Уход за лиственными деревьями и кустарниками. Уход за деревьями и кустарниками осенью Уход за деревьями и кустарниками после посадки

К атегория: Садово-парковое строительство

Уход за деревьями и кустарниками

Уход за деревьями и кустарниками -- это система мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости растений после посадки и создание биологически устойчивых п эстетически полноценных насаждений на объекте озеленения. Уход за древесными и кустарниковыми растениями осуществляется как непосредственно после посадки растений, так и в процессе эксплуатации объекта озеленения практически на протяжении всего периода жизни растений. Целью посленосадочного ухода является обеспечение приживаемости растений на объекте озеленения, а целью ухода в процессе эксплуатации является создание благоприятных условий для произрастания п выполнения ими эстетических и санитарно-гигиенических функций.

При уходе за древесными и кустарниковыми растениями учитывают их биологическую природу, происхождение и физиологическое состояние. Деревья и кустарники на городских объектах озеленения находятся в крайне неблагоприятных условиях, испытывают недостаток освещенности, особенно при затенении их зданиями. Процессы роста и развития растений происходят в условиях повышенной температуры воздуха и почвы, пониженной влажности воздуха, что особенно выражено па городских улицах н площадях. Листья и побеги растении испытывают перегрев; в результате уплотнения почвы ухудшаются аэраци-онный и водный режимы. Все это вызывает угнетение роста корней, подавляет ростовые процессы, ухудшает декоративный облик растений, сокращает продолжительность их жизни. Вследствие этого важное значение имеет комплексный подход к проведению мероприятий по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениями на объектах озеленения, который основывается на максимальном учете биологических свойств растений, с одной стороны, и факторов неблагоприятной внешней среды - с другой.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками

Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. Послепосадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.

Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2-3 года. Срок полной приживаемости 6-11-летних деревьев-саженцев продолжается 3-4 года. У крупномерных деревьев н кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 П лет.

Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.

Для более активного корнеобразовання в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.

Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:
стандартные кустарники-саженцы (3-5 лет)……..10
стандартные дсревья-саженны (6-11 лег)………20

Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачиванпя всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целыо по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.

Следующую обработку делают не ранее чем через 5-6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.

В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7-10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживаю-щей способности почв.

В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):
кустарники-саженцы…………………………….10-20
деревья-саженцы ………………………………<10-50
крупномерные деревья ……………100-150
большис деревья………………………………200-250

Перед поливом просматривают и оправляют валики лунок, а мульчу отгребают и складывают в кучки. Поливают растения с помощью шланга от поливомоечной машины.

Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения нормально подготовились к зиме, побеги у них достаточно одревеснели, а почки - дифференцировались. В то же время, если лето и осень засушливые, полив следует продолжать до глубокой осени, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от иссушения в зимний период.

Большое значение имеет рыхление почвы в приствольных лунках. Это мероприятие проводят регулярно с целью уничтожения сорняков, обеспечения дыхания корневых систем и аэрации поверхностного слоя почвы не менее 4-5 раз за вегетационный период на глубину 4-5 см, чтобы не повредить корневые системы. Рыхление осуществляется садовыми мотыгами.

Очень полезно в течение летнего периода проводить дождевание крон молодых саженцев деревьев и надземной части кустарников водой, особенно в засушливую погоду. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми подкормками в виде растворов минеральных удобрений.

Так, для подкормок по рекомендациям сектора озеленения городов Академии коммунального хозяйства можно использовать следующие растворы:
мочевина………………..0,1%-ный1
аммиачная селитра……………0,2%-ный
суперфосфат………………0,5--1%-ный
хлористый калий…………….0,5%-нын

Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, растворяя в холодной водопроводной воде, а суперфосфат настаивают за сутки до применения.

В течение летнего периода за молодыми посадками ведут постоянное наблюдение: проверяют крепления деревьев к кольям, подтягивают ослабленные подвязки, а оборвавшиеся заменяют новыми. Крепежные колья выправляют, если они наклонились, или заменяют, если сломались. На третий год после посадки, после того как растение полностью укоренится, крепежные колья убирают.

Осенью приствольные лунки деревьев и кустарников рыхлят на глубину 5-7 см и для утепления растений подсыпают по поверхности торф или перегной слоем 3-4 см.

Уход за деревьями и кустарниками в процессе эксплуатации объекта озеленения

Все деревья и кустарники на объекте озеленения должны постоянно поддерживаться в состоянии жизнедеятельности и отвечать декоративным требованиям. С этой целыо проводится целый комплекс мероприятий по уходу за надземной частью растений - кроной, ветвями, стволом и за подземной частью - корневыми системами в течение всей жизни растения.

Уход за надземной частью растений. Одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев и кустарников является придание кроне растения декоративного облика путем частичной подрезки побегов и отдельных ветвей. Проводят эти операции на основе максимального учета биологических особенностей растений.

Правильно проведенная обрезка позволяет улучшить общий рост и развитие растения там, где необходимо придать кроне определенную форму, удалить сухие, больные и излишние, загущающие крону, ветви. В результате обрезки изменяется соотношение общей массы кроны и корней, увеличивается количество всасывающих корней, снабжающих растения минеральными веществами и водой.

Уход за кроной надо вести в течение всей жнзни дерева. В молодом возрасте, в период сильного роста, такой уход должен быть интенсивным, в пору зрелости он сводится к вырезке сухих и отмирающих ветвей. Обрезка - сложный прием, поэтому необходимо прежде всего определить цель, задачи и конечный итог. Обрезку выполняют опытные высококвалифицированные садовые рабочие. При уходе за кронами древесных растений применяются три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка. Назначение формовочной обрезки заключается в достижении более равномерного расположения скелетных ветвей, придании кроне привлекательного внешнего облика, выравнивании общей высоты дерева, сохранении естественной или искусственной его формы.

Рис. 1. Обрезка побегов и ветвей кроны вяза по заранее намеченному контуру

При уходе за кроной деревьев необходимо учитывать ее естественную форму: цилиндрическую, пирамидальную, овальную, плакучую, широкоокруглую или раскидистую. При обрезке ветвей следует помнить, что нельзя резко менять высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева.

Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, формообразование и прореживание кроны. Формовочная обрезка начинается еще в питомнике, когда при выращивании растений закладывают желаемую форму кроны*.

Деревья, свободно размещаемые на газонах в виде куртин, групп и одиночных экземпляров, развивают естественную форму кроны, характерную для каждого вида. Обрезка таких растений заключается в поддержании и сохранении естественного облика растения. Древесные растения, посаженные в аллеях в соответствии с проектом, требуют постоянного формирования и сохранения искусственных форм кроны - шара, куба и т. п., а также поддержания определенной высоты штамба.

Для создания стриженых декоративных форм крону растения обрезают по заранее намеченному контуру (рис. 1).

Рис. 2. Обрезка и формирование кроны в виде полушара у боярышника

При проведении обрезки следует учитывать возраст растений. Некоторые виды, такие, как лиственница и береза, в молодом возрасте благоприятно «отзываются» па обрезку. Так, береза в молодом возрасте хорошо переносит легкую обрезку; при обрезке скелетных сучьев у молодой лиственницы возникает масса молодых побегов, развивающихся из ствола. Дуб выдерживает частичную обрезку верхних частей в молодом возрасте. Ясень и бук можно обрезать только до 40 лет, кора у этих пород после 40 лет становится очень твердой, и спящие почки не способны через нее пробиться.

Саженцы в молодом возрасте нуждаются в короткой обрезке, или прищипке, сильно растущих побегов, рост которых необходимо задержать, чтобы создать условия для роста отстающих побегов. Причем удаляют верхние почки, что способствует росту и развитию побегов из боковых почек, а это, is свою очередь, увеличивает густоту кроны и улучшает ее декоративность. Прищипка стимулирует также образование цветочных почек, поддерживает желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой растений. Прищипку следует предусматривать на одну-две, иногда три почки.

Укорачивание побегов делается с целыо создания равномерно развитой кроны в молодом возрасте. У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при укорачивании следует удалять 20-50% годичного прироста (рис. 3), у быстрорастущих (клена ясенелистного, тополей, ясеня зеленого)-до 60-70% прироста. Укорачивание побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны. Кроме того, укорачивание побегов из верхней части кроны способствует образованию более сильных побегов из средней ее части.

Прореживание крон путем сильной обрезки необходимо для восстановления биологического и физиологического соотношений между кроной и корневой системой. С возрастом у многих деревьев начинается загущение кроны, появляются ослабленные спящих почек и усыхающие ветви, декоративность ухудшается. Вследствие этого у деревьев с нарушенной кроной необходимо осуществить сильную обрезку ветвей, вырезать все угнетенные, слабые, усыхающие ветви, что придаст кроне более привлекательный вид. В ряде случаев ветви обрезают на 2/3 длины. Удалению подлежат ветви или их части, закрывающие одна другую (рис. 4).

Рис. 4. Схема прореживания кроны у клена остролистного а - до прореживания; 6 - после прореживания

Прореживание крон - прием сложной обрезки. В каждом случае для каждого вида требуется индивидуальный подход. С возрастом у вязов, лип, кленов, когда растения достигают расцвета, рост побегов в средней части кроны ослабевает, а загущение прекращается. На концах ветвей закладываются более сильные почки. В этот период обрезку следует резко ограничить частичным укорачиванием побегов. В результате листья становятся более крупными, листовой полог заполняет все пространство кроны.

Крону деревьев целесообразнее формировать перед началом вегетации - в марте - начале апреля; зимняя обрезка (в зонах с суровой зимой) может привести к повреждению морозами ветвей, а также к иссушению почек около срезов.

Периодичность проведения работ по обрезке различна, например, кроны таких видов, как быстрорастущие тополя, ясень пушистый, следует обрезать ежегодно, особенно там, где требуется сохранение определенной высоты и формы. Кроны медленнорастущих лиственных пород, таких, как липа, клен, вяз, необходимо обрезать не менее 1 раза в 2-3 года. Следует, однако, учитывать, что эти породы хорошо формируют крону естественным путем, и при обрезке побегов, как правило, ограничиваться укорачиванием однолетних приростов; только отдельные слишком длинные побеги и ветви обрезают по двух-трехлетней древесине.

Санитарная обрезка. Назначение этой обрезки состоит в вырезке старых поврежденных переплетающихся побегов. Основная задача санитарной обрезки сводится к равномерному прореживанию с целью создания лучшей проветриваемости и освещенности кроны. В первую очередь, удалению подлежат ветви больные, усыхающие, надломленные и растущие внутрь кроны. Удаляют также ветви, сближенные друг с другом или трущиеся друг о друга. При этом из двух сближенных вырезают наиболее слабые. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие почти вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья почти одинаковой толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких сучьев со стороны соприкосновения друг с другом не образуются или развиваются слабо, связь их со стволом становится недостаточно прочной, при сильном ветре они часто обламываются, отрываются от ствола, на котором остается большая рваная рана, портящая внешний вид дерева и являющаяся местом заражения грибными болезнями. Вот почему такие ветви необходимо своевременно удалять, не давая им разрастаться.

Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетационного периода. Когда растения находятся в облиственном состоянии, сухие или усыхающие ветви легко отличить от здоровых. Обрезка проводится путем удаления больного или усыхающего побега на кольцо косым срезом у самого основания ветви над здоровой почкой. При этом нельзя задевать почку, а нижняя точка среза должна быть в плоскости основания почки. Крупные ветви удаляют в два приема путем спиливания ножовкой. Первый надрез нужно сделать на расстоянии 20-30 см от ствола с нижней стороны, а второй - с верхней стороны; спиливают ветвь (третий срез) у самого основания ствола. Срезы зачищают ножом, чтобы не было рваной раны. Пеньки и шипы оставлять нельзя, они портят внешний вид и служат причиной образования дупел (рис. 5).

Санитарная обрезка также преследует цель удаления порослевых (жировых) побегов, образуемых внутри кроны или на стволе; эти побеги обычно сильно ослабляют дерево, и их обрезают на кольцо у самого основания.

При вырезке у деревьев сухих ветвей зарастание ран происходит медленно, так как камбий у места среза обычно мертв. Поэтому обрезку надо делать, если есть возможность, до здоровой древесины. Для предотвращения образования гнили крупные срезы обмазывают садовой замазкой. В практике садового хозяйства употребляются различные рецепты садовых замазок. В качестве простейшего средства для обработки ран и срезов может служить обычная масляная краска. Лучше всего использовать охру, сурик, свинцовые белила; разводить краски следует в растительном масле (в минеральном не рекомендуется, так как в нем содержатся токсические для растений элементы). На срезы и раны краску наносят вдвое более густой, чем при окрасочных работах.

Рис. 5. Приемы обрезки сучьев и побегов а - обрезка сучьев; б - правильная обрезка побега; в - неправильная обрезка

Хорошим средством может служить специальный состав - петролатум или паста из ланолина, к которому добавляют 0,01-0,1 %-ный раствор гетероауксина; смазанные тонким слоем такого состава или пасты поранения быстро заживают.

Омолаживающая обрезка. К старости многие деревья теряют свои декоративные качества, листья их мельчают и становятся бледно-зелеными, приросты побегов резко уменьшаются. На городских объектах озеленения древесные растения стареют раньше, чем в естественных условиях. Практикой эксплуатации установлено, что если провести сильную обрезку преждевременно стареющих деревьев, то можно стимулировать их жизнеспособность.

При омолаживании после удаления усохшей части вершины дерева появляется масса побегов, исходящих из одного места, и дерево приобретает непривлекательный вид. Поэтому при обрезке необходимо сохранить часть основной ветви, а остальные побеги подрезать значительно. После такой операции дерево образует новую крону более естественной формы.

Омолаживать растения следует ранней весной. Как правило, омолаживание выдерживают только деревья, хорошо переносящие обрезку, вершина которых начинает усыхать, а рост прекращен. Процесс омолаживания проводят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей дерева (рис. 46). При этом обрезка должна осуществляться с таким расчетом, чтобы появляющиеся новые побеги могли в дальнейшем сформировать крону. Пучки вновь образующихся побегов прореживают, иначе не смогут образовываться новые крепкие ветви. За деревьями, подвергнутыми омолаживанию, следует тщательно ухаживать: рыхлить почву на площади распространения корневой системы, вносить минеральные и органические удобрения, поливать. К омолаживанию деревьев вообще необходимо прибегать только в исключительных случаях, сообразуясь с местоположением растений и их биологическими особенностями.

Рис. 6. Пример постепенной омолаживающей обрезки стареющего дерева, теряющего декоративность

Уход за стволами деревьев. Уход за стволом дерева заключается в своевременном его осмотре, устранении поросли, заделке образующихся дупел. Дупла появляются в результате случайных механических повреждений, неправильной обрезки сучьев, морозобойных трещин. Все эти повреждения вызывают небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, дает начало дуплу. Вот почему лучше всего быстро залечить свежую рану. Для этого необходимо сначала зачистить ее острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и покрыть садовой замазкой, а если образовалось дупло, его внутреннюю поверхность следует продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и зацементировать. В качестве цементирующего материала применяется цементный раствор, куда добавляют щебень или кирпичную крошку. После затвердевания цемента поврежденные поверхности покрывают краской (под цвет дерева).

Лечение дупел у большинства деревьев проводят в теплое время года (с мая по октябрь). Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых такое лечение рекомендуется проводить ранней весной, во время активной камбиальной деятельности.

У старых деревьев иногда приходится удалять усыхающие крупные ветви, теряющие декоративность. Эта операция требует большой осторожности и тщательности выполнения, так как заживление ран у старых деревьев идет очень медленно. Некоторые же красивые тяжелые наклоняющиеся ветви могут отломиться и образовать рваную рану на стволе. Для таких ветвей устраивают специальные подпорки, чтобы сохранить их и не испортить декоративный облик дерева.

Обмывание крон деревьев. При длительном отсутствии дождя листья деревьев в крупных и промышленных городах покрываются слоем пыли, отчего происходит закупорка устьиц, ухудшается фотосинтез, затрудняется обмен веществ. Перегрев листьев в сухую жаркую погоду приводит к нарушению структуры хлоропластов, увяданию, засыханию и преждевременному их опадению. При обмывании крон, проводимом в ранние утренние часы или вечером, вместе с пылью удаляются вредные насекомые.

За вегетационный период кроны лиственных пород обмывают 5-6, хвойных - 8-10 раз. При этом обмывание производят путем опрыскивания до полного смачивания листовых пластинок, а также ветвей и ствола. Опрыскивание можно осуществлять с помощью шлангов из поливомоечных машин или водопровода; на концах шлангов необходимо установить специальные разбрызгивающие наконечники, чтобы обеспечить равномерное покрытие листовой поверхности.

Расход воды на одно дерево составляет (в л):
в возрасте 8-11 лет……………..15-20
» » 12-20 » ……………..20-30
» » 21-30 » ……………..40-50
» » от 30 лет и выше………….до 100

Внекорневая подкормка и защита надземной части от вредителей. Выше указывалось, что для молодых посадок в возрасте до 20 лет полезным агротехническим приемом ухода может служить внекорневая подкормка. Более старые деревья нуждаются в защите от вредителей, которые сосредоточиваются обычно в надземной части растения. В настоящее время получает распространение метод одновременной защиты деревьев от вредителей и минеральной внекорневой подкормки. Этот метод основан на совместном применении водных растворов инсектицидов для уничтожения вредителей и элементов минерального питания. Смеси препаратов путем опрыскивания наносят на листовую поверхность растений, ветви и побеги. Ядохимикатами уничтожаются сосущие вредители, такие, как клещи, тли, листоблошки.

Для комплексного применения могут быть использованы следующие растворы инсектицидов:
метилмеркаптофос…………..0,05-0,1%-ный
фосфамид………………0,05-0,1%-ный
карбофос………………………………..0,1-0,2%-ный
и в качестве добавлений к ядохимикатам растворы минеральных удобрений:
хлористый калий……………………….0,5%-иый
гранулированный суперфосфат…………….1,0%-ный

Рабочие растворы химикатов готовят в концентрации 1: 10- 1: 15. Каждое удобрение растворяют в отдельной таре и при заправке бака опрыскивателя берут необходимое количество раствора. Суперфосфат настаивают в воде в течение 2 суток, калийные удобрения растворяют в воде непосредственно перед опрыскиванием. Рабочие растворы ядохимикатов с удобрениями готовят следующим способом: заливают бак водой примерно на 1/3, добавляют необходимое количество ядохимиката и перемешивают. Затем наливают рассчитанное на полную заправку количество раствора удобрений, вновь перемешивают и доливают остальное количество воды. Обработка ядохимикатами и минеральными удобрениями * не оказывает отрицательного токсического действия и довольно эффективна для таких пород деревьев, как береза бородавчатая, вяз обыкновенный, дуб черешчатый, клены ясенелистный и остролистный, каштан конский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ясени обыкновенный и пушистый.

Обработку можно проводить различными типами опрыскивателей, смонтированных на автомобилях или тракторах. Лучший период обработки растений - начальная фаза вегетации растений. Именно в это время удобрения благоприятно действуют на растения. В городских насаждениях вредители обычно также появляются в начале вегетации. Вследствие этого комплексное применение минеральных удобрений и инсектицидов полезно отражается на дальнейшем росте и развитии растений.

Водными растворами растения целесообразнее обрабатывать в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя; дневная обработка, особенно в жаркое время, не рекомендуется, поскольку, во-первых, растворы быстро высыхают и препараты почти не проникают в растения и, во-вторых, опрыскивание в жару приводит к ожогам листьев. Нельзя проводить обработку перед дождем и сразу после дождя, а также во время сильного ветра. Недостаток влаги в почве при относительной влажности менее 60% снижает эффективность подкормки. Вот почему, если почва сухая, растения перед обработкой необходимо поливать.

Обрезка кустарников. Уход за надземной частью кустарников сводится в основном к своевременно и правильно проводимой обрезке побегов и ветвей. Правильно проведенная обрезка существенно влияет на долговечность и декоративность растений. Обрезка также необходима для формирования габитуса растения, регулирования его размеров, улучшения качества и и обилия цветения, плодоношения, а также для омоложения и общего оздоровления.

Вечнозеленые кустарники редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в живых изгородях в южных районах. Такие виды, как аукуба, вечнозеленый барбарис, дафна, вереск, ладанник, эрика, кальмия, пираканта, рододендрон, вообще не нуждаются в обрезке. Правда, иногда у этих видов необходимо удалить усыхающие ветви или побеги, укоротить последние, если они стали немного длиннее других или сломались от сильного ветра. У вересков обрезают прошлогодние отцветшие побеги не более чем на длину однолетнего побега, у рододендронов удаляют поздние соцветия.

Рис. 7. Обрезка кустарников а - вырезка сухих ветвей; б - прореживание куста

Листопадные кустарники обрезают с учетом времени цветения. Их можно разделить на две большие группы. К первой относятся те виды кустарников, у которых цветки образуются на побегах текущего года, ко второй - породы, у которых цветки образуются на приростах прошлых лет.

Кустарники первой группы необходимо обрезать в период покоя - поздно осенью или рано весной, до начала сокодвижения. К позднецветущим видам относятся: пузыреплодник кали-нолистный, чубушник, бирючина, лапчатка, спиреи японская, Дугласа и иволистная, будлея, гортензия, рябинолистник, снежноягодник, тамариск и др.

Степень обрезки позднецветущих кустарников зависит от их видовых особенностей. Летнецветущие спиреи, обладающие большим количеством тонких и слабых побегов, весной обрезают на 10-15 см выше корневой шейки («посадка на пень»), после чего кусты дают сильную молодую.поросль, несущую многочисленные цветочные почки (рис. 7, б).

Ко второй группе относятся сирень, жимолость, форзиция, раннецветущие спиреи и др. Цветочные почки у этих видов закладываются за год до цветения и рост происходит одновременно с цветением, обычно ранним летом. У таких растений удаляют завязи семян. Раннецветущие кустарники необходимо прореживать, иначе они склонны к загущению, что приведет к ухудшению цветения и потере декоративности.

Омолаживающая обрезка кустарников заключается в удалении всех стареющих ветвей, портящих вид куста, кроме тех, которые находятся в хорошем состоянии и имеют нормальное развитие (рис. 8). При чрезмерном загущении куст превращается в бесформенную массу зелени, продуцирует мало цветов и медленно растет. Задача - обрезать все старые, обломанные, мешающие расти друг другу побеги и оставить несколько самых сильных и молодых. Такой операции подвергают сирени и другие крупные кустарники. Омолаживание делают в два приема: в первый год срезают часть ветвей, во второй год - остальные. Обрезку необходимо производить непосредственно после цветения, чтобы питательные вещества не растрачивались на образование семян, а шли на рост молодых побегов и формирование на них цветущих почек для будущего года.

Рис. 8. Пример омолаживающей обрезки крупного куста путем «посадки на пень»

Формовочная обрезка живых изгородей и бордюров. Обрезку или стрижку живых изгородей делают несколько раз в течение вегетационного периода так, чтобы сохранять заданную форму (рис. 9). Первую стрижку после посадки, как бы определяющую, выполняют весной в начале вегетации - в мае или начале июня. При этом обрезают 1/2-1/3 часть прироста побегов. Летом осуществляют повторные стрижки, сохраняя форму и обрезая побеги на уровне первой стрижки. Такие стрижки пробуждают к жизни спящие почки, расположенные ниже уровня обрезки, с боков, и благодаря этому не происходит оголения живой изгороди снизу. По мере роста растений степень обрезки увеличивают до 2/з средней длины побегов.

Количество стрижек живой изгороди в молодом возрасте не должно быть более двух за период вегетации. При вступлении растений в фазу полной декоративности количество стрижек можно увеличить у быстрорастущих видов до четырех-шести, у медленнорастущих - до трех-четырех.

Рис. 9. Схемы формирования живой изгороди а, б -.прямоугольной формы; в - с профилем сечения в виде трапеции

Стрижкой можно добиться любой формы профиля живой изгороди. Наиболее часто применимы изгороди с прямоугольным, трапецеидальным, треугольным и полуовальным профилями сечения (рис. 9). Следует учитывать и биологические особенности роста и развития растений. Так, светолюбивые виды не выносят образования прямоугольного профиля; нижние части плохо развиваются, образуют мелкую листву, а изгородь оголяется снизу и теряет декоративность. Боковая поверхность, как показывает опыт, должна быть несколько наклоненной к горизонту. Именно тогда все части растения равномерно освещаются, что создает нормальные условия для роста и развития побегов и листьев.

Живые изгороди, переросшие, оголившиеся снизу и потерявшие декоративность, исправляют, т. е., как говорят, «сажают на пень». Всю надземную часть растений при этом срезают, оставляя пеньки высотой 5-10 см. Образовавшиеся срезы необходимо зачистить и замазать садовой замазкой, а почву вокруг растений взрыхлить и внести удобрения. После посадки на пень весной в этот же год растения дают новые длинные побеги. Стрижку побегов нового прироста делают в обычном порядке: первую в конце мая - начале июня на заданной высоте, последующие- в порядке подравнивания на уровне первой.

Для стрижки живых изгородей используются специальные садовые ножницы, пневматические электроножницы с электроприводом. В отечественной практике в ряде городов применяются различные механизмы и машины для стрижки живых изгородей (рис. 10, а, б).

Для стрижки живых изгородей вдоль парковых дорожек можно применять самоходную кусторезку Т-10К- В городах Прибалтики используются садовые электропневматические ножницы СЭН-2 с шириной захвата рабочего органа 50 см и производительностью 240 м2 изгороди в 1 ч. В практике озеленения зарубежных стран используются садовые пневмоножниць! фирмы «Хонда» с питанием от специального генератора.

Для стрижки живых изгородей вдоль аллей в полосах на улицах Москвы применяется специальный аппарат типа «косилка», навешиваемый сбоку на трактор (рис. 10,6). Аппарат состоит из двух ножей, совершающих встречные колебательные движения. Ширина обрабатываемой за один проход полосы составляет 1380 мм. Изгородь можно подрезать в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях. Максимальная высота, на которой работает аппарат,- 170 см, а производительность составляет 1000-3000 м2 живой изгороди за 1 ч работы.

Рис. 10. Машины с приспособлени- б) ями для стрижки живых изгородей а - с приспособлением на мотороллере; б - то же, на самоходном шасси

Защита надземной части кустарников в зимнее время.

В условиях северных областей, средней полосы РСФСР и районов с суровой зимой большое значение имеет правильная защита экзотов, к которым относятся вечнозеленые лиственные и хвойные, такие, как магония, рододендрон, тис, туя, можжевельник. Главной задачей является уберечь надземную часть растений от иссушения. Следует учесть, что растения особенно страдают от резких перепадов температур в конце зимы-начале весны.

Рис. 11. Схема укрытия ценных видов растений на зиму соломенными матами

Уход за подземной частью деревьев и кустарников. Уход за подземной частью прижившихся деревьев: и кустарников заключается в создании благоприятных условий в прикорневом пространстве растений с целыо обеспечения хорошего роста и развития корней. Это достигается своевременным и систематическим рыхлением почвы вокруг растения (в площади приствольного круга), поливом растений, особенно в засушливое время, внесением удобрений, утеплением на зиму. Поверхностное рыхление и поливы проводятся в первое время после окончания периода приживаемости, в течение 5-6 лет. Внесение удобрений и подкормок обычно проводят в течение всей жизни растений. Утепление на зиму делают в первые годы после приживаемости и на протяжении всей жизни - у экзотов и растений, плохо переносящих морозы.

Уход за корневыми системами растений основывается на учете факторов внешней среды и знании биологических свойств растений.

Следует отметить, что древесные и кустарниковые растения на объектах озеленения могут находиться в различных условиях произрастания, например в прогулочной части сада или парка - на лужайках в группах, куртинах и массивах - или у зданий и сооружений, в уличных полосах, вблизи дорожек, площадок и т. п.

Исследованиями установлено, что корневые системы деревьев и кустарников залегают по-разному, имеют различные характер ветвления и глубину, количество всасывающих корней и их величину в зависимости от различных условий произрастания растений. Учитывая условия произрастания, можно более целесообразно проводить мероприятия по уходу за корневыми системами, устанавливать, например, оптимальный режим полива, внесения удобрений и периодичность проведения этих мероприятий. Зная также глубину залегания корней у различных видов, можно заранее установить глубину рыхления почвы вокруг растения. У древесных пород, произрастающих в городских условиях (в лунках на тротуарах), основная масса корней (70- 90%) распространяется на глубину до 50-60 см, а разветвление корней происходит на расстояние до 1 м от ствола дерева, причем корни частично уходят под асфальт.

Деревья на улицах в разделительных полосах газона шири-ной 2-3 м растут значительно лучше, и основная масса корней у них разветвляется на 1 м и более от ствола. Вдоль полосы газона развивается удлиненная, но более поверхностная корневая система, распространяющаяся на глубину 40-50 см; отдельные корни уходят от ствола на 2,5-3 м и более. На газонных лужайках садов и парков основная масса корней залегает на глубине 70-80 см и распространяется от ствола на 3,5-4 м.

Сроки проведения ухода за корнями деревьев во многом определяются периодичностью роста корневых систем. Независимо от видов древесных растений наступление периодов максимума роста корней тесно связано с основными фенофазами - цветением, окончанием роста побегов, созреванием плодов и листопадом. Рост корней у древесных растений начинается обычно до их облиствения. В южных районах страны это происходит в феврале-марте, в районах средней полосы - в апреле- начале мая. У древесных растений, цветущих весной, одновременно с распусканием листьев максимум роста корней наступает довольно рано. С началом роста побегов интенсивность образования корней несколько затухает.

Как только прекращается рост побегов, начинается новый период корнеобразования. С наступлением созревания плодов интенсивность роста корней опять падает. Во время пожелтения листьев и начала листопада еще в теплую погоду у ряда древесных пород происходит бурное образование новых корней. Наступает так называемый период осеннего максимума роста всасывающих корней. После окончания листопада корнеобразова-ние прекращается. Деревья по количеству периодов максимума роста можно объединить в четыре группы.

К первой группе относятся породы с постоянным периодом корнеобразования; рост корней происходит до поздней осени. К этой группе относятся: тополя канадский, пирамидальный, Болле и Симоне, акация белая. В течение всего сезона наблюдается равномерно высокий уровень корнеобразования.

Ко второй группе относятся породы с двумя периодами максимума корнеобразования: в начале лета и в начале осени. К породам второй группы относятся: липы мелколистная, крупнолистная и крымская, клены остролистный, полевой и серебристый, ясени зеленый, пушистый и обыкновенный, вязы гладкий и обыкновенный, каштан конский, бархат амурский, орех манчжурский и серый.

К третье группе относятся породы с тремя периодами максимума корнеобразования - весенним, весенне-летним и осенним. К породам этой группы относятся: клены Гиннала и сахарный, березы бородавчатая, бумажная и желтая, дубы черешчатый и красный, тополь зеленый, черемухи обыкновенная, виргинская и Маака, вишня пенсильванская, рябина обыкновенная, лиственница сибирская.

Четвертую группу образуют породы с четырьмя периодами максимума роста корней. Это, главным образом, плодовые деревья: груша уссурийская, яолони сливолистная и сибирская и др.

В связи с периодичностью роста корневых систем органо-ми-неральные удобрения целесообразно вносить в периоды максимального роста всасывающих корней. Первый раз это следует делать весной и в начале лета в период роста побегов и цветения. Так, для клена остролистного - это третья декада апреля, для березы бородавчатой, липы мелколистной и крупнолистной- это первая половина мая. Для ясеня пушистого и обыкновенного, клена Гиннала, ореха серого, вишни пенсильванской первым сроком внесения удобрения является вторая половина мая.

Второй срок внесения удобрений (калийных и фосфорных) - в конце лета и осенью. В это время у древесных пород созревают плоды, начинается листопад. В период летнего минимума роста всасывающих корней целесообразно проводить поверхностное рыхление почвы в приствольных кругах и поливать растения. Обеспечение питательными веществами и стимуляторами в период максимального роста всасывающих корней способствует интенсивному росту побегов, формированию листьев, обильному цветению и в целом повышает устойчивость и декоративность растений в городской среде.

Полив прижившихся растений осуществляют в засушливую погоду, а также в период максимального роста всасывающих корней. Необходимо добиться, чтобы содержание влаги в почве составляло не менее 60% предельной влагоемкости.

В сухую и жаркую погоду растения поливают чаще, чем обычно, примерно раз в 7 дней.

Удобрения можно вносить в сухом виде, перед поливом или в жидком виде. Сухие минеральные удобрения лучше вносить в виде смеси: 1 вес. часть аммиачной селитры, 3 вес. части суперфосфата и 1 вес. часть калийной соли. Норма внесения смеси составляет 35-40 г на 1 м2 лунки. Смесь приготовляют непосредственно перед внесением удобрения в почву.

Минеральные удобрения вносят: поверхностным способом - в верхний слой почвы с последующей заделкой и поливом; глубоким способом - в скважины или канавки, которые отрывают глубиной 20-30 см по краям лунки; на дно таких канавок рассыпают смесь удобрений из расчета 200 г на 1 м длины канавки. Затем канавку засыпают почвой и растение обильно поливают водой.

Минеральная жидкая подкормка обладает тем преимуществом, что питательные вещества находятся в водном растворе,

который быстро проникает к всасывающим корням, и растения одновременно обеспечиваются минеральным питанием и водой.

Оптимальные концентрации водных растворов удобрений для древесных и кустарниковых пород составляют:
аммиачная селитра……………..0,2%-ный
суперфосфат………………..3,0%-ный
хлористый калий………………0,2%-ный

Количество раствора для подкормки одного древесного растения (в л):
в возрасте 10-20 лет…………….. 30
то же, 20 лет и более…………….. 50
на куст……………………10-15

К минеральным удобрениям можно добавить гетероауксин в дозе 0,001-0,003% или аммонийную соль ханонной поликар-боновой кислоты (АПК) 0,005-0,0075%.

Применение гидробура при уходе за деревьями. Минеральные удобрения и стимуляторы роста в корнеобитаемые зоны больших деревьев, например при посадках их на улицах, можно вносить с помощью специального гидравлического устройства, называемого гидробуром. Гидробур служит для подачи воды, растворов удобрений и стимуляторов роста непосредственно в зону залегания основной массы корней растений.

Гидробур состоит из металлической штанги, изготовленной из трубы диаметром 22 мм, длиной 1000-1200 мм (рис. 12, а). На верхнем конце штанги крепится рукоятка-регулятор с мерным станком, а на нижнем - острый наконечник. Гидробур с помощью распределительного устройства (рис. 12,б) монтируют на поливомоечной машине или тракторном опрыскивателе. Бак машины заполняют водой или раствором удобрений и стимуляторов роста.

Для приведения гидробура в действие его снимают с машины и вставляют, нажимая на рукоятку, в почву приствольной лунки (рис. 12,б). Затем включают насос машины, и жидкость под давлением 5 ат поступает через гидробур в почву, промывая при этом скважину. После образования скважины давление следует уменьшить до 0,5-1 ат, и тогда жидкость начинает промачивать почву, равномерно распределяясь по всей корнеобитаемой зоне, и смачивает корни. Применение гидробура в значительной степени повышает производительность труда и уменьшает затраты в среднем в 2-2,5 раза.

В практике некоторых зарубежных стран (США, Англия) подкормку крупных деревьев осуществляют с помощью специальных металлических трубок, забиваемых в корнеобитаемую зону еще при посадке (рис. 13). Одновременно в трубки помещают закрепляющие колья, к которым крепятся растяжки. Когда дерево необходимо полить или подкормить, колья вынимают и в трубки заливают воду и растворы удобрений, которые через отверстия проникают к корням растений.

Утепление корневых систем. В качестве утепляющего материала могут быть использованы парниковый перегной, разложившийся торф, опавшие листья, опилки, мох. Лучшими утеплителями являются перегной и торф, которые служат также прекрасным удобрением. Утепляющий материал слоем 15 см расстилают по приствольному кругу или лунке. При посадке кустарников в группы утепляют всю площадь, занимаемую группой. Живые изгороди утепляют сплошной полосой шириной 60- 70 см. Для лучшего утепления корней, особенно при посадке на улицах, поверх утепляющего слоя рекомендуется насыпать рыхлый снег слоем 30-40 см.

Рис. 12. Устройство гидробура для ухода за деревьями а - гидробур; 1 - штуцер; 2 - рукоятка; 3 - мерный стакан; 4 - игла; 5 - наконечник; б - распределитель; 1 - штуцер; 2 - вентиль; 3 - труба; 4 - соединительная головка; в - схема применения гидробура

Рис. 13. Способ полива и подкормки растений с помощью трубок

Как уже указывалось, экзоты нуждаются в одновременном укрытии надземной части и утеплении корневых систем.

- Уход за деревьями и кустарниками

При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.

Состав почвенной смеси:

• 1 часть речного песка
• 2 части компоста
• 1 часть плодородного грунта
• 1,0-2,0 кг извести
• 1,0-1,5 кг двойного суперфосфата
• до 1,0 кг древесной золы

Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают, ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дерна.

Посадка. Кустарники сажают в пасмурную погоду. Растение устанавливается корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни присыпают землей, заполняя все пространство между ними. Далее устанавливают кол, к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно утаптывают. Вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов. Обильно полить растение. После полива внутрь кольца насыпать смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца.

Уход. За деревьями и кустарниками легко ухаживать – они не требуют регулярной прополки и прореживания. В основном, уход сводится к подкормке, поливу, обрезке. С помощью обрезки можно омолодить растение, вырезав старые ветви и выпустив на простор молодые побеги. Деревья и кустарники обрезают, чтобы год за годом стимулировать цветение и рост. Мульчирование почвы также очень важно. Мульчировать – означает прикрыть участки почвы возле слоем какого-либо, лучше органического материала, чтобы сохранить влагу. Для мульчирования почвы такие растительные материалы, как трава, солома, листва, ветки от стрижки живых изгородей, дернина, древесные отходы и кора, а также хорошо вызревший компост. Этот органический материал разбрасывают тонким слоем на клумбах. Для мульчирования также используется черная пленка. Под мульчирующим слоем почва не испытывает резких колебаний температуры, не пересыхает в засушливые периоды и не переувлажняется во время сильных дождей. Она остается умеренно влажной, теплой и рыхлой. Также мульча подавляет рост сорняков, а органическое вещество способствует повышению плодородия почвы. Например, древесные опилки и стружка, помимо прочего, отпугивают слизней, однако, стоит помнить, что они закисляют почву. Наиболее благоприятное время для мульчирования – конец весны – начало лета, когда почва хорошо прогрета. Мульчирующий слой коры под деревьями и кустарниками может достигать толщины 20 см. Предохранить почву от высыхания и задержать рост сорняков способна и галька, которая особенно хороша для цветочных клумб и рабаток.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками – это система мероприятий, направленных на установление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адоптации к неблагоприятным условиям среды.

При весенних посадках растения нуждается в системном поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением одновременно с поливом стимуляторов роста. Эффективными стимуляторами роста являются калиевая со индолил-уксусной кислоты(гетероауксин), корневин, эпин.

Норма внесения для саженцев кустов составляет 5л и саженцев деревьев 10л растворов заданной концентрации (0,002%).

Для деревьев с комом от 30-70л –0,003% на 1 дерево в зависимости от размера кома.

Растворы гетероауксина готовятся согласно инструкций.

За сезон растения необходимо поливать не меньше 7-10раз в зависимости от состояния погоды. Влажность почвы следует поддерживать в пределах 60-70% полной полевой влагоемкости, которую определяют путем взятия почвенных образцов с глубины 15-30см.

Лучшее время полива - утро и вечер,ночь. t воды 15-25 0 .

В сухую и жаркую погоду следует проводить орошение надземной части растений утром или вечером, из шлангов с распылителем, при норме расхода воды 2л/м 2 .

Хвойные орошают весной на следующий год после посадки, чтобы смыть загрязнение в воду добавляют мыльный раствор вещества ОП-7, ОП- 10 при К= 0,2-0,3%. На 2-ой год после посадки дождевание полезно совмещать с минеральными подкормками. В качестве препаратов используют 0,1% раствор мочевины.(1г/л воды), 0,2% раствора аммиачной селитры, 0,5% раствора суперфосфата, 0,4% раствора хлористого К., поверхность почвы вокруг растений рыхлят на глубину 5-6 см весной и после полива дождей 7-10 раз за сезон.

Для живой изгороди полоса рыхления составляет 0,4м, для предохранения растений от вымерзания в приствольные лунки подсыпают торф или перегной слоем 6-8см. В течении периода приживаемости (кустарников 2 года)деревьев 3-5лет) проверяют крепления растений.

В дальнейшем в процессе эксплуатации ведут уход, направленный на повышение биологической устойчивости и декоративности в неблагоприятных условиях.

Первым из основных мероприятий, по уходу является придание кроне декоративного облика, путем частичной обрезки побегов и отдельных ветвей. При уходе за кронами применяют 3 вида обрезки:

формовочная

санитарная

омолаживающая

Формовочная применяется с целью сокращения кроны растения или придания ей соответствующей формы (шарообразной, конусовидной, колоннообразной, параллелепипедной).

В молодом возрасте проводят слабую обрезку, прищипку побегов на ½ иногда 3 почки, не больше 20-30% годового прироста. В среднем возрасте, проводят укорачивание побегов до 50% длины год. прироста. В результате удлиняются верхние побеги, крупнее становятся листья.

У быстрорастущих видов (тополя, клен ясенный) делают сильную обрезку на 60-70% длины год. прироста побегов; у ели и пихты, используемых в живых изгородях обрезку ведут 1 раз в год в конце роста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих 1 раз в 2 года. При формировании искусственных форм деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку. Форма кроны формируется в первые 20 лет, обрезка в этот период должно быть квалифицированной. При отмирании вершины у старых деревьев крону реформируют: удаляют ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, отходящие от ствола под острым углом и растущие вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого основания (обрезка « на кольцо») , а побеги над почкой, сохраняя её.

Крупные ветви отпиливают в 3 приема:

1-ый пропил делают с нижней стороны

2-ой пропил на 2-5см выше 1-го

оставшийся пенек выпиливают рядом со стволом.

Место среза покрывают масляной краской или садовой замазкой. Поросли и жировые побеги у корн. шейки вырезаются с захватом матер.коры, чтобы удалить почки у основания побегов.

Омолаживающая – предназначена для поддержания жизнедеятельности старых, ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества (листва становиться мельче и бледнее, прирост уменьшается).

Побеги и ветви обрезают до зоны появления молодых побегов на 1/3 – 1/2 L. На обрезаемой ветви оставляют 1-2 ветки 2-го порядка. В весенне – летний период на укороченных ветвях появляется поросль из каллюса около среза. Повышается активность спящих почек, распологающихся во внешней части Д. ствола и ветвей. Если поросль густая, то происходит прореживание, удаляя лишние побеги. Омолаживающие обрезки производят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Из хвойных - ель колючая, обрезку производят в начале вегетации.

Иногда деревья можно садить “на пень’’(тополь, граб, клен, липа, дуб). При этом обрезают поросль. Проводят также постепенное выпиливание части корней, подрезая ежегодно 1/3 – 1/2 часть корневой системы.

Растения окапывают траншеей шириной 30-40см и глубиной 40-60см на расстоянии, равном десятикратному размеру d ствола.

В траншею засыпают рыхлую плодородную землю.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Существует 3 вида обрезки кустарников:

формовочный

санитарный

омолаживающий

Правильная обрезка кустарников возможна лишь при ясном представлении о строении куста, видовых или формовых особенностях, специфике роста, вегетативных и генеративных побегов. Формовочная обрезка проводиться для придания кусту формы с 1-го года после посадки. Обрезают годовой прирост оставляя часть нижних почек. Существует 3 основных типа кустарников:

1.С зимующими цветочными почками

2.С незимующими, летними цветочными почками

3.Смешанный

У кустарников 1-го типа цветет побег прошлого года (айва, спирея, форзиция, карагана) обрезку их проводят летом после цветения. У кустарников 2-го типа цветоносы обрезают на годовом побеге текущего года (барбарис, снежноягодник).

Такие растения обрезают в период покоя поздней осенью или ранней весной. У кустарников 3-го типа обрезают цветы из боковых и верхушечных почек прошлогоднего побега и боковой текущего прироста (бирючина, ирга, смородина). Обрезку проводят после цветения.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА направлена на удаление больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ведут ежегодно на протяжении всего вегетативного периода.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА проводиться для того, чтобы не допустить старение кустов. Удаляют стареющие ветви у видов, развивающих корневую поросль(сирень). Привитые растения обрезают на h = 10-15см от места прививки, не привитая на той же h от корневой шейки.

У растений с ростом побегов в течение 1-го сезона на следующий год обрезают только цветоносные боковые побеги (бузина, пузыреплодник,спирея). Обрезку осуществляют до основания у места отхождения крупного бокового побега.

У растений с многолетними побегами полный цикл развития составляет 6-7лет. Обрезку проводят путем удаления стареющих частей побега до места появления крупной стеблевой поросли. У долголетних кустарников (миндаль, ирга, кизильник) обрезают, прореживая скелетные ветви, укорачивая побеги.

УХОД ЗА КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Деревья делятся по типу роста корней:

с 1-м Mах. роста корней (тополя, акация белая);

с 2-мя Мах. роста корней (липы, клены, вязы. Ясень, конский каштан, черемуха);

с 3-мя Мах. роста корней (береза, дуб, тополь белый, черемуха);

с 4-мя Мах. роста корней (груша уссурийская, яблони сливолистная и сибирская);

Весной и в весенне - летний периоды,мах. роста корней, растения следует обеспечить элементами питания и водой; осенью обеспечение Р и К повышает зимостойкость.

Удобрения вносят следующими способами:

путем поверхностного разбрасывания

очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, d= 4-5 см по 3-5 шт/м2.

В виде жидких минеральных подкормок: N= 25-30 г, Р= 50-70 г, К= 15-40 г для деревьев; для кустарников N=6г, Р= 6г, К=7г.

Сроки внесения апрель- июнь, август- октябрь.

Сухие подкормки проводят после дождя или полива, отступив на ½ м от ствола или на 30 см от корневой шейки.

Жидкие подкормки проводят из расчета 40- 60 л/м2 ,для деревьев 10-15л/м2- для кустарников. В настоящее время применяются сложные полимерные удобрения (СПУ) красн6ого, светло- серого цвета, содержание N=26%, в том числе водорастительного N=10%, Р2О5=20%.

Вносят 200г/м2 под деревья и 80-100г/м2 для кустарников.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади по проекции крон. После распределения удобрений заделывают в почву путем перекатывания (торф).

Органические удобрения, вносимые в жидком виде (коровяк 1:5) , птичий помет (1:15) . НВ= 15-25 л/м2.

Для очистки от пыли и пром. выбросов проводится дождевание крон растений препаратами моющего действия в концентрации 0,1- 0,3%, 2-3 раза за сезон.

Внекорневые подкормки – введение растворов макро- и микро элементов через листья путем опрыскивания крон. Проводятся 1-2 раза за вегетацию, 1- ый раз в период интенсивного роста, в фазу заложения верхней почки; 2-ой раз на 10л воды-30г аммиачной селитры; 50г мочевины; суперфосфат и хлор по 150г. Расход раствора зависит от Н дерева. При Н дерева= 5м –5л и.т.д., более 20м- 30л.

Для кустарников 6 2-3л.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Деревья делятся на 4 группы:

деревья нормально развитые;

деревья без видимых процессов угнетения,Ж но с уменьшением прироста боковых побегов;

с заметным угнетением (изреженная крона, сухие ветви, слабый прирост);

растения с резко ослабленным ростом (сильно изреженна крона).

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ

Морфологический метод- измерение Z побегов и площади листьев;

Анатомический- определение развития, структуры и соотношения тканей вегетативных органов(устьица, паренхима).

Физико- биохимический – требует специальной аппаратуры, реактивов, относится к числу лабораторных методов. Оценка проводится по увеличению удельного веса стимуляторов роста.

Деревья 1 гр. удобряются 1 раз в 3 года в лесной зоне, в степной зоне 1 раз в 2 года.

Деревья 2 гр. 2 раза в 1 год- в лесной зоне, ежедневно в степной. В 3-й гр. интенсивный и регулярный уход, внекорневая подкормка микроэлементами. Подлежат замене деревья 4 гр. и 3гр. старше 50 лет. Рыхление возрастает 2-5 раз, полив 2-6 раз.

Подлежат рекультивации сильно загущенные насаждения (0.9-1.0).Сильно изреженные (0.3 и менее) , перестойные, поврежденные, малоценные.

В густых насаждениях разреживание с расчетом, чтобы под полог проникало 15-20% солнечной радиации. При рядовой посадке убирают отдельные экземпляры через ряд или в ряду. Можно использовать для посадок деревья в запущенных насажлениях. В малоценных насаждениях одновременно проводят вырубку и посадку деревьев.

Уход за корневыми системами растений. Корни растений основной рабочий орган подземной части, который поглощает элементы почвенного питания.

В соответствии с ростом и развитием органов деревьев в различные сроки вегетации рекомендуется проведение мероприятий по уходу за корневыми системами. В весенний и весенне-летний периоды максимального роста корней растения следует обеспечивать элементами почвенного питания (азотом, фосфором и калием) и водой. Это способствует интенсивности роста побегов, нарастанию и формированию листовой поверхности, обильному цветению и образованию плодов, т.е. усилению всех физиологических процессов и биохимических превращений. В осенний период, а также в конце лета во время активизации роста корней обеспечение растений фосфором, калием и водой повышает устойчивость растительного организма в зимний период и в значительной мере определяет характер вегетации на следующий год.

Обеспечение растений недостающими элементами питания происходит за счет внесения органических и минеральных удобрений. На песчаных почвах норма внесения минеральных удобрений увеличивают на 10-15%.

Нормы и сроки внесения удобрений при уходе за деревьями и кустарниками.

• - Деревья лиственные азот - 30 г., фосфор - 60 г., калий - 10 г., на 30-50 л. воды.
• - Деревья хвойные азот - 12,5 г., фосфор - 50 г., калий - 10 г. на 30-50 л. воды.
• - Кустарники азот - 5- 7 г., фосфор - 5-7 г., калий 6-8 г. на 10-15л. воды.

Первая подкормка: с середины мая до середины июня;

Вторая подкормка: с конца августа до середины октября.

Подкормки сухими удобрениями проводят после дождя или полива, рассеивая удобрения вокруг растения, обязательно отступив от корневой шейки на 0,3 м; у взрослых растений рассев удобрений необходимо проводить не более 0,5 м. от ствола. После внесения удобрений необходимо провести обильный полив растений.

Жидкие подкормки производят очаговым способом в скважины глубиной 20-25, а так же специальной машиной для подкормки деревьев «Крона - 130» из расчета 50-70 л/м2 для деревьев и 10-15л/м2 для кустарников.

При уходе за красивоцветущими кустарниками подкормку в жидком виде проводят два раза в период вегетации:

первый раз - при формировании листьев,

второй - в период бутонизации цветов; норма внесения 5-7 г/м2 каждый раз.

Фосфорные удобрения вносят один раз за два периода вегетации. Калийные удобрения вносят ежегодно.

В настоящее время перспективно применение медленно действующих минеральных удобрений, к примеру сложное длительно действующее полимерное удобрение СПУ - гранулы светло-серого цвета содержащие общего азота 26%, водорастворимого азота - 10%, усвояемого фосфора 20% при влажности 10-12%. СПУ вносят весной из расчета 200 г/м2 для деревьев старше 20 лет, 150 г/м2 - для молодых деревьев и 80-100 г/м2 для кустарников с обязательным добавлением осенью рекомендуемой дозы калийных удобрений.

Органические удобрения- перегной, компост из опавших листьев, торф, перепревший навоз, птичий помет, органоминеральные гранулированные удобрения.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади, несколько отступая от корневой шейки растения. После распределения удобрения их «заделывают» т.е. перекапывают поверхность площади распределения удобрений.

Наибольший эффект достигается при совместном внесении органических и минеральных удобрений. При этом их дозы должны быть снижены вдвое. При внесении органических удобрений в жидком виде, предварительно подготавливают растворы. Коровий навоз и навозную жижу необходимо развести в соотношении 1:5, птичий помет 1:15, норма внесения под растения - 20-25 л/м2 приствольной площадки для деревьев и 15-20 л/м2 для кустарников.

В настоящее время применяют компосты получаемые от мусороперерабатывающих заводов, а также термически высушенный осадок сточных вод.

Органические удобрения вносят под деревья и кустарники 1 раз в 3-4 года.

Помимо внесения удобрений систематически осуществляют поливы и мульчирование, рыхление приствольных площадок. Эти меры ухода применяют в первые годы после посадки растений по мере их адаптации к новым условиям места обитания.

Уход за надземной частью растения.

Уход за стволом: Заключается в мерах по уходу за стволами деревьев, по обрезке ветвей и побегов растений с целью формирования кроны и ее оздоровления.

• - Все порезы коры и древесины ствола необходимо сглаживать острым садовым ножом, чтобы поверхность раны была ровной, без задиров и коры; на эту поверхность следует нанести слой масляной краски на олифе, а еще лучше смазать садовым варом.
• - Для предупреждения солнечного ожога коры растение с нежной корой можно окрашивать смесью почвы и гашеной извести. Поврежденную при ожогах кору срезают острым ножом, поверхность раны закрашивают масленой краской.
• - В результате морозобоин и механических повреждений на стволе появляются дупла (их необходимо предотвращать до их появления).Для пломбирования дупел применяют: битум с древесными опилками, гравийно-цементную, песчано-битумную смесь с добавлением опилок и горячую асфальтовую смесь. Эти смеси являются жесткими наполнителями, которые могут легко выпасть при раскачивании дерева. Поэтому разработана специальная пломбирующая смесь БРI которая отличается высокой биостойкостью и антикорозийностью. Операцию по заполнению дупла этой смесью выполняет с помощью мастерка.

Обрезка деревьев.Обрезка деревьев - это одно из основных мероприятий по уходу за надземной частью растений. Обрезка преследует различные цели: удаление сухих и поврежденных ветвей, побегов, поросли, аэрации кроны, ее омоложение, придание ей необходимых размеров и формы.

Различают следующие виды обрезки:

формовочная,

санитарная,

омолаживающая.

Формовочная обрезка. Этот вид обрезки применяется с целью - сохранение кроны растений или придание ей соответствующей формы.

В молодом возрасте проводят слабую обрезку - прищипку, на одну, две, реже три почки, не более 20-30% годичного прироста; каждый раз необходимо оставлять между старым и новым срезом побеги длиной 5-10 см.

В среднем возрасте проводят укорачивание побегов до 50% длины годичного прироста. У быстрорастущих видов (клен ясенилистный, различные виды тополя) делают сильную обрезку - до 60-70% годичного прироста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в два года. При формировании искусственных крон деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку.

Санитарная обрезка- предназначена для увеличения свето- и воздухопроницаемости крон, удаления больных, усыхающих и надломанных ветвей, порослевых и жировых побегов, ветвей, растущих внутрь крон, отходящих от ствола под острым углом и растущих вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого их основания; побеги удаляют над почкой, тщательно оберегая ее.

Крупные ветви и побеги необходимо отпиливать в несколько приемов. Первый пропил делают на некотором расстоянии от ствола и глубину нескольких сантиметров. Второй располагают на 2-5 см. выше первого оставшийся пенек выпиливают заподлицо со стволом. Место среза тщательно зачищают и покрывают масленой краской на натуральной олифе или садовой замазкой (варом), удалить спящие почки у основания побегов. Вырезать поросль от корневой шейки и жировые побеги надо как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

Омолаживающая обрезка: Этот вид обрезки предназначен для поддержания жизнедеятельности старых ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества, а листва их становится мельче и бледнее. Побеги и ветви растений обрезают до зоны появления молодых побегов на 13-12 длины. На обрезаемой ветви оставляют одну-две ветки второго порядка. Отдельные ветви удаляют целиком. Омолаживающие обрезки производят постепенно, в течение двух- трёх лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Обрезку проводят в начале вегетации.

Обрезка кустарников.

При уходе за кустарниками применяют три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка - придание кусту желательной формы, ограничение чрезмерного роста, регулирование интенсивности цветения и плодоношения, предупреждение оголение ветвей и усиления ветвления, ликвидация загущенности, а также профилактика и защита от вредителей и болезней.

Формирование кустов или живых изгородей начинается с первого года посадки. Обрезают годичный прирост, оставляя часть нижних почек. При обрезке необходимо знать время образования и распускания цветочных почек и их местоположение на побеге:

• - С зимующими цветочными почками (айва, вейгела, спирея, чубушник и другие). Цветочные почки расположены по бокам побегов. Обрезку этих видов проводят летом, после цветения, в порядке прореживания вырезают отдельно стареющие скелетные ветви, укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года, придавая кусту необходимую форму.
• - С не зимующими или летними почками (барбарис, снежноягодник и другие). Цветоносы образуются на почках, дифференциация и развертывание которых происходит на годичном побеге текущего периода. Они формируют боковые цветоносы в пазухах листьев материнского побега. Обрезают также растения в период покоя (поздняя осень или ранняя весна). Укорачивают часть прошлогодних побегов с сохранением в их основании нескольких боковых почек. Для прореживания низкорослых кустарников, отдельные слабые ветви сажают «на пень».
• - С зимующими и незимующими почками (бирючина, ирга, пираканта, смородина и другие). Обрезают цветоносы из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и боковые - текущего прироста. Обрезку проводят после цветения, осуществляя прореживание, вырезая старые побеги формирования, ослабленные и усыхающие ветви. Обрезка должна быть слабой. Кустарники ценящиеся за красивые плоды обрезают осенью или весной.

Живые изгороди в молодом возрасте обрезают 2-3 раза за сезон; при наступлении полной декоративности у быстрорастущих кустарников 4-6 раз, у медленнорастущих до 3 раз за сезон. Первую обрезку осуществляют в марте-апреле, до распускания почек, последующие по мере потери четкости поперечного профиля изгороди.

Санитарная обрезка: направлена на удаление больных усыхающих ветвей. Ее ведут ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка: не допускает старения кустарников, обеспечивает на длительное время молодой здоровый вид кустов. Прежде всего удаляют стареющие усыхающие ветви. Кустарники, не образующие отпрыски и поросль, нуждаются в посадке на «пень».Привитые растения обрезают на высоте 10-15см. от места прививки на той же высоте от корневой шейки.

Во всех случаях необходимо следить за тем, чтобы куст не образовывал сильную поросль; в первый вегетационный сезон, целесообразно произвести прореживание поросли, оставив 3-5-7 побегов для дальнейшего развития.

Однолетние побеги укорачивают на почку без оставления пеньков; срез должен быть косым, обрезку делают на уровне середины хорошо развитой здоровой почки с противоположенной стороны и заканчивают непосредственно над верхушкой почки. Полускелетные, двух-трехлетние ветви удаляют до ближайшего разветвления или места возможного появления новых побегов. Поверхность срезов, зачищают и покрывают садовым варом, или масленой краской.

Дождевание крон растений: необходимо для того, чтобы освежить крону и листовую поверхность растений, очистить ее от пыли и различных частиц жидких и твердых фракций, особенно промышленных выбросов. Опрыскивание растений производят специальным раствором ОП-10. Препараты моющего действия применяют в следующих концентрациях: 0,1-0,2 % раствор - в первой половине лета; 0,2-0,3 % раствор - во второй половине лета.

Дождевание осуществляют с помощью мелкокапельного опрыскивания до полного смачивания листьев и хвои рано утром до 8 часов или вечером после 7-8 часов. Кратность обработки:

• 1-2 раза лиственные породы,
• 2-3 раза хвойные породы за период вегетации.

Внекорневые подкормки растений: т.е. опрыскивание листьев растений раствором микро- и макроэлементов. Внекорневые обработки ведут утром или вечером в безветренную погоду; кратность применения 1-2 раза в период вегетации. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: для деревьев

до 5 метров - 5 литров,

до 10 метров - 10 литров,

до 20 метров - 18 литров,

более 20 метров - 30 литров;

для кустарников до 2 метров - 3 литра.

В местах запыленности и загрязненности растений перед внекорневой подкормкой растения очищают от пыли и загрязнении растворами моющих средств. К уходу за надземной частью кустарников относится и обрезка деревьев и кустарников, что будет рассмотрено далее более подробно.

Много лет назад вы заложили сад, ухаживали за ним, формировали деревья и кустарники, сто раз пересадили все с места на место. И вот ваш сад взрослый - выглядит так, как вы мечтали. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но не тут-то было…

Да, некоторые операции по уходу за деревьями в саду теперь надо делать реже. Но из-за всё возрастающей зеленой массы объем работы становится больше. Наша задача - оптимизировать процессы и упростить себе уход за зрелым садом.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Что такое зрелый сад?
Зрелым называют сад, в котором полностью завершилось формирование крон посаженых деревьев. Обычно это происходит через 12–15 лет жизни растений. У плодовых немного раньше - через 10–12 лет. Но сейчас, когда все стремятся посадить сразу взрослые деревья и подрощенные кустарники и хвойные, сад вполне может стать зрелым всего через несколько лет после создания, как только деревья полностью приживутся.

T&M design studio

А в чем проблема?
Деревья не просто прижились - они с огромной жизненной силой начинают наращивать зеленую массу. В этом смысле зрелый сад напоминает костер: разжечь его из пары прутиков на ветру ой как сложно. Но стоит поленьям разгореться, костер превращается в стихию, которой сложно управлять. Так же и с выращиванием деревьев в зрелом саду: наша задача - держать «зеленую силу» в заданных рамках, причем прилагая как можно меньше усилий. Как именно? - Я выделила 11 основных операций по уходу, которые время от времени нужно проводить с деревьями в зрелом саду.

Факт: Если для создания сада использовались уже взрослые сформированные деревья и сортовые растения, которые имеют заранее предопределенную форму и высоту, процесс развития сада будет более контролируемым.

1. Обрезать лиственные

Зачем: Для повышения декоративности.

Большинству взрослых декоративно-лиственных деревьев обрезка не требуется - они уже сами прекрасно держат форму. Поэтому уход за ними сводится к санитарной обрезке и удалению сухих, сломанных и мешающих веток. Исключение - сад в классическом стиле, который нуждается в обрезке на протяжении всей своей жизни. Пример такого сада - на этом и следующем фото.

DEREVO PARK

На фото: зрелый сад в классическом стиле - в нем почти все деревья имеют четкую форму и в течение всей жизни нуждаются в поддерживающей обрезке

NB-GARDEN

Лично я в своем саду - скорее пейзажном, с элементами классики - стригу почти всё: не только кустарники, но и некоторые деревья. Это позволяет держать растения в узде, они больше ветвятся, становятся гуще, позже стареют и меньше лысеют снизу.

Когда: Санитарную обрезку нужно делать мере необходимости, но большая часть такой работы, как правило, приходится на весну. Если же удаление крупной подмерзшей ветви сильно нарушит декоративность дерева, обрезку можно отложить вплоть до конца июня. Во многих случаях часть ветви или вся она полностью может постепенно восстановиться.

Ограничивающую рост обрезку и придание формы невысоким и формованным деревьям проводят один-два раза за лето, по мере отрастания новых побегов. Важно закончить обрезку до конца лета-начала осени, чтобы вновь отросшие побеги успели вызреть перед зимой.

ASK-land

Как правильно: Во время санитарной обрезки удаляют подмерзшие, сухие, лишние и сломанные ветви. Ограничивающую рост обрезку можно проводить ручными или электрическими ножницами для стрижки живых изгородей.

Факт: В последние годы из-за ураганов, сильных снегопадов и ледяных дождей проблем из-за повреждения деревьев в саду стало гораздо больше.

Татьяна Звёздочкина/Студия VENUS DESIGN

2. Обрезать плодовые

Зачем: Для омолаживания, регулирования плодоношения и поддержания декоративности.

Когда: Плодовые деревья обрезают раз в два-три года: лучше весной, еще до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Молодые ветви при необходимости можно безболезненно удалять летом.

Как правильно: Каждую ветку нужно обрезать на почку.

Взрослые плодовые деревья не очень любят обрезку. Особенно привередливы в этом плане сливы и вишни - у них нужно только немного укоротить ветви и удалить сухие, перекрещивающиеся, обломанные и загущающие крону.

Если вы по какой-то причине хотите удалить живую большую ветвь косточковых, будьте осторожны и закончите обрезку ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Аккуратно замажьте срез садовым варом, чтобы не вызвать камедетечения. Особенно если срез больше пятирублевой монеты.

Susie Watson Designs

Яблони и груши переносят обрезку гораздо менее болезненно, но надо иметь в виду, что излишняя вызовет бурный рост вегетативных побегов, которые приведут к загущению кроны, оттянут на себя силу дерева и отрицательно скажутся на плодоношении.

Факт: Яблони и груши могут жить в саду 50–60 лет, вишни и сливы гораздо меньше: в южных регионах до 30 лет, а в средней полосе России - 10–25 лет. Поэтому взрослые косточковые омолаживают реже, ограничиваясь санитарной и поддерживающей обрезкой, и со временем заменяют. А семечковые возрастом более 30 лет при адекватном уходе в предыдущие годы и хорошем состоянии дерева можно существенно омолодить.

LD Studio

3. Обрезать хвойные

Зачем: Чтобы ограничить рост и сохранить форму.

Когда: Ели или пихты стригут один раз в сезон: в конце весны-начале лета. Туи -1–2 раза за сезон.

Как правильно: Живые изгороди или формованные ели, пихты или туи можно стричь обыкновенными ножницами для стрижки живых изгородей. Делать это нужно по мере отрастания новых побегов - в зависимости от того, насколько вы хотите оставить им возможность наращивать вегетативную массу. Главное правило здесь одно: обрезка проводится только по свежеотросшим побегам, как минимум на 1/3 выше прошлогоднего прироста, иначе ветви останутся голыми.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Совет: Обрезка не должна быть слишком сильной, потому что она вызовет новую волну роста. А слишком частая обрезка ослабит дерево.

Важно: Обязательно удаляйте сухие ветки у всех хвойных.

Группа компаний Арбор

4. Ощипывать сортовые сосны

Зачем: Чтобы ограничить рост деревьев, поддержать форму и заставить их больше ветвиться.

Когда: Весной, до распускания иголок на новых побегах.

Как правильно: Выщипывая сосны, можно удалить не более трети-половины побега, в противном случае ветвь может отмереть. Это связно с тем, что точки роста у хвойных находятся только на концах ветвей.

Разумеется, с высокой взрослой сосной обыкновенной такой номер уже не пройдет, и весь уход ограничится удалением засыхающих нижних ветвей. Хотя в японских садах и парках с успехом в начале весны выщипывают и взрослые деревья. Для этого существуют специальные бригады садовников-высотников. Несколько раз я наблюдала за работой такой бригады - это зрелище вызывает восхищение. Такая обработка позволяет сохранять специфические формы японских сосен и их относительно небольшой рост.

Ландшафтная мастерская

5. Белить плодовые деревья

Зачем : Чтобы они лучше отражали свет и не трескались во время перепадов температур. А также для защиты деревьев от многих вредителей.

Когда: Поздней осенью до наступления морозов. При необходимости побелку можно обновить ранней весной - при первых оттепелях в конце февраля начала марта. Именно на это время приходятся самые большие перепады температуры: днем начинает пригревать солнышко, а ночью возвращается мороз.

Белить деревья на майские праздники или на субботниках в начале апреля уже поздно: морозы отошли, а вредители уже вылезли из земли, где зимовали, и поднялись в крону дерева.

Как правильно: Деревья белят на всю высоту штамба, до первых скелетных ветвей, захватывая и их основание.

Проще всего белить деревья готовой побелкой (ее можно купить в любом садовом центре), используя обычную строительную кисть. Издавна деревья белили раствором гашеной извести специальной мочалкой. Можно также использовать валик или краскопульт.

Перед побелкой с коры счищают лишайники и ее отмершие части. По правилам, нужно произвести дезинфекцию зольным раствором (3 кг просеянной золы на 10 л воды и немного хозяйственного мыла для прилипания), медным или железным купоросом или бордосской жидкостью. Но мне не очень нравятся химические способы дезинфекции, потому что при их использовании из года в год медь и железо накапливаются в коре дерева и почве вокруг.

Этап дезинфекции можно пропустить, если вы используете известь или современные готовые составы - они уже включают в себя дезинфицирующие компоненты.

Совет: Если на коре есть раны, перед побелкой их нужно замазать садовым варом или глиняной болтушкой.

D & A Dunlevy Landscapers, Inc.

6. Обрабатывать деревья от вредителей (в случае крайней необходимости)

Зачем: Чтобы деревья не болели и сохраняли декоративность.

Сразу скажу: я сторонница натуропатического подхода к саду. Считаю, что сад со сложившейся экосистемой вполне справится со всеми болезнями и вредителями самостоятельно. А обработка химикатами неизбежно нанесет вред птицам и полезным насекомым. Если вы будете подкармливать птиц зимой, обеспечите им пищу в виде семян растений и плодов осенью, то они отблагодарят вас весной и летом, избавив от массы вредителей. Дятлы помогут справиться с короедом, а семейка ежей и лягушки избавят от слизней, мошек и комаров.

Совет: Оставьте кучу сухих веток в дальнем конце сада для ежа - он будет вам благодарен.

Что касается болезней, почти все из них происходят из-за неправильной агротехники, неподходящих водных и почвенных условий, неправильного подбора растений, излишней загущенности посадок и самих растений, недостаточного проветривания и освещения кроны. Если сад заложен грамотно и поддерживается в нормальном состоянии, то почти со всем он может справиться сам.

Rinne Allen

Помогать саду нужно, если возникли серьезные проблемы. Но со многими вредителями и болезнями растений можно справиться, используя безопасные методы.

Когда : По мере необходимости.

Как правильно: Для борьбы с грибными болезнями можно обработать пораженные места раствором йода и молочной сыворотки (9 л воды+ 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока +1–5 мл 5% раствора йода - в зависимости от видов растений и степени поражения).

Разумеется, если случится беда, такая, как массовое нашествие короеда, саранчи или тли, потребуется вмешательство и применение химикатов. Но я в своей практике ни разу не использовала этот метод. Гусениц я снимаю руками, тлю смываю водой или настойкой чеснока.

Единственная моя реальная и так и не решенная проблема - это муравьи. Бабушкины методы вроде золы, чеснока, соды и кипятка не помогли мне полностью от них избавиться.

Сергей

7. Валить сухие деревья

Зачем: Сухое дерево может упасть во время сильного ветра и повредить дом или коммуникации. А очень большие деревья могут сильно затенять участок и мешать росту других растений.

Когда: Опасные деревья нужно удалять незамедлительно. Все остальные - в любое удобное время.

Как правильно: Валку деревьев нужно поручить профессионалам. Делать это самостоятельно - слишком опасно.

Удаление деревьев - это как серьезная хирургическая операция для человека. Делается только по серьезным показаниям или в случае полной гибели дерева.

Preservation Tree Services

Важно: По закону вы можете удалить деревья только на своем участке и только те, которые не включены в генплан вашей местности. Для того чтобы удалить дерево за вашим забором, нужен порубочный билет, без него можно нарваться на неприятности, начиная от штрафа, вплоть до уголовной ответственности.

Если же ваш сад затеняют ветви дерева на участке соседей, вы вправе потребовать от соседей их удаления

Aude Bunetel

8. Лечить деревья, у которых повреждены кора или образовалось дупло

Зачем: Иначе дерево может погибнуть.

Когда: Лечить кору нужно сразу после того, как вы заметили повреждение. А вот лечение дупел лучше всего проводить осенью, потому что интенсивное сокодвижение весной и летом помешает застыванию пломбировочного состава.

Как правильно : Если пострадала кора дерева, поврежденное место нужно зачистить до здоровой древесины. Края коры вокруг раны обработать раствором перекиси водорода или зеленкой. А саму рану замазать масляной краской или садовой побелкой - это поможет скорейшему заживлению и дезинфекции. Также можно использовать садовый вар или специальную пасту.

Preservation Tree Services

Дупло зачищают до здоровой древесины и обрабатывают розовым раствором марганцовки. Если дупло небольшое, его замазывают садовым варом. Более глубокое - пломбируют глиняным или гипсовым составом. Пломбу можно сделать и из обычного цемента, главное, чтобы в готовой смеси не было различных присадок - большинство из них неэкологично. В случае, если в дупле развилась грибная инфекция, его нужно обработать слабым раствором йода с молочной сывороткой (или химикатами - в этом случае это оправдано, так как зараженное дупло может вызвать гибель дерева).

Bayberry & Co

9. Убирать опавшие листья и хвою
Под плодовыми растениями - в обязательном порядке. А под остальными лиственными и хвойными - только в некоторых случаях. Разумеется, на самых видных местах листву и хвою лучше убрать, чтобы не было впечатления неухоженности и беспорядка.

Зачем: В опавшей листве зимуют вредители. Весной они переберутся на плодовое дерево и могут его повредить.

Когда: Листья и хвою убирают сразу, во время листопада. Остатки хвойного опада и листья, прикрывающие клумбы, убирают весной.

Как правильно: В частном саду необязательно убирать всю опавшую листву, ведь она может быть и полезна для растений. Перепрев, листва создаст плодородный слой на вашем участке, будет служить мульчей, защищающей почву от сорняков, и избавит вас от лишней работы. А еще прикроет на зиму клумбы из многолетников, чтобы они не вымерзли. Но полезна далеко не всякая листва и не под всякими деревьями. Скажем, опад дуба и каштана практически не гниет, поэтому их листву лучше удалять и сжигать.

Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)

Если хвойное дерево растет рядом с лиственным, плодовым или поблизости расположены клумба / живая изгородь из лиственных кустарников - обязательно удаляйте хвойный опад: со временем он очень закисляет почву. Во всех остальных случаях, если хвоя не нарушает декоративности сада, ее можно оставить. Соседство с хвойными понравится рододендронам и гортензиям, а также другим любителям кислых почв: голубике, бруснике, верескам. Но только при условии, что хвойные не сильно затеняют эти растения. Если гортензия может неплохо перенести небольшое затенение, то рододендрон в тени хвойных цвести не будет.

Важно: Листья и хвою надо обязательно убирать с газона! И делать это как можно быстрее. Куча листвы, даже некоторое время пролежавшая на газоне в солнечный день, может повредить его. И категорически нельзя оставлять ничего на газоне на зиму: под слоем листвы или хвои он с большой вероятностью выпреет, и весной вам придется его восстанавливать.

Jocelyn H. Chilvers

10. Подрезать корни

Зачем: Чтобы ограничить рост растений.

Важно: Такой способ подходит только для невысоких деревьев, растущих на плодородных почвах и при возможности обеспечения полива. На бедных почвах и при отсутствии влаги подрезка корней может вызвать гибель дерева. Лишенное части корней дерево может упасть при сильных порывах ветра!

Когда: Ранней весной, до распускания почек. В случае поражения большой части завязей заморозками у плодовых - после цветения.

Как правильно: У взрослых деревьев подрезать корни нужно очень осторожно, на расстоянии 50–60 см от ствола, на небольшую глубину и только с одной стороны растения в год.

Факт: Ограничивать рост растений можно и с помощью химических препаратов. Их применяют на молодых деревьях, обычно в условиях питомников. Но я никогда не пользовалась таким способом.

Sarah Greenman

11. Вносить удобрения

Зачем: Чтобы восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве. Калий необходим для здоровья растений, фосфор способствует лучшему плодоношению, а азот -росту растений.

Когда: Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и весной и осенью, а азотные - преимущественно весной.

Как правильно: Для большинства хвойных и лиственных деревьев будет достаточно внести в приствольный круг перегной - он улучшает механический состав почвы, давая возможность корням дышать, и обеспечивает естественную мягкую подкормку.

ООО «Декоративное садоводство»

Если же вы постоянно обрезаете хвойные (например, живую изгородь или формованные туи), такие растения надо немного удобрять. Но им не подойдут обычные комплексные удобрения, только специальные - для хвойных: в них до минимума снижена доля азота, а упор делается на калий и магний.

Важно: Азотное удобрение может сжечь корневую систему хвойных! Именно поэтому под хвойные ни в коем случае нельзя вносить навоз: он содержит большое количество азота.

В удобрении также нуждаются плодовые. Под те из них, что дают урожай ранним летом (например, черешню) большую часть удобрений вносят еще осенью. При этом сокращают долю азотных, чтобы не вызвать рост растения в предзимний период.