Дает ли усадку. Какие ткани подвержены усадке после стирки, а какие нет

Метод монолитного строительства пришел в экономкласс из более дорогого сектора индустрии. Среди потенциальных покупателей жилья ходит байка, что монолитные дома лучше панельных. На разумный вопрос «Почему?», все только пожимают плечами. «Все так считают», — вот их главный аргумент. Давайте же разложим все по полочкам, какие дома лучше, монолитные или панельные.

Какой дом лучше, монолит или панельный?

Для начала разберемся, что значит монолитный дом. Это здание, построенное путем заливания бетонной смеси в подготовленную опалубку, внутри которой расположен арматурный каркас. При этом каждый последующий элемент соединяется с предыдущим без стыковочных швов.

Также есть еще одно понятие. Кирпично-монолитный дом – что это? Отличие кирпично-монолитного дома от просто монолитного состоит в том, что в первом типе здания наружные стены здания дополнительно обкладываются кирпичом.

Пройдемся по основным свойствам, которыми характеризуется жилищное строительство.

• Цена . Для потенциального покупателя эта характеристика является наиболее важной при выборе типа дома. И «панелька» тут выделяется с лучшей стороны. И даже если стоимость дома из монолита не сильно отличается от стоимости панельного дома, то на этапе ремонта и отделки квартиры будущему хозяину «монолитной» жилплощади придется потратить немалую сумму.

• Скорость . Панельные дома строятся почти в 3 раза быстрее, чем монолитные.

Панельный дом, по сути, создается на заводе, и по частям перевозится на место строительства. Монолитный же возводится непосредственно на стройплощадке. Тут на скорость возведения влияет множество внешних факторов. Погодные условия играют тут немалую роль. Например, при отрицательных температурах бетон совсем не схватывается, и поэтому вести строительство становится невозможным. Приходится или подогревать бетонную смесь, что снижает ее качество, или вводить специальные противоморозные добавки, что значительно влияет на стоимость, или замораживать строительство в холодный период, что увеличивает время возведения здания.

• Внешний вид . Вот по этому пункту монолитное домостроение занимает лидирующую позицию. «Монолит» не ограничивает фантазию архитекторов как в выборе фасадного решения, так и при планировке квартир.

Панельные дома характеризуются однообразием форм, шаблонными фасадами и стандартными планировочными решениями. Квартиры в панельном здании, в основном, одно- и двухкомнатные, небольшого метража и со скучной планировкой.

• Усадка . Вопрос, садится ли монолитный дом, является актуальным для многих потенциальных собственников квартир. Ведь специалисты зачастую советуют не делать сразу серьезный ремонт в новостройке, а подождать год-два, ведь из-за усадки дома свежеположенная плитка может потрескаться и отвалиться, гипсокартон также пойдет трещинами, а штукатурка и вовсе станет сыпаться кусками.

• Срок эксплуатации . За счет минимально возможного количества стыков и равномерного распределения нагрузки на фундамент срок службы монолитных домов значительно больше панельных. Срок годности сооружения из монолита достигает 100-140 лет при соблюдении технологических требований при возведении здания. Срок службы «панельки» ограничивается 30-40 годами.

Для того, чтобы у вас сложилось объективное мнение, определим, какой дом лучше, монолит или кирпич.

Какой дом лучше, монолитный или кирпичный

• Сроки строительства . За счет большей трудоемкости процесса кирпичный дом строится дольше.

• Внешний вид . Оба типа дома предполагают свободу полета дизайнерской мысли.

• Усадка . Монолитный дом дает равномерную усадку, которая почти незаметна для обывателей, в то время как кирпичный садится достаточно сильно.

Чтобы подвести итог всего вышенаписанного, укажем вкратце, какие плюсы и минусы монолитного дома.

Монолитный дом – плюсы и минусы

Достоинства монолитного дома

• Достаточно высокая скорость возведения.

• Малая усадка.

• Небольшой вес. За счет усовершенствованной технологии уменьшается необходимая толщина наружных стен.

• Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

• Высокая прочность. Достигается путем минимизации количества стыковочных швов.

• Свободная планировка квартир.

• Увеличенная жилая площадь путем уменьшения толщины стен.

• Большой срок службы.

• Высокая сейсмоустройчивость.

Минусы монолитного дома

• Стоимость. По сравнению с панельным домом, материальные затраты выше на 10-15 %.

• Влияние погодных условий. Так как создание элементов сооружения ведется прямо на строительной площадке, температура воздуха существенно влияет на качество создаваемых конструкций и сроки строительства.

• Важность точного соблюдения правильности технологических процессов. Хорошая тепло- и звукоизоляция, высокая прочность здания и его долговечность достигаются только при должном уровне контроля за всеми операциями.

• Необходимость в качественном уплотнении залитой смеси.

• Железобетонные стены подразумевают необходимость применения утеплителя.

• Звукоизоляция также плоха в монолитных конструкциях.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли в монолитном доме сносить стены?

Квартиру в монолитном доме хозяева получают обычно без внутренних перегородок. В таком случае собственник самостоятельно создает планировку на своей жилплощади. Если же возникла необходимость снести стену, стоит помнить о некоторых правилах.

Перепланировки бывают 2 видов: простые и сложные. Простые перепланировки подразумевают вмешательство лишь в ненесущие стены и конструкции, а сложные, соответственно, характеризуются изменением несущих стен.

Простые перепланировки можно совершать без предварительных согласований. Однако следует учесть, что нельзя расширять санузел и переносить сантехнику за границы «мокрой зоны».

Если же вы желаете расширить санузел или перенести сантехнику за его пределы, необходимо создать проект. Разработать его поможет какая-либо проектная организация. После всех работ необходимо, опять же, утвердить их.

Разрешение на сложную перепланировку получить не так просто. Для этого необходимо разработать проект, обязательно включающий чертежи до изменений и после и пояснительную записку. Также нужно вооружиться разрешением соседей сверху и снизу на исследование их квартир.

Можно ли штробить потолок в монолитном доме

Каналы для инженерных сетей в монолитном доме предусмотрены заранее. Это сделано для того, чтобы путем штробления или еще какого-либо вмешательства не ослаблять конструкцию и не оголять арматуру.

Эта опасная операция может стать реальной угрозой жизни не только вашей жизни, но и жизни всех жильцов дома.
В таком случае, если необходимо поменять расположение проводки, лучше не штробить потолок, а замаскировать кабеля слоем штукатурки.

Отзывы жильцов монолитных домов

Ксения
Примерно год назад перебрались в монолитный дом. До этого жили в панельке. Главное преимущество заключается в том, что в квартире тепло даже при сильных морозах. А вот звукоизоляция не радует. Даже хуже, чем было на старой квартире.

Владимир
Взял квартиру в кирпично-монолитном доме. Внешний вид радует глаз, облицовка и отделка – на хорошем уровне. Строители не зажали качественный утеплитель и звукоизоляцию. Странно, что кто-то жалуется на соседей. Видимо, все дело в том, насколько строители придерживаются норм и правил технологических процессов.

Сергей
Моя бригада занимается отделкой в новостройках. Полтора года назад сдали квартиру в монолитном доме «под ключ». Заказчик доволен, за это время ничего не отвалилось, потолок на месте и т. д. В то же время как в кирпичном доме аналогичный ремонт не прожил и месяца. На кухне посыпалась плитка. Собственник обвиняет нас. А ведь дом просто такую усадку дал!

stroika-tovar.ru

Ответ зависит от того, в каком именно доме вы купили квартиру.

Сейчас строят дома монолитные, монолитно-каркасные, сборные и кирпичные.

Самые надежные и устойчивые к усадке и растрескиванию — монолитные железобетонные дома.

Наиболее подвержены деформациям — кирпичные дома.

Практически все новостройки строятся на свайных фундаментах, одних из самых надежных и безусадочных, с большим запасом прочности. Расчет фундаментов производится на максимальные статические и динамические (горизонтальные и вертикальные) нагрузки и после этого еще результат умножается на коэффициент надежности по нагрузке (ГОСТ 27751-88), доходящий при разных условиях до 1.5.

Новостройки дают незначительную усадку в течении года — на этот период приходится максимальное количество ремонта квартир.

В большинстве своем разговоры о больших трещинах и отпавшей от усадки дома уложенной плитки — миф.

Сейчас довольно часто в новостройках монтируют унифицированные бетонные санитарные кабины с раздельными или совмещенными санузлами, в левом или правом исполнении (по отношению к канализационному стояку). Такие кабины выливают на заводе в монолитном исполнении, только пол, в виде отдельного поддона, приваривают снизу к стенам. Такие санузлы не подвержены никаким деформациям и усадке — в них можно спокойно укладывать плитку и не бояться, что она отпадет.

Если в вашей новостройке именно такой монолитный санузел, никакие трещины в нем не появятся.

Практически всегда такие кабины устанавливают в сборных панельных домах, реже в монолитных и монолитно-каркасных, а в кирпичных высотках в основном санитарные комнаты выгораживают из кирпича или гипсо-, шлако-, пено-…блоков.

Начинать делать ремонт можно сразу же после сдачи дома в эксплуатацию, что между прочим, и делает большинство жильцов.

Чтобы не возникало проблем, нужно делать ремонт правильно:

• не нарушать несущие конструкции дома;
• стяжки устраивать с применением демпферной ленты и температурных швов;
• потолки монтировать плавающие или натяжные;
• обои во внутренних углах комнат не заворачивать, а клеить встык;
• если санузел не бетонный — на внутренних и внешних углах нужно применять пластиковые или металлические декоративные уголки.

www.remotvet.ru

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом этой технологии является уникальность постройки – серии монолитно кирпичных домов отличаются друг от друга, так как делаются по особому проекту. Здания получаются выразительными и индивидуальными по своему архитектурному стилю. Создается впечатление, что дом полностью сделан из кирпича, но он используется экономно, за счет чего значительно выигрывает в стоимости постройки (см.также статью Кирпично-монолитный дом — плюсы и минусы с точки зрения жильца).

В 50-ые годы в СССР отдавалось предпочтение сборному строительству. Затем начали использовать кирпич, а в 70-ые годы – стали массово строить панельные дома. И лишь в последние десятилетия технология строительства монолитно кирпичного дома стала наиболее перспективной для застройщиков.

Строительство монолита в корне отличается от панели. Панельные дома складываются как конструктор из кубиков, а монолит представляет собой несущий каркас дома из цельного бетона.

Бетонный скелет здания вырастает из этажа в этаж, его заливают с помощью деревянной или металлической опалубки. На итоговую прочность конструкции материал опалубки не влияет, от этого зависит только внешний вид бетона.

Чем монолитный дом отличается от кирпичного?

• Бетон не отдает и не впитывает влагу, поэтому дышать в таких домах будет тяжелее.
• Из-за минимума швов на стыках снижаются потери тепла и слышимость в монолитно кирпичных домах.
• Цена постройки из монолита дешевле, а долговечность и безопасность выше.
• Из-за высокой скорости постройки, такие дома более привлекательны для дольщиков.
• Кирпично-монолитное строительство позволяет за счет каркаса увеличивать в несколько раз этажность зданий, по сравнению с обычными домами.

Обратите внимание! Кирпично-монолитные дома имеют одну особенность: стены в них являются самонесущими ограждающими конструкциями, и они не должны передавать и принимать нагрузки других этажей, кроме своего веса и воздействия ветра. Отделение бетона от внутренних силовых процессов обычно выполняют за счет деформационных швов.

Технология постройки

Если говорить о технологии возведения современных многоэтажных монолитно-кирпичных домов, то краткая инструкция по их постройке будет выглядеть следующим образом:

• Вырывается котлован и отливается фундамент.
• Затем возводиться железобетонный каркас, заливается опалубка. Когда бетон застывает, опалубка снимается, и делаются новые этажи. Таким образом, этаж за этажом возводиться каркас дома.
• Когда готовы первые 2-3 этажа дома, обычно начинается укладка стеновых перегородок, для этого используют красный строительный кирпич, одинарный или двойной силикатный кирпич М 150.
• Параллельно постройке новых этажей, проводятся все коммуникации на уже готовых: устанавливаются трубы, батареи, оконные блоки, подключается электричество. Это позволяет увеличивать скорость работы, за счет разделения труда – одновременно могут работать все строители.

Видео в этой статье расскажет вам, как строятся дома по монолитно-кирпичной технологии:

Проблемы современных новостроек

Так как стены из кирпича обычно делают многослойными, с внутренним слоем, утеплителем и облицовкой, поэтому для сохранения пространственной жесткости и надежности конструкции их связывают гибкой связью с помощью кладочной сетки и арматуры (см.также статью Какой дом лучше – монолитный, кирпичный или панельный. Информация для покупателей).

Если у каменщиков мало опыта, они не понимают важность наличия технологических швов и усиления кладки. Обычный строитель считает это лишним, и думает, что перекрытия должны держаться на кирпичных стенах. Если выложить кладку без опирания на монолитную плиту и наглухо заделать швы цементом, каменная стена окажется распертой, и после усадки опорных конструкций стены начнут изгибаться «гармошкой» и в итоге треснут.

Появление большого количества трещин спровоцирует попадание влаги от косых дождей внутрь стен, а затем выпирание кирпичей и вымывание раствора. Такие дефекты могут привести к критическим последствиям, поэтому нужно будет принять комплексные меры и привести дефектные конструкции к проектному положению.

Обратите внимание! Если гарантия застройщика еще не закончена, в случае нарушении проекта и требований СНиП, он должен исправить все за свой счет. Если жители дома вовремя не отреагируют на появления таких трещин, заказав экспертизу, то им придется исправлять все за свой счет.

На фото вы можете посмотреть результат нарушения технологии:

Многих покупателей таких домов волнует вопрос, дает ли усадку такой дом, ведь сделанный ремонт может быть испорчен из-за появления трещин в новостройке. Это зависит от нескольких факторов, в том числе и от застройщика.

При соблюдении технологии усадка должна быть равномерной и минимальной, но появление трещин все-таки возможно в первые годы после сдачи дома.

Поэтому для профилактики трещин при ремонте можно использовать несколько ухищрений:

• Для стяжки использовать качественный пескобетон. Для пластичности нужно добавить в раствор пластификатор, армирование, сделать компенсационные швы.
• Даже бесшовную плитку нужно клеить с отступами, используя крестики.
• Для стен и потолка нужно использовать стеклохолст. Его использование максимально снижает появление трещин на отделке.
• Паркетную доску можно укладывать на фанеру, а не на стяжку, для создания плавающей конструкции.

Перепланировка кирпично-монолитного дома

Благодаря тому, что все стены опираются на колонны, в такой квартире можно делать практически любую перепланировку, проемы и арки в стенах.

Важно лишь соблюдать общие правила, чтобы планировка квартир монолитно кирпичного дома была законной:

• Нельзя демонтировать несущие опоры, стены, балки, вентиляцию, замуровывать в стену газовые трубы и разводку, стояки центрального отопления.
• Для смены систем газификации и водоснабжения необходимо обратиться в специальную службу.
• Нельзя устанавливать санузел над кухней и жилыми помещениями соседей, удалять противопожарные устройства. Для перепланировки ванной, санузла и кухни нужно получить согласие соседей.
• Жилые комнаты должны быть не менее 9 м2, с шириной не менее 2,25 м. Обязательно наличие окна и батареи отопления.
• Нельзя увеличивать подсобную площадь за счет жилого пространства, но можно увеличить жилую площадь за счет коридора.

Виды опалубки

Дом монолитный + кирпично-монолитный может быть построен с помощью двух видов опалубки:

• Съемная – используется многоразово;
• Несъемная – одноразовая.

Несъемная опалубка подходит как для одноэтажных, так и для многоэтажных строений, с использованием строительных лесов. Для её создания делаются стенки из древесно-цементных пустотельных плит или пенополистерола.

Их крепят параллельно и фиксируют металлическими стяжками. В пустоты между плит заливается бетон, в итоге получается стена из 3 слоев.

Из-за монолитной конструкции обеспечиваются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Дополнительно можно сделать фасадное утепление пенополистеролом или мин. ватой.

Для наращивания таких стен в высоту используются специальные проволочные стяжки с антикоррозийным покрытием. Особенно важно вначале прокладывать коммуникации, а затем заливать бетон.

Ориентировочная цена1 кв. м. стены толщиной 28 см с несъемной опалубкой из пенополистерола:

• Опалубка = 800 руб;
• Арматура d8-10 мм10 кг (минимум для малоэтажного дома) = 200 руб;
• Бетон М200 (Б15) – 0,153 м3 = 382 руб,5 руб.

Итого: 1382,5 руб.

Съемная опалубка чаще всего делается из стали, но для маленьких объемов работ подойдет и деревянная. Многоразовая опалубка нужна для создания пустотелых блоков.

Она представляет собой металлический короб без дна, внутрь которого вставляется 2 пустотелообразователя в форме полых коробочек. Для фиксации опалубки используют съемные держатели.

Монолит, сделанный по такой технологии, не обладает такими изоляционными свойствами, как с несъемной опалубкой. Чтобы исправить это, в раствор засыпают сыпучий утеплитель, например пенопластовую крошку. Главным преимуществом этой технологии является высокая скорость работ, и возможность возведения блоков своими руками прямо на строительном участке.

Заключение

Строительство монолитных домов стало популярным за счет большой скорости постройки и низких затрат материалов (узнайте здесь, чем разрезать кирпич). Однако в погоне за скоростью часто строители сдают объекты с грубыми нарушениями проекта, из-за чего потом у жильцов возникают проблемы.

klademkirpich.ru

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»

Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.

Ниже приводим полученные ответы.

Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?

Александ Селин:

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.

Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»

Денис Каримов:

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…

Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.

Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.

И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.

Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»

Виталий Лихов

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.

В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»

Константин Куккоев

«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное - это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?

Александ Селин:

«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.
Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.

Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома — тут как повезет! »

Денис Каримов:

«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску — флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное — хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»

Виталий Лихов

«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»

Константин Куккоев

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.

Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.

То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.

Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»
 

Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.

ideas.vdolevke.ru

Здравствуйте, соседи!
Не нашла подобную тему на форуме, если что просто киньте в меня ссылочкой и тапками за антипоисковые навыки. Несмотря на то, что ключи от второй очереди мы получим… уж точно не завтра , всё равно начинаем думать над ремонтом и другими вопросами. Знаний мало, а вопросов становится всё больше. Так что заранее прошу прощение за нескладность повествования.

Понятно, что черновой ремонт надо делать сразу, качественно и обдумано. А дальше вопросы:

Чистовая отделка:
1.Есть ли смысл делать сразу качественный ремонт?
2.Какова вероятность и сроки усадки дома?
Кто-то говорит, что хватит и года, а у некоторых стены "трещат" в течении 5-6 лет. Кто то даже не сталкивался с проблемами усадки, а другие говорят что тут выручат только профи, которые могут рассчитать % усадки. Есть ли подробная информация по домам нашего класса?

Если усадка будет, то:
1. Есть ли смысл класть плитку в ванну?ъ
2. Какой пол стелить? Ламинат, пробка или на первое время поможет только линолеум?
3. Стены под покраску тоже нам не светят? Тогда что? Обои, панели?
4. Потолок только натяжной?
5. Какие ещё могут возникнуть проблемы?

Есть мнение, что в новостройках первый ремонт должен быть бюджетным, потому что дом даёт усадку после заселения жильцов со скарбом, мебелью и прочими радостями.

Как Вы планируете?

Наша жизненная ситуация требует скорейшего переезда и отсюда новые вопросы:

1. Предположим, что усадка будет. Соответственно делаем максимально бюджетную чистовую отделку и копим денежку на повторный ремонт?
2. Как организовать скорейший переезд? Пока мне видеться такой вариант: черновая отделка во всей квартире + чистовая в кухне, ванной/туалете, коридор и 1 комната. Остальные комнаты закрываем до лучших времен и накопления средств.
3. Тихие часы уже на форуме обсуждали. Многие тут люди семейные и хочется верить, что нам удастся договориться о дневном перерыве.
4. Шум — почитаешь истории о том, как соседи на три этажа выше поют песни и становится страшно. Только дополнительная шумноизоляция пола/потолка/несущих стен? С нашими то потолками… Реально? Или все не так страшно?

Хочется сделать красивый и уютный ремонт для семьи, но безумно не хочется его повторять буквально через несколько лет из-за потрескавшихся стен, отлетевшей плитки, перекосившихся дверей…

Заранее спасибо за Ваше мнение!

forum.novie-snegiri.ru

Почему неизбежна усадка дома?

Специалисты называют процесс усадки нового дома естественным. Сваям и фундаменту новостройки приходится выдерживать давление конструкции, которое увеличивается по мере заселения жильцов. Степень усадки дома во многом определяет тип фундамента и особенности грунта участка, где расположен дом. На так называемых слабых грунтах она более длительна, чем при строительстве на стабильных твердых грунтах.

Ответственные компании-застройщики основывают выбор фундамента на данных геодезических и геологических исследований. Учитываются все нюансы, в том числе тип почвы, уровень грунтовых вод и другие факторы. Обычно усадка фундамента здания рассчитывается и включается в проект заранее.

«Усаживаться» на своем месте только что выстроенный дом может довольно длительное время — от 2 до 6 лет. В среднем, полная утряска, усушка и усадка происходит за 2-3 года. Однако стены некоторых зданий «гуляют» и более 6 лет.

При этом, чем тяжелее конструкция, тем ощутимее процесс — так усадка нового дома из более тяжелого кирпича проходит гораздо сложнее, чем постройки из легкого ячеистого бетона.

Когда начать ремонт в новой квартире?

Вполне понятно желание владельцев приступить к ремонту квартиры сразу же после покупки. Особенно, если жилье приобретено с черновой отделкой. Жить в таких условиях, конечно, неуютно. Но не торопитесь вкладывать серьезные средства в ремонт новой квартиры. Строители говорят, что в идеале дом с черновой отделкой должен простоять хотя бы две зимы. Тогда можно надеяться, что последствия усадки фундамента пройдут для вас незаметно.

А собственно последствиями являются минимальные смещения стен и перекрытий. На глаз их не определить, а вот по деформациям отделки вполне возможно.

Самое распространенное слабое место — это плитка в ванной комнате, которая в первые годы имеет «дурную привычку» отходить от основы и растрескиваться. Другие зоны повреждений зависят от материала и соблюдения технологии возведения нового дома. В основном это трещины в межплиточных швах санузлов и на кухне, отставание обоев, растрескивание штукатурки и краски на стенах и потолках, проседание дверных, оконных проемов, «волнообразный» паркет или ламинат и похожие «неприятности».

Особенности усадки в панельном, кирпичном и монолитном доме

Процесс усадки в домах из различных материалов происходит по-разному.

Усадка панельного дома

Панельные дома собираются из заводских железобетонных конструкций. При их производстве изначально закладываются допуски на сборочные швы. Усадка панельного дома — самая длительная. Трещины чаще всего образовываются по межплитным швам. Период завершения основной усадки – 2-3 года. На практике эта стадия иногда затягивается на неопределенный срок.

Усадка в монолитно-каркасных зданиях

Монолитно-каркасные дома представляют собой литую бетонную бесшовную конструкцию с облицовкой из кирпича или панелей. Малая толщина стен и перекрытий снижает общую массу монолитного дома, что сокращает время на усадку фундамента и равномерно распределяет нагрузку. При строгом соблюдении технологии строительства, период завершения основной усадки — около 1 года, самый минимальный.

Усадка кирпичного дома

Поскольку кирпичный дом тяжелый, это всегда диктует особые требования к фундаменту, который должен выдерживать значительную нагрузку. Как и в монолите, в кирпичном доме нет швов между панелями. Если нарушена технология, трещины могут появляться не только по углам и стыкам, но и иметь диагональное направление. Усадка дома из кирпича происходит неравномерно и может продолжаться до 5-6 лет.

От усадки дома — до отделки квартиры

В целом, на первое время лучше ограничиться демократичным «косметическим» ремонтом.

Ну а если вы все-таки затеваете ремонт «с иголочки», уменьшить риски поможет обращение к услугам профессиональных специалистов. Опытные мастера-отделочники знают, как свести к минимуму последствия усадки дома. Например, могут рекомендовать более эластичные материалы, способные выдерживать незначительные изменения геометрии поверхностей: флизелиновые или жидкие обои, специальные штукатурки, виниловую плитку, натяжные потолки и др. Правда, стоимость такой «гуттаперчивой» отделки обойдется дороже.

И еще одно «но»: как бы не были надежны материалы, за которые вы заплатили, честный подрядчик, положа руку на сердце, все равно не поручится за качество отделки в новом здании.

Учитывая сроки и последствия усадки дома, приобретение квартиры с отделкой от застройщика, как правило, через несколько лет тоже потребует вложений в новый ремонт. Но когда процесс усадки дома закончится, можно будет без опасений использовать более дорогостоящие и качественные отделочные материалы.

Координаты компаний, предлагающих профессиональные услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, Вы найдете в разделе Каталога строительных товаров и услуг «Строительство и ремонт»

По материалам Интернет

www.stroikaural.ru

На которую приходится самая большая нагрузка, ведь он держит на своих плечах все ваше жилище. Изо дня в день он подвергается разым воздействиям, таким как сильные колебания температур и влажность. Из-за этих неблагоприятных воздействий часто случается так, что фундамент разрушается быстрее, чем само здание. Что делать, если фундамент дал усадку?

Если на нем проявились только трещины и нет оснований волноваться, что фундамент дал неравномерную усадку, в этом случае не следует без особых оснований обращаться с серьезным мерам по укреплению фундамента. Этим вы можете только усугубить положение. В случае же появления трещин достаточно будет просто заделать дефекты цементом. Серьезное повреждение фундамента требует тщательной подготовки и соблюдения правил безопасности, ведь малейшая небрежность грозит обрушением части или даже всего строения.

В этой статье мы поможем вам избежать серьезных последствий при ремонте фундамента при помощи нескольких простых рекомендаций.

Выясняем причины проседания

Для быстрой и эффективной ликвидации деформации фундамента следует прежде всего выяснить причины. При этом следует учитывать, что если своевременно не заняться ремонтом, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Для выяснения причин следует выкопать траншейную яму вдоль здания. Если причина кроется в подмывании фундамента подземными водами, необходимо провести ее откачку; если причина в неравномерном высыхании бетона или неровное его распределение, необходимо укрепить фундаментное покрытие металлическим каркасом, после чего залить места бетоном. Использовать бетон нужно той же марки, который заливали при закладывании фундаментной части.

Причины проседания фундамента

Фундамент – неотъемлемая часть любого и от него зависит надежность и безопасность вашего дома. Как мы уже упоминали, со временем под воздействием внешней среды происходит усадка фундамента. Усадка – изменение линейных размеров фундамента и потеря объема при определенных условиях.

Чаще всего фундамент проседает по следующим причинам:

несоблюдение строительных нормативов;

несоответствующий тип фундамента зданию;

нарушение функции гидроизоляции;

схождение грунта.

Усадка может произойти во всех композитных материалах, так как при измененном состоянии материал уплотняется и теряет первоначальную форму. При возведении дома важной частью строительства и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.

Причины проседания фундамента

Как и в любой другой сфере предотвратить проблему гораздо проще, чем ее исправлять. Для предотвращения проседания фундамента стоит обратить внимание на состав почвы и ее прочность. Чтобы предотвратить провал грунта под фундаментом, следует заранее улучшить его несущие способности и залить под основу жидкий цемент.

Еще один фактор, способствующй проседанию фундамента – выбор непрочных материалов для строительства фундамента или таких, которые не соответствуют техническим нормам. Усадка может произойти и под действием внешних факторов, что особенно относится к кирпичному фундаменту, залитому известковым раствором. Пропитывание фундамента влагой и ее замерзание оказывают чрезвычайно деструктивную функцию на фундамент. Избежать серьезных последствий можно, перенеся основу дома или здания на временные деревянные брусья или металлические рейки, после чего следует заменить конструкцию на более прочную.

Фундамент проседает из-за попадания влаги?

Для избежания проседания фундамента из-за его недостаточной влагоустойчивости, следует осмотреть поверхность на наличие трещин или вздутий. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влажности поверхностной части. Заметив такого рода недостатки, стоит немедленно приняться за их устранение, так как это может стать проблемой фундаментной основы в дальнейшем. Для устранения стоит провести очистку поврежденных участков и покрыть их мастикой, при этом точно соблюдая технологические нормы.

Технологии укрепления фундамента

Что же делать, если фундамент все же дал усадку? Существует множество различных технологий для укрепления фундамента здания. Все они отличаются в зависимости от состояния здания, особенностей конструкции, типа почвы и реконструктивных данных. Если разрушение и усадка фундамента находится на начальном этапе, можно обойтись простым заделыванием швов и трещин. Для этого необходимо сделать небольшое углубление в стене и расширить трещины, после чего заделать их цементным раствором, с расчета три части песка и одна часть цемента. Если фундаментная деформация появилась вследствие подмывания проточными водами, необходимо пустоту, образовавшуюся под землей, также обработать цементом.

Как укрепить фундамент?

Для того, чтобы усилить старый фундамент следует залить новое основание. При этом эффект будет весьма ощутимый. Для этого следует сделать прокоп вдоль всех стен на полметра глубже старого основания. В нем возводится опалубка, а потом происходит заливка бетоном. Перед этим необходимо произвести очистку и ликвидировать все трещины и прочие дефекты. Для более прочного соединения между старой и новой частями фундамента необходимо вдоль всей стены разместить арматурные стержни через равные промежутки около 30 см.

Метод одностороннего укрепления фундамента

Иногда усадка дома происходит неравномерно, только с одной стороны. В этом случае участок на накрененной стороне делится вдоль стены несколько частей, длиной около 2 метров каждая. После этого выкапывается канава для первой части. При этом она должна быть ниже старого основания и больше по ширине (или же равна) старому фундаменту. После этого следует просверлить отверстия для арматурных стержней, а также произвести штрабление для увеличения площади соприкосновения. Далее стержни старого фундамента связываются с новым каркасом, происходит постановка опалубки, а также заливка бетоном первой части. Когда прочность бетона достигнет процентов 70, можно приступать за следующую часть и так по аналогии вдоль всей стены. В завершении делается выпуск стержней арматуры из каждой части и связывают их между собой.

Усиление старого фундамента при вымывании грунта

Если фундамент дал усадку, рекомендуется его усилить и не пускать дело на самотек. При этом выбор технологии усиления фундамента зависит от нескольких факторов, таких как состояние здания, возможностей для его последующей реконструкции, особенностей конструкции здания и состояния грунта. Во-первых, ограничьтесь заделкой трещин цементным раствором, если они незначительные и усадка фундамента прекратилась. Если же усадка большая, следует устранить не только последствия, но и причины появления усадки. Если причина усадки фундамента – вымывание грунта, при налиции специального оборудования прибегают к технологии закачивания цементного раствора в образовавшиеся пустоты под высоким давлением, которое заполняет их, пропитывает грунт и уплотняет его. Кроме того, такая технология позволяет изолировать фундамент от действия влаги.

Усиление ленточного фундамента

Ленточный фундамент хорошо поддается работам по его укреплению. Начните с нейтрализации действия грунтовых вод. Для этого в выбранном месте вдоль накрененной стены дома проройте траншею такой глубины, чтобы самая нижняя точка деформированной основы располагалась примерно на метр выше нее. Ширина рва может равняться ширине старого фундамента или быть чуть шире. Проделайте в старом фундаменте отверстия под арматуру, сделайте для фундамента новую опалубку, изготовьте металлический каркас и сцепите его с арматурой, вставленной в старый фундамент. После соединения нового и старого фундаментов в единое целое залейте всю конструкцию бетоном. Раствор проникнет в отверстия фундамента и надежно прихватит находящиеся в нем куски арматуры. Дождитесь, когда раствор затвердеет. Закопайте отремонтированный участок и переходите к следующему отрезку. При этом обратите внимание, что не рекомендуется выполнять работы сразу по всему периметру дома, а последовательно, бетонируя участки длиной примерно по два метра. Старайтесь вести работы как можно быстрее, не допуская длительных простоев и перерывов. Если фундамент будет долго простаивать в открытом виде, дом начнет проседать.

Технология деформационных швов

Трещина на бетонном основании Чтобы по максимуму себя обезопасить в данном вопросе, нужно произвести деформационные швы, которые позволят значительно повысить устойчивость к температурным перепадам. С их помощью также сокращается нагрузка на саму конструкцию. Технология создания подобных швов заключается в следующем: В кладке кирпичей нужно сделать определенный разрез.Загерметизировать его специальным изоляционным материалом.

В первые годы, после того как будет построен кирпичный дом, он обязательно подвергается усадке. Она может продолжаться довольно долго — до 8-и лет, в зависимости от особенностей почвы, на которой осуществлялось строительство. Несущие стены дома давят на фундамент и если почва мягкая, то дом просядет глубже. Для того, чтобы в результате усадки в кирпичной кладке не появились трещины, устраиваются, так называемые, деформационные швы. Предназначены эти швы для снижения нагрузок на конструкцию дома в областях, где возможно появление деформации. Эти швы являются неким разрезом, которые делят здание на блоки и придают конструкции своеобразную упругость. Швы герметизируют специальным материалом для изоляции.

Швы бывают различного назначения — усадочные, осадочные, температурные, антисейсмические.

Кирпичный дом, который подвержен усадке, должен иметь, и усадочный шов, и температурный.

Особенности усадки дома

Многие счастливые обладатели нового кирпичного дома не осуществляют ремонт в доме в течении 2-3 лет. Однако, если речь о единственном жилье, то можно сделать косметический ремонт. Он не должен быть очень дорогим, поскольку потом все равно придется заниматься переделкой. Надо сделать достаточно простые и не затратные действия:

• отштукатурить стены, побелить потолок и наклеить не очень дорогие обои;
• для пола лучше всего подойдет паркет, он не боится усадки;
• кафель и плитку использовать не надо, велик риск того, что она отвалится или расколется.

Конечно, можно решиться и на серьезный ремонт, однако надо помнить, что он может быть испорчен последствиями усадки дома и, в частности усадки цементного раствора. Для того, чтобы последствия усадки дома были минимальными, рекомендуется использовать при ремонте строительные и отделочные материалы самого высокого качества, произведенные лучшими производителями. Для проведения работ надо пригласить опытных специалистов, которые уже производили подобные работы в только что выстроенных домах из кирпича. Кирпичные строения достаточно жесткие, поэтому усадка у них не такая существенная.

Часто в кирпичных домах имеет место осаживание фундамента. Этот может достичь до 150 мм. Чтобы сделать осадку минимальной, фундамент дома возводят на песчаной подушке и закапывают его на достаточно большую глубину. Понятно, что это делается на самом первом этапе строительства. Вокруг дома надо соорудить дренаж, который снизит давление грунтовых вод на фундамент.

При строительстве собственного дома надо помнить, что усадка дома не является чем-то необычным, она происходит всегда, из какого бы материала они не были построены.

Усадка цементного раствора

Цементный раствор при высыхании уменьшает свой размер. Помимо изменения объема вяжущего материала, из-за чего, в основном, происходит усадка, этот процесс зависит от процентного соотношения вяжущего заполнителя к водовяжущему. Также свою весьма значительную роль в этом процессе играет время твердения раствора и погодные условия, при которых он застывает.

Чем больше вяжущего и водовяжущего материала в растворе, тем больше он изменяет размер при высыхании. Максимально быстро усадка происходит в первой стадии затвердевания раствора. Со временем изменения уменьшаются и, в конце концов, прекращаются окончательно. Усадка цементных растворов прекращается через 3 – 3,5 месяца. Для стандартных растворов величина усадки может колебаться в довольно больших пределах – от 0,1 до 0,4 мм/м. Иногда достигается предельная скорость усадки равная, миллиметрам на метр длины.

Во время облицовочных работ, а также и мозаичных, усадка крайне нежелательна. Для того, чтобы она была небольшая, надо делать раствор с минимальным количеством вяжущего материала и добавлять в него специальные примеси.

Приобретая квартиру в новостройке или став счастливым обладателем частного дома, хочется поскорее приступить к внутренней отделке, чтобы жилье приобрело, наконец, уютный вид и стало комфортным для обитания. Но специалисты предупреждают: не стоит торопиться и закупать отделочные материалы. Почему? Потому что зданию предстоит пройти еще один этап – усадку. Этому процессу подвержены все сооружения без исключения. В его основе взаимодействие физических свойств материалов и окружающей среды. Вот когда строение устоится, прекратится усадка дома отделка оправдает потраченные средства и силы. Поторопившись, жильцы рискуют потратить зря время, средства, ведь отделочные материалы могут прийти в негодность под воздействием внутренней деформации конструкции дома.

Через какой промежуток времени можно перейти от чернового ремонта к настоящему, основательному можно узнать, выяснив особенности усадки у разного типа домов, с учетом влияния факторов. Если все было рассчитано и произведено верно, тогда усадка будет проходить практически не оказывая влияния на использованные плитку, обои, ламинат. Хозяевам не придется демонтировать вздыбившиеся полы и находить отколовшуюся со стены плитку.

Для новых зданий усадка вполне естественный процесс. Фундамент и сваи должны подстроиться под вес перекрытий и стен. Кроме того, если дом многоквартирный, то нужно учитывать и вес всего того, что жильцы завозят внутрь. Компании застройщики включают срок, необходимый для окончательной стабилизации конструкции, в план проекта. Какие факторы влияют на степень усадки здания? Это целый перечень критериев, основанный на результатах исследований:

• особенность грунта на выбранном участке (на твердых грунтах процесс завершается быстрее, нежели на подвижных);
• тип фундамента;
• уровень грунтовых вод.

В новом доме процесс может растянуться на срок от 2 до 6 лет. В среднем здание адаптируется за 2-3 года. Следует учитывать, что чем больше вес конструкции, тем сложнее происходит процесс. Строение из кирпича будет адаптироваться хуже, чем сооружение из ячеистого бетона, который имеет куда меньший вес.

Усадка кирпично-монолитного дома
Что представляет собой усадка деревянного дома

Когда можно приступать к ремонту и отделке

Стремление привести в порядок жилплощадь более чем понятно. Черновая отделка не добавляет уюта. Однако каким бы сильным ни было желание взяться за ремонт, придержите эмоции и финансовые средства. Специалисты в сфере строительства настоятельно рекомендуют подождать хотя бы 2 зимних периода. За это время пройдет активная часть процесса усадки дома и дальнейшая отделка уже не пострадает, или пройдет с минимальными потерями.

В процессе усадки перекрытия и стены несколько смещаются относительно первоначальной геометрической формы. На глаз эти изменения определить невозможно, но вполне достаточно, чтобы деформировать отделочные материалы на стенах, полу и потолке.

В чем это проявляется? Например, на кухне или в ванной растрескивается или отходит керамическая плитка. Возможно появление трещин в межплиточных швах в этих же помещениях. Могут отставать обои, трескаться и осыпаться краска и штукатурка на потолке и стенах. Последствием усадки станет и «волнение» панелей ламината и паркета. Проемы окон и дверей проседают.

Вывод напрашивается сам собой: пока не прошел процесс усадки здания, тратиться лучше исключительно на косметический ремонт.

Из-за усадки могут появиться трещины на напольной плитке

А можно ли все-таки сделать основательную внутреннюю отделку? Даже опытные мастера отделочники не дадут 100 процентов гарантии. Если очень хочется, то в качестве выхода специалисты предлагают использовать материалы, обладающие достаточной степенью эластичности, чтобы перенести изменяющуюся геометрию поверхностей, сюда относят:

• натяжные потолки;
• виниловая плитка;
• флизелиновые или жидкие обои;
• особые штукатурки с эластичным эффектом.

Если тип здания допускает небольшой процент деформации, то использованные в отделке материалы смогут адаптироваться под смещение поверхностей и сохранят качество покрытия. «Гуттаперчевая» отделка обойдется дороже обычной, поэтому, прежде чем решиться на эксперимент, стоит взвесить свои возможности.

Приобретая жилье с отделкой, выполненной застройщиком, также готовьтесь через несколько лет произвести ремонтные работы. Однако, к тому моменту активная фаза усадки уже будет пройдена, и можно будет спокойно использовать материалы, которые нравятся.

Усадка фундамента может способствовать растрескиванию газосиликатной кладки

Особенности усадки в разных видах домов

Усадка дома – это изменение геометрических параметров элементов постройки в виду высыхания материалов, из которых они были произведены. Этот процесс необходимо учитывать при возведении сооружения, так как он естественный и обойтись без него невозможно. При грамотных расчетах, усадка пройдет гармонично и без последствий для конструкции.

Осадка здания, с которой иногда путают усадку, напротив, естественным не является и сигнализирует о нестабильности грунта на выбранном участке или же слабости фундамента. Осадка может стать причиной не только растрескивания стен, но даже их обрушения.

Степень усадки здания прямо зависит от выбранного для постройки материала. Постройки из дерева считаются самыми проблемными в плане усадки. Бетон, пеноблоки и кирпич – также подвержены этому процессу, но не в столь выраженной форме.

Тип дома	Период основной усадки	Особенности протекания
Панельный	2-3 года	в основе – железобетонные конструкции заводского производства; при строительстве изначально учитываются допуски на сборочные швы; конечная усадка самая длительная из всех, может растянуться на неопределенный срок; чаще всего образование трещин вдоль швов между плиткой.
Монолитно-каркасный	1 год	в основе литая бесшовная бетонная конструкция, облицованная панелями или кирпичом; толщина перекрытий и стен малая – вес конструкции меньше, чем в других вариантах. Нагрузка на фундамент распределяется равномерно; при соблюдении строительных технологий, минимальный срок усадки.
Кирпичный	От 3-4 до 5-6 лет	относится к тяжелым конструкциям, предъявляет к фундаменту особые требования; швы между панелями отсутствуют; если технология нарушена, при усадке дает трещины не только по стыкам и углам, но и диагональные на стенах; процесс усадки происходит неравномерно.

Деформации в бетонных плитах полов

Панельный

Усадка панельного дома происходит в среднем за год. Изменения происходят настолько заметно, что черновое покрытие никоим образом не сможет скрыть следов деформации. Рекомендуется для первого ремонта использовать покрытия, которые потом можно будет легко демонтировать – ламинат или линолеум. Основная часть усадки может оказаться довольно заметной в отношении изменения геометрии плоскостей стен, пола и потолка. Итогом могут стать заметные трещины и перекосы в районе углов и плиточных стыков. Непосредственно плиты остаются невредимыми. Очень часто после усадки владельцам квартир приходится задумываться о необходимости выравнивания пола. В идеале, конечно, лучше вообще подождать с ремонтом до того, как пройдет активная стадия усадки. Может это не столь уютно, зато финансовые потери будут минимальными.

Кирпичный

При производстве строительных материалов технология включает так называемую защиту от усадки. Поэтому, если усадка имеет значительный процент – это сигнализирует о низком качестве материала, либо о нарушении строителями нормативов при возведении здания.

На стадии производства кирпич проходит процедуру сушки, за счет чего процент влаги в изделии сводится к нулю. Это значит, что дальнейшее испарение, которое могло бы привести к усадке материала, исключается. Бетон в себе воду в принципе не держит. В этом случае причиной усадки может стать промерзание в холодное время года или неправильное распределение нагрузки внутри конструкции. Если здание возводилось в осенне-зимний период, велика вероятность того, что материалы могут намокнуть, а напитавшись влагой – промерзнуть. В итоге внутри трещин и пор влага превращается в лед, который имеет свойство расширяться. Это может привести к образованию серьезных наружных трещин.

Еще одним недостатком кирпичных строений является большое количество швов. Эти зазоры, если кладка была недостаточно качественной, могут накапливать внутри себя влагу, которая под действием температурных перепадов будет расширяться или уменьшаться. Пористость кирпича, по сравнении с другими видами строительных материалов – это его достоинство и недостаток одновременно. При возведении домов из кирпича, строители должны очень тщательно следить за тем, чтобы все зазоры были минимальными и хорошо проработанными. Степень усадки кирпичного дома по сравнению с деревянным минимальна, но по продолжительности займет 3-4 года.

Трещина на потолке является первым признаком усадки здания

Монолитно-каркасный

В основе монолитно-каркасного сооружения – несущий каркас, изготовленный не с применением сварочных работ, а выполненный с помощью колонн вертикального типа. Это основательная система, в которой каркасу отведена роль опоры для конструкции в целом. При таком подходе к строительству, риск возникновения трещин сводится к минимуму.

Усадка в домах монолитного типа минимальна по сравнению с другими типами строений, так как цельная конструкция качественно распределяет нагрузку на фундамент, за счет чего усадка происходит равномерно. Для живущих в доме людей изменения практически незаметны, по сравнению с кирпичным строением. Однако под монолитом может быть просадка грунта. Прочный каркас бережет в этом случае здание от значительных деформаций. Это дает возможность осуществить ремонтные работы в новостройке практически сразу.

Правда, если не были произведены достаточные геологические и геодезические исследования или присутствовали серьезные нарушения в технологии строительства, то даже монолитное сооружение способно явить несвойственные чудеса усадки.

Последствия усадки кирпично-монолитного дома

Факторы, влияющие на усадку

Ранее уже упоминалось, что усадка фундамента дома – явление естественное и закономерное. На степень ее выраженности оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Произведя учет их влияния на сооружение можно в дальнейшем предотвратить нежелательные проявления.

Внешние

К группе внешних факторов относится подвижность грунта - неравномерное залегание грунтовых слоев приводит к тому, что движение под разными концами здания может отличаться. Выделяют несколько типов этого фактора:

• глубина промерзания грунта - собственно промерзает не сама почва, а влага в ней. При смерзании вода заставляет грунт сжиматься, а когда приходит время таять, она начинает расширяться. Грунт вокруг фундамента вспучивается и начинает его сдавливать. При значительной степени промерзания, фундамент залегает на большую глубину, так как должен прокладываться глубже, чем промерзает почва. Соответственно усадка будет более длительной. Кроме того, степень промерзания влияет на прочность фундамента, ведь периодическое сдавливание приводит к постепенному разрушению основы дома;
• глубина залегания грунтовых вод - влага оказывает серьезное воздействие на фундамент здания, но степень влияния ее неодинакова. Отмостка защищает от воды верхнюю часть фундамента, а вот нижняя часть располагается под землей. Несмотря на то что в грунт проникают и дождевые стоки, все же основное воздействие исходит именно от грунтовых вод. Из-за разницы во влажности фундамент может усаживаться в нижней и верхней частях по-разному относительно времени. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, проводят дренаж фундамента, чтобы снизить воздействие влаги;
  • горизонтальный - смещение приводит к наклону фундамента в стороны;
  • вертикальный - здесь движение пластов характеризуется смещением вверх или вниз. Фундамент или проваливается, или выталкивается;
  • смешанная подвижность может смещать основу здания как вертикально, так и горизонтально. Чтобы снизить подвижность и стабилизировать грунт, фундамент устанавливается на фундаментную подушку из щебня, песка и бетона;
• климатические условия - территория нашей страны характеризуется влажным климатом, глинистыми и супесчаными почвами, а также низкими температурами. Грунт промерзает глубоко, что необходимо учитывать при возведении фундамента. Несоблюдение технологии строительства может привести к серьезной деформации здания в процессе усадки;
• время года - не стоит возводить фундамент весной или осенью, когда много дождей и грунт напитан влагой. Особенно это важно при возможности дальнейшего промерзания, что негативно скажется на целостности фундамента.

Схема заделки трещины у кирпичной стены

Внутренние

• расширение и сжатие строительных материалов. Из-за перепада температур вещества расширяются или сжимаются. В случае с фундаментом здания, происходит воздействие с двух сторон. Температура влияет на сам фундамент и на грунт, в котором он погружен. Чтобы эта физическая деформация не нанесла строению вреда, в фундаменте делают деформационные швы;
• увлажнение и высыхание материалов. Основной процесс, являющийся причиной усадки – высыхание строительных материалов. При испарении влаги конструкция здания становится легче, уменьшается в объеме. Если же материалы намокли, то, наоборот, происходит набухание, вес и объем увеличиваются. Усадка длится ровно столько, сколько требуется для максимального испарения влаги, тогда материалы приобретают максимальную прочность. Скорость протекания процесса будет напрямую зависеть от температуры воздуха и его влажности;
• качество используемых материалов - фундамент несет большую нагрузку, поэтому материалы в его основе должны соответствовать всем требованиям, нормам строительства. Марки, фракции следует использовать лишь те, что прописаны в нормативных документах. От четкости технологии будет зависеть качество конструкции здания.

Фундамент должен выстояться, прежде чем будет возведено само здание. В противном случае процесс усадки продолжится уже под воздействием стен и несущих конструкций. Как результат – отдельные участки просядут, на стенах, фундаменте образуются трещины. Если деформация будет излишне сильной, дом может попросту разрушиться.

Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод: усадка дома – это процесс закономерный, но далеко не всегда подчиняющийся гарантийным срокам. На его протекание оказывают большое влияние внутренние, внешние группы факторов, вследствие чего одна и та же строительная технология может давать отличающиеся результаты. Более того, очень важным является помимо качества стен и перекрытий, свойства фундамента и то, насколько грамотно он был выполнен. Учитывали ли строители тип подвижности грунта, измерили ли глубину протекания грунтовых вод? Позаботились ли о дренаже для фундамента и насколько хороша фундаментная подушка? Нюансов много, поэтому чтобы отделка стала своевременным мероприятием, стоит убедиться, что дом построен в соответствии со всеми полагающимися нормативами.

Видео

Подробно рассказывается с какими проблемами можно столкнуться при усадке здания.

Фото с вариантами проблем, которые могут возникнуть при усадке здания

Чем грозит усадка многоквартирного дома.

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»

Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.

Ниже приводим полученные ответы.

Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.

Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…

Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.

Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.

И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.

Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.

В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»

«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное - это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?

«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.
Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.

Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома - тут как повезет! »

«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску - флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное - хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»

«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.

Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.

То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.

Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»
 

Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.