется с помощью анкеров и шпилек. Необходимо выставить конструкцию по уровню с соблюдением диагонали. Затем её положение фиксируется клиньями и распорками и с помощью дрели высверливаются отверстия для крепления. Закручивать болты нужно в 3-4 точках с каждой стороны. Затем положение короба корректируется и зазоры по периметру заливаются монтажной пеной. Не стоит трогать конструкцию ближайшие 2-4 часа, пока масса не затвердеет.

Короб собирается в горизонтальном положении, после чего монтируется в проем

Делаем полотно

Изготовление дверного блока включает создание полотна. В принципе его можно купить, но если требуется подогнать размеры конкретно под проем или создать оригинальный дизайн, придется постараться.

Согласно ГОСТ ширина двери должна быть меньше размеров короба. Поэтому изготовлением полотна рекомендуется заняться одновременно с распилом рамы. Так вы сможете подогнать их размеры.

Деревянные двери возможно изготовить разными способами. Чтобы создать небольшую по весу конструкцию, но максимально простую в плане исполнения и дизайна, лучше использовать сосновый брус и листы фанеры. Сначала делается каркас. Он представляет собой соединенные по периметру бруски. Для этого по краям выпиливается так называемый замок. Принцип такого крепления основан на вхождении выпиленных шипов в заготовленные пазы. С целью придания конструкции большей жесткости, рекомендуется дополнительно врезать поперечную планку посередине полотна.

Схема сборки каркасной двери

Далее выполняется монтаж облицовки. Листы ДВП крепятся мелкими гвоздиками с использованием клея. Для придания изделию декоративного вида производится дальнейшее грунтование основы и облицовка любым доступным покрытием: пленкой, шпоном, ламинатом либо простая покраска.

Процесс изготовления полотна каркасного типа

Более сложными, но красивыми являются филенчатые двери. Они изготавливаются из отдельных элементов по следующему принципу: сначала вырезаются боковые стойки и поперечины из доски подходящей толщины. С внутренней стороны с помощью фрезера делаются углубления для монтажа филенок. Если вы имеете навыки работы с деревом, попробуйте вырезать фигурные элементы.

Схема сборки филенчатой двери

В качестве филенок допустимо использовать более тонкие доски, фанеру, МДФ, а также стекло для верхней декоративной вставки. По краям деревянные элементы можно слегка сточить под толщину выемки и сделать подобие фацетной огранки.

Сборка производится следующим образом: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными элементами. Для лучшей фиксации используются штапики. Их крепят на гвозди, предварительно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.

Процесс изготовления филенчатой двери

Монтаж готового полотна выполняется с помощью петель. Оптимальный вариант для самостоятельной установки – . Обычно достаточно двух. Фурнитура монтируется в древесину заподлицо. Нижняя пластина со штифтом крепится к коробу саморезами, а верхняя – в торце полотна. Затем дверь приподнимается и навешивается в проем, чтобы половинки фурнитуры соединились.

Обязательно смажьте петли, чтобы дверь двигалась плавно и беззвучно, в противном случае ускорится износ фурнитуры.

После навешивания полотна . Дополнительно можно укомплектовать дверь защелкой или . Принцип крепления зависит от выбранной модели изделия, но есть и общие положения. Сам механизм врезается в полотно через торец и вкладывается внутрь, фиксируясь пластиной. Через отверстие наружу выводятся штифт ручки и детали замка. Затем сверху надеваются фиксаторы, декоративные элементы и непосредственно сами рукоятки. Ответная часть крепится к коробу с противоположной стороны и закрывается металлической пластиной.

Врезка фурнитуры и навешивание полотна

Отделка проема

Финальный этап изготовления и монтажа дверных блоков – оформление проема с целью скрыть дефекты и создать дополнительный декоративный вид. Главным элементом в этом случае являются наличники. Они обрамляют проем, а потому должны соответствовать и интерьеру в целом.

Чтобы сделать , необязательно вырезать фрезером сложные фигуры. В качестве обрамления дверного блока используются формованные заготовки и профилированные доски. Их можно приобрести на строительном рынке.

Финальная отделка проема

Для лучше использовать специальные гвозди без шляпок. Монтаж выполняется таким образом, чтобы гвоздь с минимальными повреждениями зашел в брус облицовываемого блока. Соединять элементы рекомендуется под углом в 45 градусов. Распил делается с использованием стусла, чтобы минимизировать неточности при подгонке. Дополнительно забивается пара гвоздей сверху планки, так скрепляются боковины с горизонтальной перекладиной.

Также позаботьтесь о должном оформлении откосов. Их можно и покрыть краской, обшить панелями или закрыть доборами. Для межкомнатных перегородок этот вопрос зачастую отпадает сам собой, так как размеры короба полностью совпадают с толщиной стены.

Если выполнить монтаж дверного блока по всем правилам, он станет надежным и стильным оформлением проема.

Дверной блок может устанавливаться внутри здания, либо на выходе/входе в него. Установка дверей происходит обычно во время строительства или ремонта. Если старая дверь не подходит к новому интерьеру, то стоит задуматься о том, чтобы заменить ее. Дверь должна гармонично вписываться в дверной проем и обстановку интерьера: по цвету, декоративным элементам, материалу. Процесс установки дверных блоков – несложный. Можно справиться с этой задачей самостоятельно, имея необходимые для этого знания, инструменты, материалы и время.

На современном рынке существует большой ассортимент дверных блоков. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо определиться с местом установки дверного блока, а также какую функцию должна выполнять дверь. Любой хозяин квартиры отдает предпочтение тем моделям, которые имеют высокую износостойкость и долгий срок службы. При этом за ней должен быть простой уход и обслуживание. Но, главное – она должна изолировать помещение от посторонних звуков.

Материал, из которого изготовлена дверь, определяет ее качества. Дерево является прочным материалом, который подходит для изготовления дверных межкомнатных блоков, а также и входных.

Деревянный дверной блок из ценной породы дерева обойдется не дешево. Но, дерево является износостойким материалом. Поэтому такая дверь прослужит не один десяток лет своему хозяину.

Распашные модели являются самыми популярными. Их устанавливают в квартирах, офисах, общественных зданиях. Такая модель подойдет для любого типа квартиры, только если она не имеет очень маленькую жилую площадь.

При выборе деревянной межкомнатной двери (всего блока), стоит обратить внимание на следующее:

• Тип открывания;
• Размеры;
• Материал;
• Декоративную отделку;
• Общий дизайн.

Опираясь на выше перечисленные критерии, можно без труда выбрать подходящий вариант дверного блока, который отлично впишется в интерьер квартиры/дома/коттеджа.

Установка дверных блоков: этапы монтажа своими руками

Обычно, производители дверей поставляют в магазины дверные блоки в качестве отдельных элементов, которые нужно будет собирать и устанавливать самостоятельно. Собрать дверной блок можно своими руками, если следовать инструкции по установке.

После того, как сделан окончательный выбор дверной коробки (учтены ее размеры, тип, материал, дизайн, покрытие, декоративные элементы), следует приобрести изделие заранее. Необходимо оставить дверь на несколько дней в помещении: при этом можно проверить, как реагирует материал на окружающие условия (влажность, температуру). Не стоит оставлять дверь и ее комплектующие рядом с отопительными приборами или водой.

Монтаж дверного блока осуществляется в самом конце, уже после выполнения всех ремонтных работ.

Этапы установки:

• Поставить вертикально дверь;
• Сделать разметку для петель и замка (ручки);
• Отметить участки для фрезеровки под петли;
• Выбрать излишки стамеской;
• Высверлить отверстия для саморезов (места под установку петель);
• Установить петли на саморезы;
• Приложить вертикальную стойку к полотну (должен оставаться зазор 3 мм);
• Отметить место фиксации язычка замка и петель;
• Выбрать излишки стамеской;
• Приложить петли и зафиксировать на саморезы;
• Сделать замер вертикальных стоек;
• Обрезать их до нужного размера;
• Положить дверную коробку на пол;
• Под дверные стойки положить рейки на всю длину дверного полотна;
• К стойкам приложить горизонтальную перекладину;
• Простучать места стыка молотком;
• При помощи шуруповерта установить дверную коробку в проем;
• Закрутить саморезы в соединения в углах.

Сборка дверного блока осуществляется быстро и качественно, если следовать инструкции по установке. Многие люди, имея небольшой опыт, устанавливают межкомнатные двери самостоятельно. Самое важное в данном деле – точно измерить размеры проемов, сделать всю работу аккуратно и точно.

Установка входной двери потребует больше времени, так как помимо монтажа всего блока, нужно будет установить замок помимо обычной ручки. Замок может располагаться отдельно, либо быть на самой ручке межкомнатной двери. А вот на входной двери, обычно замок устанавливают отдельно от ручки.

Из чего состоит дверной блок: конструкция

Почти все межкомнатные двери имеют одинаковую конструкцию. Перед выбором и покупкой двери, стоит знать, из чего состоит дверной блок. Тем самым можно оценить качество данной продукции.

Дверные блоки бывают разными. Существует филенчатый, массивный, щитовой, глухой, двойной, со стеклом.

Но, независимо от вида, блок состоит из стандартных частей.

Дверной блок состоит из:

• Коробки;
• Порога;
• Доборного бруса;
• Полотна;
• Наплава;
• Притвора;
• Монтажного шва;
• Наличников;
• Нащельника;
• Фурнитуры;
• Уплотнителя.

Все перечисленное входит в стандартный дверной блок. Продается все это чаще одним комплектом, который устанавливается самостоятельно. Если какой-то элемент вышел из строя, его можно заменить на новый. Сейчас есть возможность приобрести по отдельности любое комплектующее для двери и поменять на новое. Для этого не обязательно менять весь дверной блок.

Изготовление дверных блоков: производство по чертежам

Изготавливают дверные блоки по чертежам на деревообрабатывающем производстве. Для этого существуют определенные стандарты и размеры. Изготовление коробок, рамок, филенок осуществляется из хвойных пород деревьев. Это породы 1-3 класса. Облицовка щитовых полотен производится на круглопильном станке. Сверлильно-пазовые станки применяются для вырубки гнезд под петли, замки и фурнитуру.

Изготовить дверной блок можно самостоятельно, имея специальные ручные/электрические инструменты или станки.

Остекленные двери имеют две рамки – наружную и внутреннюю. Их сечение должно быть одинаковым. Бруски, из которых изготавливают рамки, не должны быть гнилыми, кривыми, выпадающими.

Классификация межкомнатных дверей очень обширна. Но, независимо от вида двери, ее качество должно соответствовать цене. Деревянные дверные блоки (и отдельные их элементы) изготавливают из доступных и недорогих материалов: сосна, ель, лиственница. Данные материалы комбинируют с другими: МДФ, фанера, металл, стекло. Дорогие и престижные модели дверей изготавливают из ценных пород: дуба, вишни, бука, грецкого ореха. Такие изделия обладают высокой ценой, но имеют красивый цвет и фактуру.

Установка дверного блока своими руками (видео)

Выбор и установка дверного блока – важный и ответственный момент. Выбирать изделие стоит внимательно, опираясь на его качества: материал, тип, размеры, звукоизоляция, теплоизоляция, дизайн. Установить межкомнатную дверь можно самостоятельно и быстро, если иметь все необходимые материалы, инструменты и следовать этапам инструкции.

Изготовление межкомнатных дверей в домашней мастерской - процесс увлекательный и творческий. При наличии необходимых инструментов и материалов простейшая дверь собирается за два - три часа. Более сложные конструкции, сочетающие практичность с оформительским изыском, монтируются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или элементами ковки, по силам только самым усидчивым и терпеливым.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% - на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, - использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.

   Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов

2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала - деревянных досок, фанеры или МДФ.
3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов - металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.

   Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач

Видео: технология производства межкомнатных дверей

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S - площадь, a - ширина, b - высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

• ширина 100 - 6 = 94 см;
• высота 205 - 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка - это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Видео: сборка дверной коробки своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для изготовления которого используется массив дерева. Внутренняя плоскость заменяется каким-либо декоративным отделочным материалом (но может быть и натуральной). Крепление осуществляется при помощи шипов и пазов, но иногда практикуется и монтаж с применением штапиков.

Оборудование и инструменты

Сегодня ручной электрический инструмент есть в арсенале любого мастера. Поэтому сборка дверей не представляется сложной задачей. Если какого-нибудь из перечисленных ниже приспособлений не окажется, его всегда можно взять в аренду на несколько дней. Это сэкономит деньги и положительно отразится на качестве конечного изделия.

1. Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Желательно иметь несколько фрез малого диаметра для выборки плавно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. При изготовлении филёнчатой двери с помощью фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а также выполняются элементы декора.

   Набор стандартных фрез позволяет делать выборку пазов под фурнитуру

2. Пила циркулярная с диском под распил древесины. Раскрой материалов осуществляется с помощью специальной линейки, входящей в комплект.

   Линейка позволяет делать ровные отрезы по заданным размерам

3. Электрическая дрель с набором свёрл различного диаметра. При наличии дополнительных насадок дрель выполняет функции шуруповёрта.
4. Болгарка (УШМ) и шлифовальные круги. Для полировки и шлифовки деталей нужна наждачная бумага трёх видов: марки 40, 80 и 120. Обработка начинается с грубой «обдирки» и заканчивается тонким выделением текстуры древесины.

   Наждачная бумага крепится к рабочему столу при помощи липучки

5. Измерительные инструменты. Рулетка или линейка, угольник, штангенциркуль, гидравлический уровень или строительный нивелир для установки двери, карандаш, маркер.

Кроме этого, необходимы обычные ручные инструменты:

Материалы

В распоряжении мастеров сегодня огромное разнообразие материалов, цена которых вполне доступна. Выбрать их можно на любой вкус и цвет, начиная от простейшей водостойкой фанеры или ламинированного ДВП и заканчивая натуральными досками из дуба или красного дерева.

Здесь мы рассмотрим пример изготовления межкомнатной филёнчатой двери распашной конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки комплектующих деталей. Разобравшись с принципом сборки такой двери, вы сможете без каких-либо сложностей производить монтаж дверных блоков из других материалов.

При заготовке материала следует обратить внимание на следующие моменты.

1. Влажность пиломатериалов. Даже хорошо высушенная древесина, находясь во влажной среде, напитывает влагу. Хранить материалы нужно в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре.
2. При попадании на древесину солнечных лучей поверхность быстро темнеет и становится серой. Желательно оградить заготовки от прямого попадания ультрафиолетового излучения.
3. При механическом воздействии на поверхности древесины образуются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для дверного полотна, нужно оберегать от ударов и изгибов.

Для двери с шириной полотна 70–80 см понадобятся такие материалы.

1. 6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без большого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не чаще одного на 30–40 см. Признаками дефектов древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Оптимальная ширина - 10–15 см.

   Шпунтованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что существенно облегчает их обработку

2. Ламинированная ДСП для изготовления филёнки. Цвет подбирается по фактуре древесины, но возможны и другие варианты в зависимости от вкусовых предпочтений. Некоторые мастера используют различные оттенки для создания определённого контраста. Толщина ДСП - 16–18 мм. Площадь филёнки вычисляется заранее по проектным чертежам. Иногда используют отходы от облицовочных панелей нужного размера.

   Широкая цветовая гамма ламинированной ДСП упрощает декорирование дверного полотна

При высыхании клей ПВА становится прозрачным, чем и обусловлено широкое применение его в мебельном производстве

3. Еврошуруп, конфирмант, или одноэлементная стяжка.

   Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из древесины

4. Лак или краска на водной основе для проведения финишной отделки.

   Качество лака определяется его стойкостью к внешним воздействиям

Дверь из дерева своими руками

На первом этапе проводятся подготовительные работы.

1. Обработка досок. С поверхности удаляются грубые дефекты. Строганные доски шлифуют наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. При помощи насадки на болгарку шлифовка не займёт много времени. Однако работа эта пыльная, поэтому для обеспечения безопасности лучше использовать респиратор и пылесос или выходить на улицу.

   Шлифовку досок болгаркой лучше производить на улице, на открытом пространстве

2. Нарезаются детали каркаса дверной створки. В их число входят две вертикальные и три горизонтальные стойки. Для этого используют дисковую циркулярную пилу. Все срезы выдерживаются строго под 90 о, затем аккуратно снимают фаски по внешним краям. Если соединения по углам диагональные, стойки и перекладины подрезаются под углом 45 о.
3. Раскрой филёночных деталей. Размеры берутся из чертежа. Для правильного разрезания используется угольник.

   Все детали нарезаются в соответствии с расчётными размерами в чертеже

Затем выполняют фрезеровочные работы.

1. На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в несколько миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление располагается строго посреди торца каркаса. Ширина - по толщине ламинированного ДСП с допустимым люфтом в 0,5 мм.

   Выборка паза осуществляется фрезой с большим рабочим диаметром

2. Выбираются углубления для петель и замка. Для равномерного распределения нагрузки петли принято размещать на расстоянии 20–25 см от углов двери. Замок врезают на высоте 90–110 см от пола (если, конечно, он предусмотрен). Цилиндрической фрезой делается сквозное отверстие для установки дверной ручки (100–110 см от пола).
3. На торцах филёнок снимают небольшие фаски. Это позволит легко собрать конструкцию в единое целое.

   Фаска снимается в виде плавного закругления

4. Когда все детали готовы, проводят предварительную сборку. При этом используется киянка, но без сильных ударов - с таким расчётом, что дверь придётся снова разобрать. Определяются «тугие» места. Там, где нужно, производится подгонка напильником или острой стамеской. Важно соблюсти геометрию дверного полотна. После сборки тщательно вымеряются параметры: длина, ширина и диагонали прямоугольника. На протяжении всего полотна они должны иметь одинаковые значения. Прямые углы контролируются с помощью угольника.
5. Дверное полотно разбирается, детали шлифуются. Необходимо добиться равномерной текстуры, гладкости и цвета.
6. Производится окончательная сборка. Филёнка сажается на клей ПВА, который наносят в углубление пазов. Углы дверного каркаса скрепляют конфирмантами. Необходимо выдержать определённое время, чтобы клей высох. На этот период желательно стянуть всю конструкцию струбцинами.

   Струбцины зафиксируют форму двери на время высыхания клея

После этого необходимо придать дверям запланированный внешний вид. Чаще всего такие конструкции покрывают лаком на водной основе. Но можно использовать различные морилки, придавая древесине желаемый цвет.

Вставка из ламинированного ДСП значительно экономит средства и одновременно украшает дверь. Наружная поверхность, покрытая водостойкой плёнкой, хорошо моется, не собирает пыль. Материал неплохо справляется с задачей звуковой и тепловой изоляции помещения.

Дверь из фанеры своими руками

Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, существуют более простые варианты самостоятельной сборки межкомнатных дверей. Например, её можно сделать из влагостойкой фанеры. Для этого используется деревянный брус (желательно клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера подбирается толщиной 0,5–0,7 мм.

Сборка осуществляется следующим образом.

1. Монтируется каркас дверного полотна из деревянных брусков. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.

   Каркас полотна представляет собой правильный прямоугольник с рёбрами жёсткости

2. Из целого куска фанеры вырезают лист по форме каркаса. Можно зашивать полотно и кусками, но для этого располагать внутренние перекладины нужно на местах стыка листов.
3. Пространство внутри дверей заполняют утеплителем или звукопоглощающим материалом. В этой роли можно использовать минеральную вату, пенопласт, поролон или даже сухую насыпку из шариков пенопласта. Чтобы наполнитель равномерно распределился по полости полотна, дверь располагают в горизонтальном положении.

   Наполнителем для межкомнатной двери могут служить обрезки минеральной ваты

4. Зашивают другую сторону створки аналогичным образом. Фанеру крепят гвоздями или шурупами. Для предотвращения образования щелей по периметру дверь промазывают клеем.
5. Проводят финишную отделку полотна. В этом качестве используются всевозможные самоклеящиеся плёнки, лакокрасочные покрытия или листы декоративного шпона.

   При отделке межкомнатной двери из фанеры половым ламинатом периметр двери усиливают шурупами или заклёпками

Врезка фурнитуры осуществляется в обычном порядке.

Единственное, о чём нельзя забывать, - все комплектующие крепятся на «твёрдую» основу, то есть к поперечным элементам дверного каркаса.

Петли монтируются в углубления, сделанные в фанере.

Интересным решением наружной отделки межкомнатной двери является применение напольного ламината. Высокие характеристики по износостойкости делают дверь весьма прочной и неуязвимой для механических повреждений (царапин, сколов и т. д.). Ламинат подбирают небольшой толщины (до 6 мм), чтобы чрезмерно не отягощать петли. Сборка осуществляется на клей или декоративными шурупами с широкими шляпками.

Как сделать коробку для межкомнатной двери

На габариты дверной коробки влияют размеры:

Все три параметра необходимо совместить таким образом, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась внутри проёма. И в то же время дверное полотно, размещённое внутри коробки, должно иметь зазор от 2,5 до 4 мм. Расчёт, как правило, делают, отталкиваясь от габаритов полотна, если оно уже готово. Подбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем толще дверная коробка, тем она прочнее и надёжнее.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, ширина дверного полотна составляет 80 см.

1. Чтобы определить внутренний размер коробки, нужно прибавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) - получится 806 мм.
2. С учётом толщины доски вычисляем внешние габариты дверной коробки. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Получаем 806 + 40 = 846 мм.

Толщина коробки обычно привязывается к глубине дверного проёма (толщине стены). На практике это значение варьируется от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).

Покончив с расчётами, переходим к изготовлению коробки.

1. Заготовка строгается с лицевой стороны, шлифуется и полируется.
2. Размечается форма паза, в котором будет находиться дверная створка в закрытом положении. Глубина равна толщине дверного полотна. Опорную плоскость делают шириной от 10 до 12 мм.

   Если планируется оборудовать раму резиновым уплотнителем, вырезается дополнительный паз для его установки

3. Вырезается четверть. Для этого необходимо отрегулировать глубину реза в циркулярной пиле. Сначала делается глубокий пропил, затем - мелкий. Ровный проход осуществляется с использованием линейки, прикреплённой к торцу циркулярки на нужную ширину.

   Четверть выбирается при помощи циркулярной пилы

4. Четверть шлифуется и выравнивается стамеской до идеального состояния под покраску.
5. Собирается П-образная конструкция рамы. Соединение производится либо при помощи шурупов, либо вырезанием шипа на верхней перекладине и боковинах. В последнем случае используются дополнительные кронштейны для увеличения жёсткости соединения.

   Шиповое соединение рамы требует точной подгонки деталей

Рама готова. Можно устанавливать её в дверной проём.

Видео: изготовление дверной коробки

Отделка откосов межкомнатных дверей

Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:

• оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
• облицовка панельными доборами из МДФ;
• отделка гипсокартоном.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество - они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.

1. Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены - металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.

   Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной

2. Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора - консистенция густой сметаны.
3. Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.

   Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

4. После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
5. Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.

   Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку

Видео: как штукатурить откосы в межкомнатном проёме

Отделка панелями из МДФ

Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего - установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:

• клей;
• деревянный или металлический каркас;
• дюбели.

Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же - вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона

Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.

Видео: установка дверных доборов, самое подробное описание

Откосы из гипсокартона

Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.

Видео: изготовление откосов из ГКЛ

Установка обналички для межкомнатной двери

Существует несколько способов установки наличников в зависимости от конструкции. Наиболее прогрессивным считается крепление в пазы. Но для этого необходимо, чтобы на самой коробке было вырезано соответствующее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это дополнительная и трудоёмкая операция. Поэтому чаще наличник крепят на клей (пену) или невидимые гвозди.

При соединении по диагонали необходимо использовать стусло или торцевую пилу

Считается, что первый способ проще, а второй эстетичнее.

Для монтажа наличников мастера используют стусло - приспособление, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Поскольку форма наличника бывает достаточно сложной (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла не обойтись.

Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников

Порядок действия обычно таков.

Монтаж наличников на монтажную пену осуществляется в том же порядке. Только вместо гвоздей используют полиуретановую пену, которую наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Во время изготовления межкомнатной двери собственными руками помните об элементарных нормах техники безопасности. Использование электрического инструмента с высокими оборотами всегда сопряжено с риском получения травм. Чтобы избежать поражения током, настоятельно рекомендуется работать только с исправными электроприборами. При покрытии дверей лаком или краской используйте защитные очки и респиратор.

Двери по конструкции различают рамочные и щитовые. Рамочные двери состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В связи с тем что изготовление рамочных дверей трудоемко и, кроме того, требуется пиломатериал повышенной сортности, расход древесины в два раза больше, чем на двери щитовой конструкции, применение их ограничивается.

Щитовые двери (см. схему ниже) представляют собой рамку, заполненную серединками различных конструкций, облицованную с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой 5 толщиной 3 . ..4 мм. Полотна дверей 1 обладают хорошими звукоизоляционными качествами, прочны, формоустойчивы, гигиеничны и удобны в эксплуатации.

По назначению различают наружные и внутренние двери. а по внешнему виду - глухие и остекленные. Изготавливают двери с обкладкой 6 или без нее. Дверные блоки могут быть одно- и двупольные, правые и левые.

Щитовые двери могут быть со сплошным, мелкопустотным и сотовым заполнением полотна. Двери наружные и входные в квартиру делаются со сплошным заполнением серединки. Полотна дверей изготавливают толщиной 40 мм.

Дверные блоки для внутренних дверей изготовляют без порога, а на¬ружные могут быть с порогом или без него.

а - общий вид, б - сечения средних притворов полотен двупольных щитовых дверей, в - сечения дверных полотен по кромкам; 1 - полотно, 2 - нащельник, 3 - раскладка по стеклу, 4 - стекло, 5 - облицовка, 6 - обкладка.

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий (см. схему ниже) в зависимости от назначения подразделяются на входные и тамбурные (Н), служебные (С), люки и лазы (Л). Двери типа Н изготавливаются щитовыми или рамочными, а типов С и Л - с щитовыми полотнами. Щитовые двери могут изготавливаться с реечной обшивкой. Двери типов Н и С делают однопольными, двупольными, остекленными или глухими, с порогом или без него. Нижние части полотен дверей типа Н защищают деревянными планками толщиной 16 ... 19 мм, полосами декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,3 ... 2,5 мм или сверхтвердых древесноволокнистых плит толщиной 3,2 ... 4 мм или тонкой оцинкованной сталью. Для остекления используют стекла толщиной 4 ... 5 мм.

а - щитовые, б - рамочные, в - сечения щитовых дверей, г - сечения рамочных дверей; 1 - брусок коробки, 2 - уплотняющая прокладка, 3 - облицовка из твердых древесноволокнистых плит, 4 - полотно двери, 5 - раскладка по стеклу, 6 - стекло, 7 - защитная планка.

Технологический процесс изготовления щитовых дверных блоков состоит из следующих основных операций: изготовления рамок и заполнителя (серединки щита); заполнения рамок; раскроя облицовочного материала; склеивания щитов двери; обработки щитов по периметру; постановки обкладок и раскладок; изготовления дверной коробки; навешивания двери в коробку; отделки дверного блока.

Рамки, используемые в качестве каркаса, изготавливают из обработанных брусков сечением 40 ... 60 х 32 ... 34 мм. Бруски рамки в углах соединяют на шип или впритык крепят скрепками.

Для изготовления остекленной двери делают две рамки: наружную и внутреннюю, причем сечение брусков внутренней рамки должно быть таким же, как сечение брусков наружной рамки.

В качестве материала для изготовления заполнителя серединки применяют маломерные пиломатериалы и отходы производства, которые идут на изготовление брусков и реек для сплошных и разреженных серединок, отходы фанеры и твердой древесноволокнистой плиты толщиной 3 ... 4 мм (для сотового заполнения и заполнения в виде ломаной полосы). Рейки для серединок должны быть окорены и без острого обзола и гнили.

Щиты со сплошным заполнением изготавливают следующим образом. После сборки рамки на нее накладывают облицовку (фанеру или твердую древесноволокнистую плиту), предварительно намазанную клеем, и прикрепляют к рамке мелкими гвоздями длиной 20 ... 25 мм. После закрепления облицовки рамку переворачивают и все внутреннее пространство заполняют рейками толщиной, соответствующей толщине рамки. При укладывании реек надо следить за тем, чтобы они были плотно прижаты одна к другой, а стыки реек располагались вразбежку. После заполнения рамки рейками ее накрывают сверху другим листом облицовочного материала (предварительно намазанного клеем), который прикрепляют мелкими гвоздями с четырех углов. При изготовлении щита с разреженным заполнением рамки заполняют не сплошь, а с промежутками. В щитах с сотовым заполнением ячейки делают размером не более 40 х 40 мм, так как при больших размерах ячеек облицовочный материал втягивается.

При применении некалиброванных реек заполнения (неодинаковой толщины), а также при использовании клеев с малым сухим остатком у дверей получается волнистая поверхность. Поэтому рейки заполнения должны иметь одинаковую толщину, а в поперечных брусках рамки (каркаса) полотна двери прорезают пазы или высверливают отверстия диаметром 10 мм для выхода пара, образующегося в процессе прессования при полимеризации клея.

После заполнения рамки щиты для дверей склеивают в холодных механических или горячих гидравлических прессах. В первом случае процесс склеивания щитов составляет 6 ... 12 ч, во втором - до 15 мин.

После склеивания в горячем гидравлическом прессе щиты выдерживают на подстопном месте в течение 12 ... 24 ч, затем передают на обработку по периметру и постановку обкладок и раскладок.

Обработка щитов дверей по периметру и постановка обкладок и раскладок включают в себя опиловку щита, выборку паза под обкладку, шлифование поверхностей, установку на клею обкладок по периметру и раскладок по стеклу (в остекленных дверях).

Опиловку щита двери и выборку паза под обкладку производят на круглопильных и фрезерных станках или на форматном концеравнительном станке, затем ставят по периметру обкладки и после соответствующей выдержки, необходимой для схватывания клея, шлифуют плоскости на трехцилиндровом шлифовальном станке, затем в остекленных дверях ставят на шпильки раскладки по стеклу.

Детали коробки изготовляют следующим образом. Раскраивают пиломатериал по длине и ширине, полученные заготовки фрезеруют (фугуют) на фуговальных станках, а потом обрабатывают с четырех сторон на четырехстороннем продольно-фрезерном станке с созданием четверти, после чего на шипорезных станках зарезают шипы в вертикальных брусках и проушины в горизонтальных. До зарезки шипов в брусках, имеющих дефекты, заделывают сучки. После этого в одном из вертикальных брусков в зависимости от вида навешивания (правого и левого) выбирают гнезда под петли и ставят полупетли, а в другом бруске коробки выбирают гнезда для постановки планки под замок. Собирают коробку в сборочном станке (вайме) на клею и нагелях.

Установка (вгонка) двери в коробку заключается в подгонке полотна к коробке, навешивании полотна на ранее установленные полупетли, зачистке провесов и других неровностей. Перед навешиванием двупольных дверей отбирают фальцы по створу дверей на фрезерном станке, а затем дверные полотна складывают вместе и навешивают в коробку. Зазор в местах створа, необходимый для слоя краски, должен быть не более 2 мм. Перекрывают его путем установки нащельников на клею и шурупах. Навешивают двери в коробку на рабочем месте, а при большом объеме производства на конвейерах. При навешивании необходимо тщательно подгонять двери к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании. Перекос двери после навешивания может быть не более 2 мм. Она должна свободно вращаться на петлях.

Навешивают каждое полотно двери на две или три петли, причем стержни верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси.

При установке замков с ручками ось ручки должна совпадать с осью ключевины. Гнездо под замок выбирают по шаблону электросверлильной машинкой за несколько приемов. Планки замков и личинки врезают заподлицо с поверхностью брусков коробки двери.

Двери, облицованные фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, окрашивают масляными красками (белилами) или эмалями.