В организации дренажных систем в создании садового. Некоторые нюансы строительства

Переувлажнение почвы ничуть не лучше полного отсутствия влаги. И в том, и в другом случае неприспособленные растения погибают. Что касается переувлажнения, то бороться с этим явлением можно при помощи дренирования участка.

Система дренажа обходится владельцу участка недешево. Это надо понимать еще при покупке земельного надела. Особенно много воды весной. Но в одном месте талая вода быстро сходит, а в другом - стоит лужами, создавая неблагоприятные условия для растений. Находясь в воде, корни большинства растений начинают преть. Липа уже через две недели стояния в воде может начать деградацию, а можжевельник и того раньше - через неделю.

Почва на участке может переувлажняться по нескольким причинам. Одна из них - высокий уровень грунтовых вод. Дренажная система способна его понизить, благодаря чему участок быстрее восстанавливается после весенних паводков. Но переувлажнение может наступать и, если почва представляет собой тяжелый или средний суглинок. Дело в том, что глина при размокании становится водонепроницаемой. Таким образом, лужи на участке не могут быть полностью поглощены грунтом, и у них остается только долгий путь - испарение. Хорошо, если участок имеет уклон - тогда вода просто стечет с него. Если же он плоский, то застои неизбежны. Рецепт осушения все тот же - создание дренажной системы, которая поможет подсушить верхний слой и обеспечить корням растений нормальные условия.

Когда дренаж необходим?

Необходимость устройства дренажа может возникнуть даже на ранее благополучном участке, поскольку гидрологические условия не являются абсолютно стабильными. На необходимость дренажа указывают, прежде всего, косвенные признаки, такие как появление характерной околоводной растительности (осока, рогоз узколистный и т.д.). При критическом повышении уровня грунтовых вод деревья и кустарники как бы приподнимаются на «лапах» - так корни борются за воздух. Наконец, появление воды на поверхности грунта, которая подолгу не уходит. О подтапливании участка или некоторых его мест может свидетельствовать выпревание газона.

Приобретая новый участок на новом месте, желательно ознакомиться с официальной гидрологической ситуацией. Можно также разведать соседние участки. В частности узнать, есть ли вода в котлованах, обратить внимание на глубокие ямы; об уровне грунтовых вод также можно судить и по уровню воды в колодцах. Если все признаки указывают на близкое расположение грунтовых вод, то участок, скорее всего, придется искусственно осушать, т.е. дренировать.

Окончательные выводы на счет необходимости дренажа должны принимать специалисты. Косвенные признаки переувлажнения - это только повод обращения к ним. Специалисты проведут замеры, которые позволят судить о состоянии участка в критические периоды (весна и осень). Дренаж будет необходим, если грунтовые воды залегают ближе 1 м к поверхности.

Открытая и закрытая дренажная система

Открытый дренаж представляет собой разветвленную сеть каналов, по которым вода отводится с участка. Эти каналы имеют уклон в сторону центрального русла, которое в свою очередь тоже имеет уклон в сторону запланированного водоотведения. Вода с участка может отводиться на соседние незанятые территории либо в ливневую канализацию. Чтобы траншеи не размывались водой, их укрепляют щебнем. Такой дренаж обходится дешевле всего, но открытые каналы даже при их декорировании растениями вряд ли украсят участок.

Закрытый дренаж никак не выдает себя внешне. Его каналы проходят на определенной глубине под землей. Они представляют собой специальные перфорированные трубы (дрены), окруженные песчано-щебневым фильтром. Движение воды по дренам обеспечивается их уклоном, а также разностью напоров воды. Она стекает в центральный коллектор, который по диаметру вдвое больше дрен ответвления. Коллектор ведет в водосборный колодец, откуда самотеком или при помощи насоса вода сбрасывается в водоотводящие системы, типы которых зависят от конкретной местности (поселковые системы ливневой канализации, придорожные кюветы, овраги, ручьи и т.д.).

Возможен также и беструбный вариант дренажа, когда вместо труб под землей проходят каналы из щебня, обернутого геотекстилем. Но такая система имеет свои неудобства, в частности, она сложнее в обслуживании.

Дренажные трубы

Сегодня для устройства закрытых дренажных систем преимущественно используются пластиковые дрены. Они намного удобнее в монтаже, однако это не единственный тип. Дрены могут быть керамическими, асбестоцементными и даже кирпичными. Все эти средства дренажа являются достаточно надежными, но проигрывают пластику по тем или иным параметрам. Например, кирпичные каналы обойдутся дороже, асбестоцемент не экологичен, а керамика дороже и тяжелее в монтаже.

Пластиковые дрены производятся из ПНД (полиэтилен низкого давления, ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид). Кроме того, дрены бывают одно- и двухслойными. Трубы из ПНД и ПВД однослойного типа предназначаются для укладки на глубину до 2 м. Соединительные элементы для этих труб производятся из более прочного материала - полипропилена. На российском рынке дренажные трубы представлены производителями: Wavin (Дания), Fränkische (Германия), Uponor (Финляндия), Газтрубпласт (Россия). Встречаются также и трубы неизвестных азиатских производителей без сертификатов, а также польские трубы, которые не отличаются хорошим качеством. Учитывая то, что дренажные трубы закладывают в землю, применение некачественных, но дешевых дрен, в последствие может обойтись слишком дорого.

Современная дрена представляет собой гофрированную пластиковую трубу с перфорацией. Через отверстия внутрь трубы поступает вода из окружающего грунта. Поперечные ребра (гофры) повышают прочность трубы на сжатие, необходимую для сопротивления давления грунта, особенно при его замерзании. Гофрирование также обеспечивает высокую гибкость пластиковых дрен. Благодаря гибкости, трубы можно укладывать извилисто, а также совершать ими повороты без фасонных элементов. Диаметр стандартных пластиковых дренажных труб 90-110 мм, а магистральные трубы имеют диаметр 200 мм.

Для соединения труб друг с другом применяются фасонные элементы (тройники, муфты, уголки, крестовины, отводы). Выбор импортных элементов гораздо шире, чем отечественных. Но при создании дренажных систем можно пользоваться фасонными элементами канализационных систем. Удобнее всего собирать дренаж при помощи импортных фасонных элементов с гибкими вставками (типа гармошка) и замковыми соединениями.

Траншеи для трубного дренажа роют на глубину 70-160 см. Их поперечное сечение расширяется кверху под углом 10-20°, а ширина дна составляет около 40 см. На дно траншеи насыпают песчаную подушку, которая одновременно служит и уклонообразующим слоем. Если предполагается, что в дрену будет поступать вода со всех сторон, то под ней сооружают обратный фильтр из 10 см песка и 15 см щебня. При больших объемах воды обратный фильтр может быть только песчаным. Его задача - задерживать пылеватые глинистые и пылеватые частицы. В этом случае обратный фильтр не должен быть слишком толстым, поскольку снизу воды прибывает меньше, чем с боков и сверху.

Технология закрытого дренажа предполагает укладку дрен в объемный гравийный фильтр, который оборачивается разделительно-защитным слоем геотекстиля определенной плотности. Вместо геотекстиля иногда используют кокосовое волокно. Такие фильтры лучше работают в тяжелых глинистых грунтах. Существуют дренажные трубы уже обернутые кокосовым волокном. Но они не очень популярны, поскольку стоят в 2-3 раза дороже обычных.

При устройстве фильтра на легких суглинках применяется объемный геотекстиль плотностью 250 г/м². Пропускной способности такого геотекстиля не достаточно для песчаных почв, поэтому там применяют геотекстили массой 150-200 г/м², а также стеклоткань.

Дренажная труба укладывается на заранее насыпанный на геотекстиль щебень, после чего обертывается с перехлестом ткани на половину окружности трубы. После этого дрену траншею с дреной засыпают щебнем на 1/4-1/3 ее глубины. Фракция щебня для засыпки - 20-40 мм. Сверху щебневой засыпки настилают слой геотекстиля, впрочем, делают это не все, желая сэкономить. Однако слой геоткани оберегает фильтр от заиливания, а значит, обеспечивает надежную работу всей системы.

Глубина дренажных траншей зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. В то же время эта глубина не может быть больше глубины залегания водоупора. На минеральных почвах оптимально применять траншеи глубиной 70-125 см. Необходимо учитывать, что нахождение грунтовых вод на глубине 125 см вполне приемлемо для плодовых деревьев, но оптимальным уровнем для них является 2-2,5 м. Лесные деревья могут развиваться и при более высоком уровне до 90 см.

Когда Вы постоянно встречаетесь с проблемой появления избыточной воды на участке,нужно обязательно принять меры по её отводу. Иначе Вы не только получите неприятности в возделывании участка, но и поставите под угрозу повреждения фундамент дома или расположенных рядом построек хозяйственного назначения. Изготовление дренажа, а точнее — дренажной конструкции в данной ситуации - единственный приемлемый выход.

В настоящей статье мы рассмотрим несложный и экономичный способ создания дренажа на приусадебном участке.

Подготовительные действия

Прежде, чем Bы начнете процесс сборки и установки дренажной конструкции, надо решить,какого результата Вы хотели бы достигнуть. Исходя из Вашего решения, нужно хотя бы на примитивном уровне создать для себя проект будущей системы: определить место ее расположения, возможные последствия контакта системы и окружающих объектов, размеры, габариты. На основе обобщения всех этих данных уже можно высчитать материальные затраты на приобретение всего объема расходных материалов. Полезно, кстати, уяснить, что глубина дренажа напрямую зависит от высоты колодца, предназначенного для водоотведения. Колодец принято располагать немного повыше элементов всей конструкции.

Теперь о самой конструкции: традиционный (или «французский») дренаж — это траншея, заполненная гравием,отделенным от земли геотекстилем (геоткань используется, чтобы предотвратить смешение грунта и гравия, также она пропускает через себя воду и не дает расти сорнякам). Гравий вместе с геотканью помогают воде поскорее впитываться в грунт, равномерно распределяя влагу вдольсвоего расположения, таким образом предотвращается сбор и застой воды в каком-то определенном одном месте.

При создании дренажа такого типа обычно используют гофрированные трубы, оснащенные продольными отверстиями по одной своей стороне,как правило — из ПВХ. В конце всей системы должен быть расположен водоотводящий резервуар, задачей которого является равномерное распределение в грунт вокруг себя скопившейся воды. Для создания этого колодца хорошо подойдет двухсотлитровый пластиковый бочонок в виде барабана (округлая форма емкости более предпочтительна в данном случае) с множественными отверстиями в донной части и стенках. Расположить этот колодец следует на специальной гравийной «подушке» (около 10 см), пространство между стенами ямы и емкостью также заполняется гравием (толщина слоя 15 см).В верхней части бочки проделываются отверстия, предназначенные для приема поступающей воды, а однo из отверстий — для установки специальной дренажной решетки. Много отверстий делать не надо, достаточно двух или трех, по 5 см. В верхней части стенки колодца делается одно большое отверстие, предназначенное для вхождения трубы дренажной системы.

Вторым крупным элементом такой системы является водосборный резервуар, ширина которого должна быть примерно 30х30 см. Резервуар необходимо снабдить сливной решеткой.Это обязательно делается в случае обеспечения дренажа водосточной трубoй, при присоединении которой к резервуару обеспечивается приток в систему чистой воды.Собственноручный монтаж дренажной системы на приусадебном участке не является очень уж затратной операцией. При изготовлении системы используются доступные по цене материалы и нужно их немного. Наиболее дорогостоющей деталью, которая Вам понадобится, может стать резервуар для водосбора. Труба из поливинилхлорида обойдется значительно дешевле. Гравия понадобится около двух кубометров. Необходимо также будет приобрести специальную ткань — геотекстиль.

Копаем траншею дренажа

Далее Вам необходимо прокопать траншею от места водосбора до места водоотвода и ямы для установки колодца с оной стороны и резервуара — с другой. В месте для водоотводящего колодца, яму нужно будет углубить на 15 см по сравнению с глубиной остальной траншеи, глубину которой, в свою очередь, Вам надо будет самостоятельно вычислить, исходя из размеров емкости для водоотвода.

Изготовление водоотводящего колодца

Используя сверло, диаметром в 2-3 см, Вы легко превратите стены резервуара в решето. Через эти отверстия, по возможности сделанные с одинаковыми промежутками, поступившая в бочку сточная вода должна равномерно ухoдить в окружающий грунт. На стене бочки, вверху, следует выполнить отверстие по диаметру дренажной трубы и подготовить крепление для трубы.

Заполнение траншеи

Затем выкопанную траншею необходимо застелить геотканью. Это исключит смешивание ила и частиц грязи с гравием. Также геотекстиль обеспечит более качественное впитывание влаги землей. Далее, на 8-10-сантиметровую подсыпку из гравия установите уже подготовленную двухсотлитровую бочку.Вокруг бочки надо уложить небольшое количество гравия и убедиться, что резервуар не «ходит» из стороны в сторону. Аналогичные действия следует проделать и с водосборником, который нужно сделать так, чтобы его верхний край был по краю земной поверхности.Высоту водосборника также можно подрегулировать подсыпкой из гравия.

Убедитесь, что и водосборник обездвижен.Затем надо соединить оба резервкара с дренажной трубой. Важно знать, что отверстия в дренажной трубе должны располагаться на ее нижней стороне, сама же труба укладывается под уклон. Заполните траншею гравием. Сделайте так, чтобы поверхностью земли и грaвием осталось 15 см. Далее монтируем решетку для слива на резервуаре. Затем необходимо подвернуть геоткань, постаравшись при этом, чтобы края текстиля с обеих сторон траншеи легли внахлест, покрыв при этом друг друга.

Теперь Вам известно, как можно самостоятельно соорудить дренаж буквально за пару дней без значительных затрат. Главное в этом деле, как, впрочем и во всех других, тщательная подготовка.

Видео Как сделать дренаж на участке своими руками

Проектировались исключительно ландшафтными архитекторами, специалистами в этой области. Обслуживанием таких садов занимались специальные садовники и уборщики. В течение столетий накоплен огромный опыт ландшафтных принципов и методов создания и украшения садов и парков, который в настоящее время используется не только профессионалами, но и садоводами-любителями. Зачастую садоводы превращают свои пригородные участки земли в райские сады и уголки для активного отдыха без профессиональной помощи и с очень низкими затратами.

Необходимость дренажа на садовом участке

Одним из самых необходимых видов работ при создании своего сада является дренаж садового участка , который осуществляется после его измерения и планирования.
Прошедшее лето 2008 года у нас в Ленинградской области, как, впрочем, и в некоторых других областях, доставило много неприятностей владельцам садов и огородов в связи с избытком дождей к концу сезона, что привело к затапливанию многих участков, к потере урожая овощей и к гибели многих цветочно-декоративных растений. Некоторые садоводы писали о нашествии в этот мокрый период гигантского размера слизней и других вредителей. Этот факт подтверждает важность наличия дренажа разрабатываемого садового участка, а также необходимость пересмотра дренажной системы на ранее освоенных участках.

Слово "дренаж" имеет два значения:
1. впитывание воды в почву
2. отвод воды от конкретного участка земли

Слишком пористая почва не задерживает воду достаточно долго, чтобы растения успели её впитать. Слишком плотная почва задерживает воду на поверхности, лишая корни растений необходимого им периодического увлажнения.
Определить пористость почвы можно следующим образом. Нужно выкопать яму глубиной 60 см. и заполнить её водой. Если вода исчезнет через 24 часа или раньше, значит, почва слишком пористая. Если через 48 часов вода полностью не ушла, значит, почва слишком плотная.

Способы дренажа

В районах с тяжёлыми глинистыми или влажными торфяными почвами, а также на низинных участках наиболее эффективным методом удаления излишков воды является система подпочвенного трубчатого дренажа. Для этой цели применяют перфорированные пластиковые трубы, которые устанавливают в V-образных траншеях на глубине 60-75 см. для глинистой почвы, на глубине 75-90 см. для суглинка и 90-100 см. для песчаной почвы. Для большинства садовых участков подходит схема укладки дренажных труб "ёлочкой" с одной главной дренажной трубой и ответвляющимися от неё боковыми трубами. Главная труба должна иметь диаметр 10 см. и располагаться под постоянным уклоном. Диаметр боковых дренажных труб достаточно выбрать равным 7,5 см. Особое внимание нужно уделить расположению водовыпуска, который должен быть направлен в обводную канаву или близлежащий ручей. При отсутствии таковых необходимо соорудить поглощающий колодец в самой низкой точке сада или участка. Обычно для этой цели вполне достаточен колодец глубиной 1 м с площадью поверхности 1м 2 .

Когда наша семья получила садовый участок, он представлял собой в дождливую погоду сплошное болото. В первое лето, пока у нас ещё не было домика, мы приезжали в выходной день работать на участок. Тачку, купленную для работы, мы прятали в кустах на участке. Так вот, приехав, нужно было достать эту тачку из кустов с середины участка. Чтобы дойти до этого места, резиновые сапоги нужно было не одеть, а наоборот, снять и идти босиком, так как воды было выше сапог. Весной во время таяния снега участок заливало водой полностью. Впоследствии в садоводстве была исправлена ошибка в устройстве обводной канавы около леса, в результате которой вся вода из леса постоянно шла на участки, и наш участок уже не заливало водой во время весеннего таяния снега в лесу.

Тем не менее, во время дождей участок был сплошь покрыт лужами, которые не впитывались в нашу глинистую почву. Плодородный слой земли, лежащий поверх глины, представлял собой грязное жидкое месиво. Многие цветы, посаженные мной в первый сезон, погибли в результате вымокания во время осенних и весенних дождей. Стало понятно, что необходимо устроить каким-либо образом дренаж нашего участка. Для прокладки перфорированных дренажных труб необходимо было копать множество канав, что физически было нам не под силу. Кроме того, покупка таких труб требовала определённых нежелательных материальных затрат.

Один из наших соседей по садоводству устроил дренажную систему на своём участке абсолютно без каких-либо материальных затрат, но зато с огромными затратами физическими. Он снимал верхний слой земли по частям участка до уровня глины. Затем накидывал на глину оставшиеся от разработки участка стволы некрупных деревьев и ветки. После этого укладывал наверх снятую ранее землю.
Такой способ устройства дренажа мы также посчитали для себя неприемлемым.

Собственная дренажная система и подъём уровня мест для посадки растений

Мы выбрали для себя и осуществили следующий план так называемого открытого дренажа садового участка.

Самое первое - наняли экскаватор, чтобы вырыть канаву по всему периметру участка. По лицевой стороне участка канава уже имелась, так как эта канава вдоль дороги была устроена при организации садоводства.
Для того чтобы сделать въезд на участок, нам привезли и уложили в эту канаву трубу большого диаметра, а поверх трубы насыпали песчано-каменистую смесь. После того, как была вырыта канава по остальным трём сторонам участка, появилась возможность для стока воды в общую канаву вдоль дороги.

Второе мероприятие, выполненное с помощью экскаватора, это устройство водоёма в середине участка. Водоём имеет размер 4 х 8 м. и служит хорошим резервуаром для сбора воды во время таяния снега и дождей.
Но этих мероприятий всё-таки оказалось недостаточно. Нужно было обеспечить сток воды со всей поверхности участка в канавы.

Многие садоводы решают эту проблему путём подъёма общего уровня участка, для чего покупают и привозят дополнительно землю. При покупке земли нужно иметь в виду,
что 1 м 3 земли покроет площадь в 40 м 2 на глубину 25 мм.
Для устройства газона необходимо как минимум 10 см. верхнего слоя почвы.
Для посева семян потребуется около 15 см.,
для декоративного растительного покрова и кустарников необходимо не менее 40 см. почвы.
Привезённая земля не всегда может быть хорошего качества, она может содержать камни, щепки, корни, семена сорняков и болезнетворные бактерии.

Мы решили устроить дренаж участка таким образом, чтобы при этом одновременно повысить уровень тех мест, на которых будут расти садовые посадки, овощи и цветы.

По периметру участка в соответствии с разработанным мной планом предусматривалась посадка плодовых деревьев и кустов. Ширина выделенной для этой цели полосы составила 3 метра. Вдоль полосы посадок мы проложили рабочую дорожку, которая одновременно явилась канавой для стока воды. Ширина этой дорожки 1 метр. Плодородный слой земли с дорожки мы сняли до самой глины и насыпали его на полосу для посадки деревьев и кустов. Уровень поверхности почвы на полосе таким образом поднялся довольно ощутимо.

Проложенная дорожка-канава для обеспечения стока воды была соединена с общей канавой вдоль дороги с помощью куска пластиковой трубы длиной 1 метр.

Далее была произведена разметка участка для устройства грядок. Между грядками расстояние было выбрано 0,5 метра, плодородную землю из междугрядий мы также всю выбрали до уровня глины и добавили её на гряды. Все междугрядья сходятся в метровую дорожку-канаву, что даёт возможность воде уходить от гряд.

Для разбивки цветника первоначально я выделила довольно большой прямоугольный участок земли, вокруг которого также устроила канаву шириной 0,5 метра, соединённую с общей системой моих канав. Вынутую землю также насыпала поверх участка, отведённого для цветов.

В результате всех проведённых мероприятий уровень почвы на местах посадок поднялся значительно, и привозить дополнительную землю не потребовалось.

Корректировка дренажной системы и подъём уровня остальной части участка

Однако через год после посадки цветов я убедилась, что дренаж моего цветника недостаточен, в середине цветочного участка застаивается вода.
Поэтому сплошной цветник я перепланировала и разбила его также на отдельные гряды. Вынутая из междугрядий почва ещё более повысила уровень поверхности моего цветника.

Водоём на нашем участке весной и во время продолжительных сильных дождей наполняется водой до краёв. Поэтому из верхней его части мы проложили пластиковую трубу, пропустив её под центральной дорожкой в одно из междугрядий для предотвращения переполнения водоёма и слива лишней воды в нашу сеть дренажных канав.

Для того чтобы поднять уровень участка на въезде, на центральной дорожке, в зоне отдыха и в других местах, свободных от посадок, мы использовали глину, вынутую из котлована при устройстве водоёма. При этом плодородный слой земли с этих мест предварительно сняли и опять же добавили на гряды и цветники.

Использование садовой техники

Работу по выемке земли, устройству канав и садовых дорожек лучше всего проводить в такое время, когда почва слегка влажная.
Сырая почва намного тяжелее, и поэтому её труднее перемещать, тогда как сухая земля может быть твёрдой, как камень, и неподатливой не только для лопаты, но даже для лезвий специальной садовой техники.

Для устройства канав мы используем мотокультиватор Mantis американского производства с японским двигателем. Этот незаменимый садовый помощник весит всего 9 кг. и позволяет не только вспахивать гряды, но и выполнять другие работы.

Чтобы вырыть канаву, я сначала делаю соответствующую разметку с помощью кольев и верёвки. Затем с помощью мотокультиватора вспахиваю полосу между натянутыми верёвками. Следом за мной идёт мой муж с совковой лопатой и выбирает вспаханную рыхлую землю, откидывая её на грядку. В результате получается требуемая канава.

Эффективность дренажной системы открытого типа

Вот таким простым способом устроена дренажная система на нашем садовом участке . Она работает вполне эффективно, теперь затоплений и вымоканий растений у меня никогда не бывает.

Обслуживание системы заключается в ежегодной прочистке мест соединений нашей системы канав между собой и места выхода в общую канаву вдоль дороги. Недостатком является то, что междугрядья и дорожка-канава по периметру участка во время дождей заполняются водой, и ходить приходится только в резиновых сапогах. Зато кусты, овощи и цветы не страдают от избытка воды, так как она просачивается сквозь почву на грядах и постепенно уходит по системе канав. При хорошей сухой погоде по всем междугрядьям можно ходить в тапочках, собирать огурцы и лакомиться клубникой!

Выскубова Лариса Викторовна, 10.01.09

Читательница Надежда из Санкт-Петербурга в апреле 2010 г. прислала в адрес сайта письмо, в котором делится собственным опытом дренажных работ на заболоченном участке в Ленинградской области в районе станции Белоостров.

Когда мы купили участок, то он выглядел как болото с большой лужей посередине. Мы поняли, что необходимо обеспечить сток воды в боковые канавы, которые выходят на основную широкую сточную канаву. Для этого мы прорыли канавы на 2 штыка лопаты, немного заглубляя в сторону слива грунтовой воды.

Для дренажа мы использовали не пластиковые трубы - достаточно дорогие, а пустые пластиковые бутылки 1,5-2,0 л с закрученными крышками. Эти бутылки мы укладывали плотно, одна к другой на глубину траншеи. Затем надо походить по бутылкам, помять их ногами. После этого траншею с бутылками мы засыпали землёй и землю утрамбовывали.

Фотография читательницы Надежды
Суть состоит в том, что такие "трубы" не разлагаются в почве и, значит, не портят экологию. Под тяжестью земли бутылки сминаются, и между ними остается пространство, которое заполняется грунтовыми водами. Если сверху насыпать гравий, то получится сухая дорожка.

Прошло 5 лет, и наш участок быстро просыхает, вода стекает в канаву. Соседи удивляются - почему они ходят в сапогах, а мы - в домашних тапках. Может быть, кому-то из читателей пригодится этот опыт.

Дренаж участка заключается в осушении земли, т. к. избыток воды вреден не только для огорода, но и для дома.

Если вовремя не убрать лишнюю влагу, то начнут портиться лестница и нижние части жилища.

В статье рассказывается, как правильно сделать дренаж участка, как работает система водоотвода.

Подробнее о дренаже

Многие знают, что дожди – отнюдь не редкое явление, особенно в России, поэтому многим необходимо дренирование на дачном участке.

Однако осушение земли нужно далеко не всегда: здесь важно понимать, когда почва нуждается в помощи, а когда – нет. Прежде чем браться за дренаж, нужно понаблюдать за грунтом.

Дренажная система нужна, когда затоплен цоколь, погреб или первый этаж дома.

Избыток воды вреден тем, что лестница, нижняя часть постройки, пол начнут подгнивать из-за образующейся плесени. Свой дом жалко всем, поэтому многие спрашивают, как сделать дренаж на участке.

Избыток влаги в грунте может серьезно навредить урожаю. Кроме того, клумбы с цветами могут сгнить, как и посаженные деревья.

Обычно вымывание земли очень заметно на тропинках, ведущих к дому – на них появляются впадины, провалы и т. д.

Еще одна неприятность – пучинистость почв. Как правило, это происходит, когда грунт сильно перенасыщен водой (это самая серьезная ситуация).

Тогда надо немедленно делать дренаж участков, в противном случае вода может разрушить не только вымощенные тропинки, но и основание дома.

Помимо этого, возможно растрескивание стен, дверей, окон сооружений. Если не сделать дренаж на садовом участке, то впоследствии может разрушиться целый дом.

Особенно следует озаботиться осушением владельцам глинистой почвы. Нужно провести дренаж, если жилище на участке с уклоном. В период дождей вода может скапливаться в низинах.

Устройство дренажа на участке представляет собой систему, состоящую из траншей и труб. Как правило, вся система размещается по периметру участка.

Главная цель дренажного сооружения – отвести лишнюю воду от дома и грядок, вывести из почвы излишек воды.

Некоторые заказывают систему осушения в специальных компаниях, а кто-то делает сооружения по выводу влаги самостоятельно.

Дренаж земельного участка делится на два вида – поверхностный и глубинный.

В первом случае по всей площади земли делают водоотводы для вывода лишней влаги.

Второй тип системы больше подойдет тем, у кого грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.

Поверхностная система водоотвода тоже разделяется на два типа – точечный и линейный.

Первый вид представляет собой колодец, который разделен решеткой, что нужна, чтобы фильтровать воду от мусора, попадающего в систему. В некоторых случаях проводят установку специальной корзины для отходов.

Линейный вариант нужен для тех, у кого наклон грунта выше трех градусов к горизонту. В этом случае земельный участок будет казаться ниже остальных.

Внешне система линейного типа выглядит как несколько лотков, устанавливаемых с наклоном к местам сбора воды.

В некоторых случаях одной системы дренирования недостаточно, тогда комбинируют несколько видов.

Если вовремя не сделать дренажную систему, то это может привести к разрушению кладки дома – могут растрескаться стены и т. д.

Помимо этого есть риск затопления цоколей и подавала, из-за этого может образоваться плесень.

Кроме того, избыток влаги в грунте может спровоцировать выход за грани бассейна, а также порчу дорожек, вымощенных плитками или камнем. Еще из-за перенасыщения почвы водой могут сгнить растения на грядках и деревья.

В некоторых случаях установка дренажной системы просто необходима. Например, когда основной компонент почвы – глина.

Таким образом, если грунт глинистый или суглинистый, то система по отводу влаги очень нужна. Дренаж на дачном участке нужен, если дом находится внизу склона, с которого стекает вода.

Еще дренажную систему следует установить, если участок находится в пологой местности, откуда затруднено стекание влаги.

Помимо этого, в дренаже особенно нуждаются те, у кого на участке повышенный уровень воды в почвах, или если основание дома очень заглублено.

Нельзя забывать о дренажной системе и тем, у кого на участке располагаются асфальтовые или плиточные тропинки.

Открытый дренаж (поверхностный)

Дренаж садового участка своими руками сделать не очень легко, но возможно. Многие выбирают этот вариант, т. к. он наиболее экономичный, хоть и занимает больше сил.

Если хочется сделать дренаж на участке своими руками, то сначала нужно определиться с видом системы дренажа.

Как было сказано выше, она делится на глубинный (закрытый) и поверхностный (открытый) типы. Оба этих вида выводят воду, но по-разному.

Первый вариант нужен для почв с высоким уровнем грунтовых вод, а второй просто убирает влагу, накопившуюся в ходе осадков и таяния снегов.

Самый простой способ – дренаж открытого типа, закрытый вариант, соответственно, более сложный и делаться будет дольше.

Поверхностный дренаж делится на точечную и линейную систему.

Для первого варианта нужно устанавливать трапы для отвода влаги, дождеприемник и водоотвод.

Чаще всего выбирают систему линейного типа, т. к. это самый простой способ установки дренажа на дачном участке.

Для начала роют траншеи 50 на 50 см, один край нужно срезать под наклоном в 30 градусов. Это нужно, чтобы уходила вода.

Затем траншеи засыпают щебнем или любым другим подобным материалом. Иногда делают фашины – хворост связывается в пучки толщиной около 30 см.

После этого материал складывают на скрещенные колышки, которые нужно сложить на дне ямы.

Поверх пучков из хвороста надо уложить мох. Если все правильно и аккуратно сделать, то дренирование будет качественным и прослужит долгие годы.

При установке дренажа не следует использовать известковый щебень, т. к. он быстро намокает и слеживается.

Из-за этого вода может не пройти через него. Лучше всего для засыпки канав использовать песок в крупных гранулах.

Если хочется сделать более красивый дренаж, то стенки и днища канав покрываются бетоном, а потом в них устанавливают лотки с декоративной решеткой.

При этом следует помнить, что желоба надо располагать под легким углом, чтобы жидкость лучше выходила. Можно снабдить самодельную систему пескоулавливателем, чтобы не проходил мусор.

Некоторые делают дренаж объемного вида. Обустраивается он по типу слоеного пирога – система состоит из песка, гравия, геоткани, решеток и грунта.

Если сделать такой вариант, то грунт будет оставаться рыхлым, из-за чего улучшится впитывание воды, которая уходит вниз.

Закрытый дренаж (глубокий)

Устройство дренажной системы закрытого типа считается более сложным в установке, но глубокий дренаж нужен, когда грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности.

Обычно для установки системы используют специальные трубы, которые бывают двух видов – керамические и асбестоцементные.

Первый вид используют очень давно, и его достаточно сложно найти. Второй вариант не отличается от первого по качествам, но отверстия в них нужно проделывать своими руками, и вместе с тем асбестоцементные трубы могут снизить экологичность грунта.

Следует отметить, что укладывание того и другого устройства достаточно дорогое и длительное, поэтому особой разницы между ними нет.

Помимо этого, существуют трубы гофрированного типа – с ними легче работать, они могут выдержать сильное давление грунта.

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах тоже возможен, для этого нужно приобрести специальный материал для дренажа.

Это трубы с перфорацией из полимера, обычно они обматываются наполнителями из геосинтетика. Одна труба имеет диаметр от 60 до 110 мм.

Можно взять полимерную трубу, но тогда нужно помнить, что надо купить щебневую посыпку. Труба из полимеров подойдет для щебеночных почв.

Перед установкой нужно, чтобы была составлена схема дренажа участка. Если неправильно составить план и провести расчеты, то все старания будут напрасны, и осушение участка будет проходить неправильно.

Для начала нужно определиться с глубиной закладывания труб, которая должна быть больше глубины основания дома минимум на 0,5 м.

В этом случае вода из почвы не достигнет фундамента, а сразу попадет в трубу. Еще нужно учесть, что глубина труб должна быть ниже уровня промерзания земли, тогда вода будет уходить и в весеннее время.

Второй шаг – устройство траншей. Обычно для этого используют геоткань, которую нужно постелить в ямы внахлест. Если геотекстиля нет, то можно взять флизелин.

В некоторых случаях вместо всего этого делают дренажную подушку, уплотняют ее, а затем засыпают крупной щебенкой.

При этом следует следить за уровнем наклона системы водоотвода – уклон должен быть порядка 70 мм на один метр труб.

После этого надо уложить трубы. Для установки нужно взять тройник или крестовину, чтобы соединить трубки друг с другом.

На конечном этапе следует посыпать сделанный дренаж щебенкой с песком, а потом землей. Нужно засыпать так, чтобы оставалась небольшая горка – со временем бугорок выровняется.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), то можно сделать вертикальный дренаж, но такой вариант больше подойдет для дамб и промышленных строений, чем для частного дома.

Необходимость в дренаже участка возникает в той местности, где близко расположены грунтовые воды и выпадает значительное количество осадков. Во избежание вымывания и заболачивания почвы , а также подмывания фундаментов и затопления подвалов следует профессионально подойти к организации дренажной системы.

Впервые система сбора и выведения воды за пределы земельных участков была создана еще в Древнем Вавилоне, и, несмотря на то, что спустя века технологии существенно продвинулись вперед, сегодня дренаж участка производится по тому же принципу.

Разновидности дренажных систем

По назначению дренажные системы делятся на следующие типы:

• поверхностные (открытого типа),
• глубинные (закрытого типа).

Поверхностный дренаж участка в свою очередь подразделяется на:

• точечный . В организации точечной системы используются дождеприемники, отстойники (сливные водоотводы), ливневые заслонки и трапы. Дождеприемники устанавливаются непосредственно под сливами водосточных крыш, в придверных приемках, под поливочными трубами и кранами, а также в тех местах, где требуется локальный сбор воды. Точечный водосбор эффективно дополнит линейный дренаж там, где нужен эффективный и быстрый водоотвод с участка. Водосборники соединены подземными трубами, через которые вода попадает в колодец ливневой канализации. Точечный дренаж участка позволяет эффективно выводить излишки влаги, выпавшие в виде осадков. Обязательными условиями качественной работы данной системы является регулярная ее очистка и профессиональное обслуживание.
• линейный . Может быть как пристенным, так и отдаленным от построек. Линейная система представлена лотками с решетками, предназначенными для приема дождевых осадков, не попавших в точечную систему канализации. Точкой водосбора является ливневый колодец. Данный вариант наиболее актуален для участков, где грунтовые воды расположены не слишком близко к поверхности. Устройство ливневого водоотвода не предусматривает серьезной подготовки поверхности. Все что требуется – создать плоские уклоны с обеих сторон от линии водостока. Это поможет снизить риск усадки грунта, уменьшить протяженность ливневых каналов, увеличить площадь водосбора. С ливневкой дренажная система соединяется через горизонтальные и вертикальные отводы. Для повышения эффективности работы системы специалисты рекомендуют оборудовать ее пескоуловителями;
• . Сооружение глубинной системы производится на участках, где грунтовые воды располагаются на расстоянии до 2,5 метров , и предусматривает проведение значительного объема земляных работ. Поэтому специалисты рекомендуют начать ее обустройство до начала строительства дома.

Глубинный дренаж участка может быть:

• трубный . Используется, если грунтовые воды на участке залегают глубоко. Для его создания потребуются трубы с перфорацией (дрены). Трубы закладываются под землей под определенным наклоном, влага попадает в них через отверстия и транспортируется в места сбора (накопительный колодец, дренажный тоннель, колодец ливневой канализации);
• пластовый . Один из самых распространенных видов глубинной дренажной системы. Он закладывается у основания здания и предусматривает организацию фильтрующей щебневой подушки.

Если в вашей местности возможны сильные дожди, стоит выбрать гибридную систему, предусматривающую организацию глубинного дренажа участка и ливневой канализации . Ливневка может быть как точечной, так и линейной.

Подготовка к постройке дренажа

Есть несколько типов участков, на которых гарантированно не обойтись без системы осушения. К ним относятся:

• расположенные на землях с высоким содержанием глины – даже при небольшом дожде на участке будут постоянно стоять лужи;
• с высоким порогом грунтовых вод;
• с ровной поверхностью, вследствие чего вода не имеет возможности куда-либо стекать;
• расположенные внизу склонов – при паводках или таянии снега их моментально затапливает.

Выбор типа дренажа садового участка должен осуществляться, исходя из территориальной рельефности. Однако прежде чем задумываться о том, какому виду осушения почвы отдать предпочтения, нужно знать, что есть два вида системы:

• открытая;
• закрытая.

Открытая система

Проще всего своими руками на даче можно сделать дренаж открытого типа. Он подходит для тех территорий, где нужен отвод воды после осадков или таяния снега. Достоинства данной системы – простота устройства и невысокая цена. Для ее осуществления требуется вырыть вокруг жилого строения дренажные канавы, глубина которых должна быть 0.5 м.

С той стороны, откуда поступает вода, траншея должна иметь уклон примерно в 30 градусов для того, чтобы сток воды проходил как можно активнее. Таким образом прокапывается нужное количество канав, которые соединяются в одну, заканчивающуюся колодцем. Далее необходимо проверить, достаточен ли уклон, поскольку если он окажется слишком малым, то в этом месте будет происходить застаивание вод. В подобной ситуации нужно просто изменить уклон сточных рвов, чтобы влага оперативно уходила даже при сильных осадках.

В дренажной системе открытого типа есть один существенный недостаток – непрезентабельный вид. Чтобы это компенсировать, канавы засыпают щебенкой: внизу располагают более крупную фракцию, а вверху – помельче. Материал должен быть достаточно крупным, но для верхнего слоя допустимо воспользоваться щебенкой помельче или галькой.

Закрытая система

Дренаж дачного участка закрытого (глубинного) типа используется для территорий, где грунтовые воды расположены очень высоко. Он убережет от затопления подвальные помещения дома. Данный метод требует больше усилий и финансовых затрат, по сравнению с открытой системой осушения, поскольку не может обойтись без прокладки труб.

Глубина укладки труб зависит от вида почвы – 60 см для глинистой и 100 см для песчаной. Диаметр основных труб составляет 100 мм, а дополнительных - чуть меньше – 75 мм.

Схема дренажа участка закрытого типа называется «елочка», по способу укладки труб. Такая система подразумевает обязательный элемент: канава или колодец для стока. Устройство этой конструкции потребует немало сил, но окупится в засушливые времена, поскольку воду из сточной канавы можно применять при поливе огорода.

Для системы осушения используют гофрированные перфорированные трубы из пластика. Они экологически чистые, не доставляют сложностей при монтаже, стоят недорого. Процесс их монтажа напрямую зависит от вида почвы на участке.

Большое содержание глины потребует применения особо фильтрующего материала. Если почва щебеночного типа – необходимо подложить под трубу щебень (слой, толщиной примерно 20 см). Если почва на участке суглинистая – трубы оборачивают геотекстилем. В последнее время можно приобрести уже готовые обмотанные трубы и сразу же приступать к самостоятельному монтажу дренажа на дачном участке.

Советы, которые помогут сделать правильный дренаж:

• Определитесь с типом дренажной системы
• Если на вашем участке отмечается обильное выпадение осадков, для их быстрого отвода потребуется поверхностный дренаж . А вот для понижения уровня грунтовых вод следует организовать систему дренажа глубинного типа. Для того чтобы определить, нужна ли система дренажа на вашем участке, следует провести простой тест. Выройте на участке яму глубину 0,6 м и заполните ее водой. Если в течение суток вода ушла, необходимость в дренаже отсутствует, а вот если вода в яме осталась, это означает, что почва на участке довольно плотная и без системы дренирования вам не обойтись.
• В процессе проектирования правильно рассчитайте нагрузку системы
• Степень нагрузки на систему зависит от особенностей грунта на участке, коэффициента фильтрации в разное время года, насыщаемости почвы влагой, объема притока воды. Если вы монтируете бытовую систему дренирования, нагрузка на которую будет невысокой, можно использовать полимерные дрены, пластиковые лотки и решетки. Если предвидятся серьезные нагрузки на систему, от пластиковых элементов лучше отказаться. Правильный дренаж в таком случае будет предусматривать использование каналов, желобов и колодцев из бетона.
• Используйте качественные материалы.

Эффективность работы дренажной системы напрямую зависит от качества материалов, которые использовались в ее монтаже. Поэтому не пытайтесь создать дренажные трубы или какие-либо другие элементы системы самостоятельно. Это сомнительная экономия может обернуться для вас существенными тратами. Также не рекомендуется использовать обычные пластиковые трубы. Дренажные трубы не на много дороже обычных труб ПВХ. Но при этом последние работают менее эффективно, а вот засоряются быстро. Лучшим вариантом будет использование жестких гофрированных дренажных труб с гладкой внутренней поверхностью.

• Позаботьтесь о фильтрах

Правильный дренаж участка предусматривает использование геотекстиля. Обернув перфорированные трубы геотканью, вы исключите риск попадания в них песка. Также не стоит забывать и о пескоуловителях. Это специальные устройства, которые способны задерживать мелкий мусор (песок, семена растений, листья, все, что может засорить ливневку). Система дренирования, оборудованная пескоуловителями, будет работать максимально эффективно, быстро справляясь со значительным объемом жидкости.

Дренаж участков на склонах

Если ваш участок расположен на склоне, первую канаву следует вырыть в самой верхней его части. Это позволит предотвратить переувлажнение почвы на территории, расположенной ниже. Вторая канава должна быть параллельна первой и находиться в самой нижней части усадьбы. Соединить две канавы можно траншеей, в которую в дальнейшем будет заложена подземная труба. Вся вода с участка будет собираться в нижней канаве и стекать в накопитель или дренажный колодец. Для того чтобы стенки канавы со временем не осыпались, их следует выполнять под углом 20-30°. Аналогичным способом выполняются траншеи для глубинного дренажа с использованием труб.

Правильный дренаж открытого типа вполне возможно сделать своими руками, причем довольно быстро. А вот монтаж глубинных систем потребует определенных знаний и навыков, существенных трудо- и времязатрат.

Строительные работы

После того, как закуплены материалы и определено место для будущей сточной канавы, можно начинать монтаж конструкции. Сначала выкапываются канавы, дно которых обкладывается геотекстилем (его нужно стелить с запасом). Если вы не хотите применять геотекстиль - тогда на дно необходимо уложить песок, слоем около 10 см или чуть больше. Сверху трубы засыпаются керамзитом или очень крупным щебнем. Самым верхним слоем кладут грунт, снятый при рытье траншей.

Необходимо следить за углом наклона труб. Правильный показатель – 7 см на 10 м трубы. Соединяются части труб тройниками или крестовинами.

Отвод сточных вод при дренаже обычно происходит при помощи специально сделанного колодца. Легче всего собрать его из колец железобетона, которые можно купить в готовом виде. Другой, менее затратный вариант, – использование емкости из пластика.

К установленному колодцу подводятся трубы. Для того чтобы свободно происходил сток накопившейся жидкости, в верхней части колодца монтируется труба. Если это невозможно, то образовавшуюся воду откачивают насосом.

Если вы твердо решили провести дренаж участка, наши советы и рекомендации помогут вам сделать это в короткие сроки и с экономией средств. На выполнение всего комплекса работ понадобится несколько дней.