Цоколь из ракушняка. Дом из ракушечника: особенности строительства, плюсы и минусы материала

Можно ли использовать известковый щебень для фундамента?

Как известно, фундамент - это одна из самых важных составляющих любого здания, так как от его практичности и надежности и зависит дальнейшая судьба строения. Чтобы получить хороший фундамент, необходимо сделать твердый и отменный бетон. Твердости бетона способствует не только песок и гравий, но и щебень. В строительной практике выделяют как минимум три разновидности щебня, а именно, гранитный, известняковый и гравийный. Кроме этого, отличительными показателями щебня являются такие критерии: размер, радиоактивность, устойчивость к температурным перепадам и нещадность. Конечно, именно эти характеристики и являются основными составляющими, на которые следует обращать внимание при выборе щебня для своего фундамента.

Многие начинающие строители, довольно часто задаются вопросом о том, можно ли использовать известковый щебень для фундамента? Так вот, именно поэтому и стоит ближе познакомиться с данным материалом, чтобы дать точный ответ на поставленный вопрос. Так же для качественного строительства вам может понадобится арматура стальная, высокого качества. Известковый щебень добывают как результат переработки известняка, произведенного из горных пород, который состоит из карбоната кальция.

Данный вид щебня более чем доступный в относительности ценовой категории, но при этом во многом уступает гранитному. Свое широкое распространение известковый щебень получил не только в строительстве, но и в автопроизводстве, и в строении дорог. Кроме этого, данный материал активно применяется при производстве бетонных блоков и железобетонных сооружений. Также следует отметить, что данная разновидность щебня имеет низкий радиационный фон, что немаловажно, так как отсутствует очевидный риск для здоровья.

Кроме того, как в строительстве, так и в хозяйстве известковый щебень широко применяется как основа многих строительных смесей, минеральных удобрений, и даже при создании соды. А также данный щебень нашел свое применение и в полиграфической сфере. Но, невзирая на широкий спектр применения и многогранность свойств, известковый щебень нежелательно применять как основу для будущего фундамента, так как такой фундамент не будет отличаться долговечностью и прослужит около десяти лет, в отличие того, в основу которого войдет гранитный или же гравийный щебень. Да и к тому же, в отличие от вышеупомянутых компонентов, известковый щебень сложно назвать морозостойким.

globalsuntech.com

Строительство дома из ракушечника своими руками

Строительство домов из ракушечника распространено, в основном, в районах, где имеются месторождения этого природного строительного материала. Стены домов, построенных из него, экологично безопасны, имеют меньшую теплопроводность, чем кирпичные и требуют меньших затрат труда на их возведение. В этой статье Вы можете найти информацию об известняке-ракушечнике, как строительном материале, особенностях и технологии строительства дома из него

>Известняк - ракушечник, как строительный материал;

>Фундамент для дома;

>Кладка стен;

>Устройство крыши и кровли;

>Отделка и утепление стен;

>>Кладка блоков - видео.

Известняк-ракушечник – один из наиболее экологически чистых и, относительно, дешёвых строительных материалов.Как и при строительстве каменных домов из других материалов: кирпича, газобетона, керамоблока, стены дома из этого материала могут быть разной толщины и конструкции.

Стандартные каменные блоки из известняка-ракушечника могут быть трёх типоразмеров: 390х190х188, 390х190х288 и 490х240х188 мм. Хотя на практике, часто такие блоки выпиливают с отклонениями от этих стандартов, поэтому размеры необходимо проверять. Масса каменного блока, как и его теплопроводность и прочность зависит от его плотности.

Блоки из ракушечника, которые используют для сооружения стен дома должны иметь марочность от М15 до М35, где цифра обозначает предел прочности материала на сжатие по данным лабораторных исследований. Камни меньшей марочности не пригодны из-за низкой прочности, а большей - слишком плотные, тяжёлые, характеризуются меньшим водопоглощением и более "холодные". Блоки же средней плотности, при необходимости, можно разрезать обычной ножовкой, ручной, электро- или бензопилой. С помощью этих, а также других ручных инструментов, такому блоку можно придать любую форму, особенно если его структура достаточно однородна.

Обычно масса блока составляет около 20-25 кг (М15 - 35) и не должна превышать 40 кг.

Ракушечник большой плотности (М 50-100) может быть использован для строительства подвала или цоколя. Такие блоки имеют большой вес и меньшее водопоглощение.

Фундамент для дома

Фундамент для дома из ракушечника необходимо сооружать надёжный и прочный, так как это каменный материал и имеет при своей пористости всё-таки довольно приличный вес. Лучше всего для такого дома подойдёт ленточный железобетонный или буто-бетонный фундамент.

Известняк-ракушечник отличается достаточно высоким водопоглощением, поэтому для домов из этого строительного материала лучше устраивать высокий цоколь (не менее 40 см) и тщательную горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

Использование самого ракушечника для устройства фундамента нежелательно, так как он достаточно пористый и гигроскопичный (впитывает воду) строительный материал. При сооружении такого фундамента необходимо будет выполнять его очень тщательную и затратную гидроизоляцию.

Для сооружения фундамента или подвала может использоваться только перекристаллизованный известняк - ракушечник. Он обладает большой плотностью (предел на сжатие 50-100 кг/см3 и более) и практически не впитывает влагу. Но не на всех месторождениях есть блоки таких марок, так как перекристаллизованный известняк очень твёрдый и плохо поддаётся выпиливанию из массива.

Кладка стен

Кладку стен дома из ракушечника обычно выполняют однорядным, двух- или многорядным способами, с перевязкой швов. При двух- и многорядном способе кладка осуществляется с чередованием ложковых (уложенных вдоль стены) и тычковых (уложенных поперек стены) рядов блоков. При двухрядном способе кладки блоков ложковые и тычковые ряды постоянно чередуются, а при многорядном - укладывается несколько ложковых рядов (3-5), после чего укладывается тычковый ряд. Однорядным способом кладка ведется при сооружении стены в 1/2 кирпича.

При этом во всех случаях, необходимо следить за достаточным заполнением вертикальных швов. Иногда приходится заливать раствор в них сверху. Толщина вертикальных швов не должна быть более 20 мм, а горизонтальных – не более 15 мм.

Толщина несущих стен обычно соответствует длине блока: 390 или 490 мм. Внутренние стены или перегородки из ракушечника, которые не являются несущими выкладывают обычно в пол-блока: 190-240 мм. Их возводят также на прочных фундаментах с обязательной горизонтальной гидроизоляцией.

Растворы для кладки

При строительстве дома из ракушечника, кладку стен лучше всего вести на известковом (известь: песок – 1:3) или цементно-известковом растворе (цемент: гашеная известь: песок – 1:1:6-8). Иногда такую кладку ведут на цементном растворе (цемент: песок - 1:4 или 1:5, в зависимости от марки цемента) или растворе из глины и песка (1:1-3). При использовании в качестве связующего обычной глины, ее предварительно замачивают в большой емкости, не менее чем на сутки. Этого не требуется, если используется фасованная порошкообразная глина. Требования к любому из вышеуказанных растворов идентичны: он должен быть достаточно пластичным и обеспечивать прочность кладки после схватывания.

Перемычки

Перемычки над оконными или дверными проёмами делаются из того же ракушечника, кирпича (клинчатые или рядовые) или, чаще всего, бетонными. Бетонные перемычки используются готовые или выливаются на месте, используя деревянную опалубку и стальную арматуру. Армирование перемычек, лучше всего выполнять в виде двух рядов продольной горизонтальной арматуры, диаметром 12-16 мм, соединенных в жесткий каркас с помощью хомутов диаметром 8-10 мм и мягкой вязальной проволоки. Хомуты можно изготовить самостоятельно. Вместо них можно использовать куски арматуры. Арматура должна быть закрыта слоем бетона, с любой стороны, не менее чем 5 см.

Если для клинчатых перемычек используется сам ракушечник, то необходимо выбирать плотные блоки, с равномерной структурой. Блоки укладываются на цементный раствор, под углом, с двух сторон, а посредине кладка перемычки завершается замком - клином, вырезанным из ракушечника.

Завершение кладки: стяжка или армирующий пояс

Вверху кладку стен необходимо заканчивать выравнивающей стяжкой из цементного раствора, задача которой - выровнять верхнюю часть стены по горизонтальному уровню, так как блоки ракушечника не всегда одинаковой высоты и верхняя часть может быть неровной. На этой стяжке, после её схватывания, желательно устроить армирующий пояс из кирпича или армированного бетона.

При устройстве кирпичного пояса, укладывают два или три ряда качественного полнотелого керамического кирпича на цементном растворе, чередуя тычковые и ложковые ряды, с перевязкой. Поверх кирпичей устраивается стяжка из цементного раствора.

Если устраивается бетонный армирующий пояс, он выполняется по всему периметру здания, что лучше всего, или хотя бы на стенах, на которые будет укладываться элементы перекрытия (балки, плиты, фермы). Для устройства пояса можно использовать арматуру диаметром 8-10 мм или сварную армирующую сетку. Высота такого пояса зависит от веса и вида перекрытий, которые будут на него укладываться и может быть в пределах 10-20 см.

Чтобы уменьшить теплопотери через бетонный армопояс можно по наружной стороне стены уложить один или два ложковых ряда глиняного кирпича (в пол-кирпича) или слой плотного утеплителя (например, обычного или экструдированного пенополистирола), а с внутренней стороны устроить железо-бетонный армопояс. Кирпич или утеплитель, в этом случае, будут выполнять ещё и роль несъёмной опалубки.

Комбинированная кладка стен

Возможна комбинированная кладка стен: изнутри ракушечник (в блок или в 1/2 блока), снаружи кирпич обыкновенный глиняный или облицовочный красный, силикатный или "рваный камень". Между блоками известняка и кирпичом, обычно, укладывается утеплитель (лучше минеральная вата).Ряды известняка-ракушечника и кирпича связывают между собой с помощью стальных Г- или П- образных стальных стержней диаметром 4-6 мм. В местах оконных проёмов устраивается перевязка из кирпича на всю ширину стены – не менее 3 рядов.

При комбинированной конструкции стен (кирпич + блок из известняка) желательно выбирать блоки с высотой, кратной высоте кирпича (с учётом швов), так как блоки из известняка выпиливают а не штампуют или выливают, то размеры их, практически всегда, имеют отклонения от стандарта, как по высоте так и по ширине. Это необходимо учитывать.

Устройство крыши и кровли

Крыша и кровля при строительстве дома из ракушечника устраивается практически также, как и при строительстве домов из кирпича, пеноблоков или газобетона.

Так как этот строительный материал может впитывать влагу, свес кровли для дома из него должен быть не менее 250 мм, а лучше всего 600-700 мм. Сама крыша может быть, практически, любого вида, формы и сложности.

Отделка и утепление стен

Стены дома из известняка-ракушечника необходимо снаружи оштукатурить цементным раствором, декоративной штукатуркой или облицевать кирпичом. Оштукатуривание лучше производить по предварительно уложенной и закреплённой штукатурной сетке. Изнутри можно сначала оштукатурить раствором, на котором велась кладка или известково-цементным раствором, а в дальнейшем выполнить финишную отделку (гипсокартон, шпаклёвка гипсом или декоративная штукатурка).

Утепление стен, желательно, выполнять снаружи, материалами с паропропускной способностью большей чем в ракушечника (минеральной ватой) с последующей штукатуркой по армирующей сетке или облицовкой кирпичом. Хотя часто для наружного утепления используется пенополистирол, обычный, но повышенной плотности или экструдированный. При этом плиты утеплителя крепятся с помощью клеящей смеси и пластиковых дюбелей - "зонтиков".

При комбинированной кладке (ракушечник+кирпич) утеплитель часто укладывают внутри стены между рядами известняка и кирпича по ходу работ. Лучше всего для этого использовать минеральную вату в виде плит. Но иногда используется и пенополистирол (пенопласт).

Кладка ракушечника в полблока - видео

С этим материалом часто читают:

Несъемная опалубка из пенополистирола - строительство термодома

Из каких материалов лучше строить дом для постоянного проживания

Как построить дом своими руками дешево и красиво

www.postroj-dom.ru

Недостатки известняка | "Природный камень"

Известняк - это камень, состоящий из кальцита и имеющий натуральное происхождение. Он имеет множество достоинств, что и объясняет его популярность.

Во-первых, известняк имеет очень пластичную структуру, что дает возможность корректировать его форму, размеры и делать на нем резьбу.

Во-вторых, изделия из известняка имеют способность легко выветриваться, что создает процесс сглаживания острых углов.

В-третьих, известняк благодаря своей структуре имеет долгий срок эксплуатации, а изделия, выполненные из него отличаются красотой, прочностью и оригинальностью.

И, наконец, в четвертых, при наличии экологически чистого состава он оказывает благотворное воздействие на здоровье человека, так как обладает антиаллергенными и антисептическими характеристиками.

Благодаря этим свойствам известняк имеет достаточно широкий спектр действия. Его применяют во многих сферах деятельности. В строительстве он используется для получения бетонов, известковой смеси, для декоративно-облицовочных работ, для кладки стен, для заливки фундамента.

В ландшафтном дизайне из известняка создаются садовые площадки, дорожки, скульптуры малых форм. С помощью известняка изготавливаются ограды и цоколи, лестниц, фасадов.

В интерьере помещения также возможно использование известняка: для осуществления проекта по строительству каминов, ванных комнат, дверных проемов, стен. Довольно популярно сейчас применение известняка при создании архитектурных элементов, таких как колонны, наличники, порталы для каминов.

Сейчас в моду снова входят балясины, карнизы, придающие дому особый шарм и элегантность. Однако, к сожалению, несмотря на большое количество преимуществ, известняк имеет также и недостатки. Надежность материала зависит от соблюдения правил.

Так, например, известняк следует защищать от влаги и попадания снега и дождя. Если говорить о цоколях из известняка, то здесь следует обратить внимание на защиту от попадания вод грунта. Чтобы избежать разрушения материала, нужно применять твердые породы камня или устанавливать слой изоляции, который будет располагаться между фундаментом и стенами.

В процессе крепления блоков или плит из известняка нужно отказаться от металлических ржавеющих деталей. Поверхность известнякового камня должна быть тщательно отшлифована с целью избежания эффекта застаивания тающего снега или дождевой воды.

akril-stone.com

Загородные дома пользуются большой популярностью, т.к. каждый житель большого города мечтает о тихом и экологичном доме. Выбирая строительный материал советуем обратить внимание на ракушечник. Это материал позволит выполнить любой проект и придаст привлекательный внешний вид дому. В этой статье мы расскажем о том, как построить дом из ракушечника.

Характеристика материала

Ракушечник является камнеподобным пористым известняком, в составе которого присутствуют прессованные раковинки моллюсков. Этот природный материал лишен недостатков и является прекрасным строительным изделием. Чаще всего его используют в местности с повышенной влажностью.

Для информации! Ракушняк способен оттолкнуть радиационное излучение, а также материал не вступает в реакцию при отделке с другими материалами.

Материал появился благодаря тому, что на протяжении многих тысяч лет микроорганизмы и моллюски попадали на дно моря. Там эти частицы спрессовывались под большим давлением и превращались в пористый материал. В составе ракушняка содержится кальций, йод и морская соль, которые благоприятно влияют на здоровье человека.

Преимущества и недостатки материала

Построенный дом из ракушечника обладает такими достоинствами:

• Экологичность. Ракушечник является полностью органическим материалом, не содержащим в себе вредные вещества. Для строительства камень выпиливают из сплошного пласта. Таким домам не страшны грызуны и насекомые.
• Легкий материал. Благодаря своей легкости и прочности ракушечник достаточно популярен в строительстве домов разных проектов. Материал позволяет быстро и качественно возвести стены.
• Высокие тепло и звукоизоляционные свойства. Эти качества достигаются за счет образования пор. Такие дома теплые зимой и прохладные летом.
• Материал не гниет и не горит.
• Построить дом из ракушняка обойдется дешевле использования кирпича или пенобетона. Как правило, стоимость одноэтажного дома составляет от 22 тысяч долларов.
• Материал дает возможность выполнить проект любой сложности. Блоки легко обрабатываются, шлифуются и вырезаются.
• Дома имеют привлекательный внешний вид.
• Универсальность ракушняка дает возможность использовать его как для основного строительства, так и для ландшафтных работ.

Важно! Ракушечник не применяют для строительства каминов или печей.

Недостатков у этого материала достаточно мало, основным является высокая пористость изделия. При покупке материала советуем выбирать изделия большой плотности. Неоднородная поверхность ракушняка, сквозные и крупные поры способны выдувать тепло из дома.

Основные этапы строительства дома

В строительстве дома используют ракушечник известняк двух типов М 15 и М 35. Тип М 15 используются для возведения самонесущих перегородок и теплоизоляционного материала. М 35 используют для строительства цоколя или фундамента. Масса одного блока составляет от 20 до 25 кг.

Устройство фундамента

Фундамент для дома необходимо выполнять прочный, т.к. камень имеет достаточно большой вес. Оптимальным вариантом будет ленточный железобетонный или бутобетонный тип фундамента. Ракушечник имеет высокое водопоглощение поэтому специалисты рекомендуют возводить высокий цоколь строения (40 см) и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для строительства фундамента ракушечник не желательно применять из-за высокой пористости и гигроскопичности материала.

Важно! Перед началом строительства дома выполните правильные расчеты несущей нагрузки на перекрытия и кровлю строения.

Кладка стен

Кладка стены выполняется несколькими способами: однорядный, двух и многорядный с обязательной перевязкой швов. При двух и многорядном типе используют чередование ложковых и тычковых блоков. Однорядный способ подразумевает кладку стены в пол кирпича. Обязательно необходимо следить за заполнением вертикальных швов, т.к. иногда в них заливают раствор сверху. Толщина вертикального шва составляет 20 мм, а горизонтального - 15 мм. Несущие стены выполняют из блока 390-490 мм длины, а внутренние перегородки выполняют из блоков 190-240 мм. Возведение стен обязательно сопровождается горизонтальной гидроизоляцией.

Устройство кровли и крыши

Устройство кровли и крыши дома из ракушняка ничем не отличается от домов из кирпича или пеноблоков. Свес кровли выполняют от 250 до 700 мм, а сама крыша может быть абсолютно любой формы, сложности и вида.

Для информации! При строительстве дома из ракушечника можно использовать любой вид перекрытия: металлический, деревянный или железобетонный.

Отделка и утепление стен

Как правило, стены дома из ракушечника оштукатуривают снаружи используя цемент, декоративную штукатурку или облицовочный кирпич. При оштукатуривании используют сетку. Внутри дома используют штукатурку или раствор, в котором изначально производилась кладка, а завершающим этапом идет обшивка стен гипсокартонном, шпаклевкой или декоративной штукатуркой. Для помещений с повышенной влажностью используют цементно-песчаное покрытие.

Утепление стен выполняют с применением материала, паропроницаемость которого в разы выше ракушечника, например, можно использовать минеральную вату. При комбинированной кладке стен утеплитель укладывают между рядами кирпича и известняка. Крепят листы утеплителя на клеящуюся смесь или пластиковыми дюбелями.

Проекты домов

Как правило, проекты конструкций из ракушняка выполняются специалистами. Проект может быть абсолютно любым и соответствовать всем пожеланиям заказчика. Квадратный метр полностью зависит от комплектации дома.

В стоимость 150 долларов за квадратный метр входит:

• фундамент;
• коробка;
• крыша.

В стоимость 190 долларов за квадратный метр входит:

• фундамент;
• коробка;
• крыша;
• гидроизоляция фундамента;
• монолитная плита 100 мм;
• черновая стяжка;
• внутренние перегородки;
• окна и двери.

В стоимость 240 долларов за квадратный метр входит:

• фундамент;
• коробка;
• крыша;
• гидроизоляция фундамента;
• монолитная плита 100 мм;
• черновая стяжка;
• установка вентиляционных каналов;
• внутренние перегородки;
• окна и двери;
• наружная отделка декоративной штукатуркой;
• разводка инженерных коммуникаций (электричество, водоотведение, канализация).

Дома из ракушечника достаточно прочные и надежные. Строительство доступно каждому, а по срокам весь процесс занимает от 1 до 2 месяцев.

Фундамент - это основа любого сооружения.

От его прочности зависит все здание. Фундамент сооружают из различных материалов. Конструкция может быть выполнена из ракушняка, дерева, камня, монолитных плит и других строительных материалов. Фундамент при строительстве дома располагают по основанию будущей коробки, поэтому его прочность будет влиять на состояние дома в целом. Обычно строят ниже промерзания грунта и выбирают более подходящую почву. Например, идеально для застройки подходит каменистый грунт. Он не осыпается, не промерзает, и движение подземных вод на него не оказывают влияние. Глина в земле, наоборот, считается самой неподходящей почвой для застройки. Поэтому для глиняного грунта требуется самый качественный, дорогой и прочный фундамент.

Виды столбчатого фундамента для дома из ракушняка.

Схема столбчатого фундамента для дома из ракушняка.

Существует множество разновидностей фундамента. От класса и вида материала зависит и цена. Итак, фундамент бывает:

1. Каменный. Может быть выполнен из кирпича, бута и бетона, ракушняка.
2. Железобетонный. Данный вид может собираться или быть монолитным.
3. Деревянный. В основе такого дома заложены деревянные балки.
4. Ячеисто бетонный.

Материалы различны между собой, выбрать следует один. Поэтому при застройке фундамента дома требуется определится с достоинствами и недостатками материалов и выбрать тот, который подходит именно вам.

Самый главный вопрос при постройке фундамента связан с землей, на которой будет стоять дом. Это:

• характеристика и вид грунта постройки (камень, песок, глина);
• глубина грунтового промерзания;
• тип здания (жилой многоэтажный дом, гараж, времянка).

Виды ленточного фундамента для дома из ракушняка.

Каменный материал хорошо подходит для неприхотливых построек без лишней сложности. Дом, построенный из ракушняка, не будет гарантировать такую стойкость, как другие каменные сооружение. Сам по себе данный материал представляет прессованную сборку остатков раковых панцирей и других твердотельных моллюсков. Он бывает нескольких видов и классифицируется по прочности. Пористая структура ракушняка облегчает его вес и сокращает сроки строительства. Часто используется как облицовочный материал. Его часто называют «крымским камнем», так как именно в Крыму он нашел широкое применение.

Классификация ракушняка зависит от его прочности. Если вы решились на постройку фундамента из этого материала, то следует запастись самой высокой маркой прочности. Это марка 35. Меньшая маркировка обозначает меньшую плотность, и, как следствие, дом будет менее устойчив и может просто упасть. Марка 25 идеально подойдет для несущих стен и облицовки. Обладает меньшей прочностью и весом. Марка 15 - самая легкая и самая непрочная разновидность ракушняка, зато ее стоимость самая низкая. Цена зависит не только от маркирования но и от самой добычи материала. Транспортные расходы и цены на топливо могут сделать низкий по себестоимости кусок ракушняка дорогим строительным материалом.

Устройство ленточного фундамента с подвалом.

Из-за роста цен на топливо на строительных рынках можно встретить вид ракушняка низкого качества, который продавец выдаст за марку высокой прочности. Поэтому внимательно отнеситесь к покупке. Рекомендуется внимательно рассмотреть камень и обратить внимание на его плотность (спрессованость ракушки). Также можно протестировать породу. Для этого будет достаточно поднять и бросить камень с силой с высоты собственного роста. Менее качественный камень даст трещину или рассыпется на ваших глазах от удара. Такой материал фундамент точно не выдержит, но сгодится для облицовки. При выборе и покупке следует обратить внимание на цвет ракушняка. Чем желтее оттенок камня, тем больше в нем песка. Это говорит о его теплопроводности. Другими словами, если вы строите дом из ярко-желтого камня, то зимой в таком помещении можно будет замерзнуть. Поэтому специалисты советуют желтые виды ракушняка использовать в облицовке и отделке. Фундамент и стены требуют менее теплопроводимых элементов.

Фундамент из ракушняка следует строить надежный и прочный. Вид постройки лучше выбрать ленточный железобетонный. Цоколь из ракушечника должен быть высоким (40 см), т.к. данный материал поглощает воду. Хорошая гидроизоляция должна также присутствовать в такой постройке. Построить фундамент желательно все-таки из другого, более прочного материала, но если вы уже решили, то не скупитесь при покупке. Зато для стен ракушка будет идеальна. Она обладает некоторыми полезными свойствами, которыми не могут похвастаться какие-либо другие материалы.

Стены в доме из ракушечника кладутся достаточно быстро. Выполняется кладка двухрядным методом и заливкой вертикальных швов. Толщина готовой стены зависит от размеров самого блока ракушки. Раствор применяется цементно-известковый с соотношением: цемент/известь/песок - 1/1/7. Часто распространена кладка с применением кирпича. Это облегчит задачу строительства на трудных местах (оконные и дверные проемы), а также уменьшит щели, а тепло будет дольше сохраняться в холодную погоду. Комбинированная кладка ракушка-кирпич, может применяться в стенах. В таком случае размеры кирпича надо подгонять под размеры ракушки. А разные материалы скреплять с помощью стальных стержней. После постройки фундамента и стен конструкция должна осесть. Этот процесс небыстрый, может занять несколько лет. К отделке приступать за это время нельзя, так как дом осядет на 90% и все, что вы сделаете, может испортиться. Отделочные работы выполняют поэтапно: заштукатуривание внутри дома - через год после строительства, а за ним все остальные работы.

Конструкция ленточного фундамента для дома из ракушняка.

Данный каменный материал распространен на приморских территориях. Основная добыча ракушечника сконцентрирована в Крыму и часто реализуется украинскими фирмами. Этот материал универсален. Подойдет для многих строительный работ. Он не вступает в реакцию с другими посторонними веществами. Ракушняк - природный материал. Если вы переживаете по поводу токсичности и воздействия негативных химических элементов на здоровье жильцов будущей постройки, то ракушечник вам подойдет, так как он экологически чистый материал без химических примесей. К тому же, его небольшая стоимость делает ракушечник доступным.

Ракушняк объединяет в себе некоторые полезные свойства, которые будут приятным сюрпризом для владельцев домов из данного материала. Ракушняк по своей природе фильтр. Даже лишние воздушные массы не пройдут в ваше жилье. Из-за природы образования (из остатков панцирей моллюсков) этот камень насыщен йодом. При воздействии кислорода этот йод из ракушек выделяется в воздух. И если вы живете далеко от моря и страдаете от дефицита йода, то данный камень поможет вам справиться с недостачей.

Дома из ракушки строили во все времена. Сейчас этот материал популярен как и сотни лет назад. Самое большое распространение построек из ракушняка - в приморских районах Крыма. В этом регионе ведется основная добыча этого камня.

Добрый день Валерия. Я уже вела переписку с Вами относительно своего дома. Но не уточнила основное. Через 2 дня рабочие приступают к заливке фундамента. Дом планируется 1,5 этажа, 9 на 10 м, в г. Виннице, уровень грунтовых вод, 9-10 м, почва глинистая. Архитектор спланировал нам фундамент 1,20 м. глубины, армопояс (12 арматура), 40 см ширина, бутобетон. Перекрытия мы планировали заливать из керамзитобетона (для облегчения, нечто среднее, между деревянными и бетонными).

Бригадир, зная наше стремление сэкономить на стоимости, предложил не делать подушку, а сделать расширение (трапецивидное) в основании фундамента. Мол, этого достаточно, для нашего небольшого дома. У меня есть 2 вопроса: 1) выбор в пользу бутобетона не является ли ошибочным, насколько он менее прочный и менее долговечный, чем из блоков? 2) какую функцию несет эта подушка под фундаментом и необходима ли она в нашем случае? 3) какую высоту цоколя считать оптимальной (с учетом строительства из ракушняка с наружной облицовкой силикатным кирпичем с вентзазором и утеплением, внутри стены, минватой)? Участок для застройки ровный, уклон незначительный. Страничку из проекта для фундамента прилагаю.

Заранее благодарна за ответ. Наталия.

В первой части статьи мы рассказали о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала и технологии возведения дома, ценах на древесину, газобетон, ракушечник и песок. Также рассмотрели вопрос, из чего лучше строить каменный дом: из газобетона или популярной на крымском полуострове «ракушки». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs, ответим на следующие вопросы:

• Надо ли связывать два разных фундамента.
• Как возвести ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
• Во сколько обходится строительство фундамента в Крыму.
• Как залить сейсмоколонны в доме, сложенном из ракушняка.

Хотя строительство huntdogs – в самом разгаре, и предстоит ещё многое сделать, дом, возведённый из ракушечника, уже обрёл «лицо».

Ранее мы писали, что huntdogs переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажное здание с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту – полноценному двухэтажному дому с двускатной крышей. Но из-за недостатка средств возведение коттеджа планируется растянуть по времени, а затем пристроить к основной «коробке» дополнительную с террасой и верандой.

Это позволит увеличить полезную площадь дома.

На этом этапе у huntdogs возник вопрос, можно ли делать пристрой на отдельном фундаменте впритык к основному дому и надо ли его связывать с основным ленточным? Последовали следующие ответы пользователей портала.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного – плитного под гараж. Результат: прошло два сезона, и всё отошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься замазыванием и запениванием появившихся вертикальных и горизонтальных щелей. Думаю, что в случае huntdogs лучше всего пристрой сделать на независимом фундаменте, но тогда появляется проблема гидроизолирования узла примыкания, т.к. в щель между двумя фундаментами может затекать вода.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент с «пятками» с висячим ростверком, предварительно заложив закладные для несущих колонн веранды. Затем, в процессе постройки веранды, покрытие терассы демонтируется, ставятся колонны, и возводится второй этаж.

Eric Nord Участник FORUMHOUSE

Мой кум залил два несвязанных между собой ленточных фундамента, а затем смонтировал на них блоки ФБС с перевязкой. Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Два несвязанных фундамента, каждый «живет» по-своему.

huntdogs Пользователь FORUMHOUSE

Судя по опыту тех, кто уже построился, нельзя связывать два разных фундамента - порвет. Если и делать, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше сделать фундамент для пристройки. На мой взгляд, сваи с ростверком – это неплохая идея.

Чтобы не гадать, как поведёт себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитывать под конкретное здание. Обязательно – с учётом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Итак, huntdogs под дом из ракушника решил заливать классический для Крыма ленточный фундамент. Размеры фундамента:

• длина - 10200 мм;
• ширина – 6900 мм.

Для этого выкопали траншею (сняв слой чернозёма до плотной глины) глубиной в 1000 мм и шириной 450 мм.

На дно засыпают «подушку» из ПГС, около 30 см, и тщательно утрамбовывают.

В нашей статье рассказывается о том, нужно ли делать подсыпку песком под ленточный фундамент, и как она может навредить.

ПГС решили брать, так как он дешевле песка. Сравните: песок в Крыму стоит 2 тыс. руб. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки – 1200 руб. за 1 тонну. Цены, конечно, высокие, но строиться надо. Заказали 5 тонн.

ПГС насыпали в ведра и уже из них высыпали в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброноги (виброплита в траншею не поместится) - 1200 руб./сутки + залог 10 тыс. руб.

Добавим, что перепад высот на участке в пятне строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой верхней до нижней точки). Исходя из этого, а также для экономии бетона, пользователь решил заливать фундамент в два приёма. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладные (арматура), а затем заливают надземную часть фундамента. Причём, чтобы сократить затраты, верх ленты делают ступеньками, которые затем заполняют ракушником, а плоскость выводят «в ноль» перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс возведения фундамента разбили на ряд последовательных шагов:

1. В траншею установили несъёмную опалубку из листов плоского шифера. По словам пользователя, он сначала думал заливать бетон прямо в землю, застелив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно углы, стала осыпаться.

Шифер купили б/у по 100 руб. за лист размером 0.9х1.4 м. Листы пилили пополам. Новый такой же шифер стоит 500 руб. за 1 лист.

Всего на шиферную опалубку huntdogs потратил 10 тыс. руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», укладывали три прута снизу, два прута посередине ленты и три прута – в верхней части фундамента, не забывая оставлять закладные - выпуски арматуры под «цоколь».

Хомуты делали из арматуры «шестёрки».

3. Заливка подземной части фундамента.

Фундамент заливали с помощью бетононасоса. Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубов бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 руб. Аренда бетононасоса – 8 тыс. руб за 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить про необходимость вибрирования бетона.

4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цокольная часть «ленты» идёт с двумя уступами.

Самое сложное - выставить опалубку по уровню, делая это в одиночку.

1 куб досок обошёлся почти в 10 тыс. руб.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой плёнкой плотность в 200 микрон.

Лайфхак от FORUMHOUSE: huntdogs, отбив по гидроуровню «ноль» по всему периметру опалубки, воспользовался предложением пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона. Для этого берут обычный штукатурный «маяк» на 10 мм и шурупами прикрепляют к стенкам опалубки по меткам, оставленным от гидроуровня.

Помимо чёткого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых лесок или стальных тросиков, не собьётся, дополнительный бонус способа - получаются направляющие, по которым удобно тянуть бетонную смесь широким шпателем для достижения ровного верха фундамента.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.

Дополнительно пользователь изготовил лоток для подачи бетона в опалубку.

Бетон заливали с помощью гидролотка на 9 метров. Удобно подавать смесь в дальние углы фундамента. Заодно испытал штукатурные «маяки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Вот что в итоге получилось у пользователя после распалубки.

Интересны затраты на строительство фундамента:

• Выкопать траншею глубиной в 1 метр, шириной 0.45 м, длиной в 50 погонных метров, всего около 22.5 кубов земли – 10 тыс. руб. Это бюджетно, при средней крымской цене – 800 руб. за копку 1 куба земли.
• Плоский б/у шифер (несъёмная опалубка) – 100 листов по 100 руб. за 1 лист – 10 тыс. руб.
• Доски для опалубки 3 куба – 35 тыс. руб.
• Полиэтилен – 3 тыс. руб.
• Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м – 10 тыс. руб.
• 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб – 112 800 руб.
• Расходка (саморезы, вязальная проволока) – не считалась.

Итого: без учёта работы на фундамент ушло около 200 тыс. руб. (если приплюсовать мелочовку и дополнительные расходы).

Всё, что можно, я делал самостоятельно – вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т.д. Все ответственные работы - возведение фундамента, перекрытия, армирование и т.д. тоже делал самостоятельно. «Наёмники» работали только под неусыпным контролем с моей стороны. Строишь-то для себя.

После возведения фундамента его гидроизолировали.

Вывели первый ряд т.н. выравнивающей кладки.

После того как поверхность вывели в «ноль» (убрали ступеньки), рабочие приступили к кладке стен из «ракушки».

Важный нюанс: т.к. дом находится в сейсмоопасной зоне, по углам оставили место под заливку сейсмоколон.

Хотя по правилам сначала заливается железобетонный каркас, а потом промежутки заполняются блоками, технология «колонны на потом» широко распространена в Крыму.

Для этого в кладку запускается проволока, с помощью которой затем притягиваются деревянные щиты опалубки, а в образовавшуюся нишу льют бетон.

Не забываем про армирование, и в итоге получаются несущие монолитные колонны.

Чтобы обеспечить защитный слой бетона, мы заранее устанавливали упоры из стеклопластиковой арматуры для опалубки. Немного пришлось повозиться с продеванием проволоки в отверстия в деревянных щитах, но после её дополнительного закрепления получается прочная опалубка, которая выдержит давление бетона.

Добавим, что плиту перекрытия второго этажа и сейсмоколонны пользователь планировал залить одновременно бетоном М300 из бетононасоса.

После того как плита перекрытия набрала прочность, приступили к кладке стен второго этажа.

Затем перешли к монтажу опалубки перемычек и далее армопояса второго этажа, на который потом будут монтировать балки перекрытия, фронтоны и стропильную систему.

Следить за процессом строительства дома из ракушника можно в теме huntdogs «Небольшой домик в Крыму». Также советуем статьи, как самостоятельно изготовить арматурогиб, как правильно и чем вязать арматуру и как сделать качественный самомесный бетон. В видеосюжете – необычный дом из газобетона с деревянным фасадом.

• Как сделать новый фундамент к старому дому?
  • Первоначальные работы: выкапывание траншеи и установка опорных столбов
  • Как сделать опалубку для фундамента под старый деревянный дом?
  • Армирование фундамента и устройство внешних стенок опалубки
  • Финальный этап устройства фундамента под старый деревянный дом
• Два других варианта фундамента под деревянный дом

Жителям частных домов чрезвычайно часто приходится сталкиваться с глазу на глаз с не очень приятной проблемой необходимости проведения профилактических или капитальных ремонтных работ. Благодаря которым построенное давно здание дома или какие-нибудь другие постройки на участке прослужат качественно и в течение долгого времени.

Схема столбчатого фундамента.

Поэтому настоящий домовладелец не может спокойно существовать в течение как минимум одного сезона. Ведь приходится со сменой сезонов чинить кровлю, красить забор, фронтон или же укреплять фундамент. Естественно, что сразу же качественно сделанный фундамент будет служить долго: свыше трех десятилетий, до того как ему потребуется тщательный ремонт, однако косметический ремонт придется делать чаще.

Крайне удачным вариантом подвода основания под старый дом является такая ситуация, когда под основанием дома взрослый человек может спокойно поместиться, для того чтобы сделать необходимые строительно-копательные работы. Благодаря которым в целом с необходимой работой хозяева или наемные рабочие смогут успешно справиться.

Для того чтобы можно было приступить к работам по подготовке территории под новый фундамент, вам потребуется:

Схема фундаментного столба.

Подлезть под дом необходимо в том случае, когда хозяин решает залить фундамент еще и под внутренние стены постройки. Если же дом не слишком большой и не очень тяжелый, то заняться выкапыванием траншеи под фундамент можно будет только с наружной стороны старого дома, только по его периметру. Глубина этой траншеи может не превышать собой высоту в два штыка лопаты.

В получившийся котлован предстоит установить через определенное расстояние некрупные опоры так, чтобы нижней плоскостью они упирались в дно траншеи, а верхней – в основание стоящего на участке дома.

Сыграть роль данных опор могут столбы из какого-нибудь пиломатериала, или же колонны из железобетона. И в том, и в другом случае нужно будет использовать гидроизоляционные материалы, или же специальные химические растворы, которые помогут защитить дерево от гниения, а железобетон от отсырения и разрушений. Ширину выкапываемой траншеи целесообразно будет рассчитывать от того показателя, которым отличаются размеры используемых опорных столбов или колонн. Затем, если вы уже установили по всему периметру траншеи, столбы, можно приступить к устройству донной части фундамента.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Для этого нужно организовать на ней песчаную подушку, толщина которой приблизительно будет равна 10-15 см. Такая глубина считается достаточной, для того чтобы создаваемый своими руками фундамент мог равномерно распределять нагрузку на почву и, соответственно, не давал трещин под давлением стоящего на этом основании дома.

Лучший способ утрамбовать песок – пролить его слой водой. Но после этого придется некоторое время дать песку немного подсохнуть. Если вы этого позволить не можете, то можно воспользоваться ручной трамбовкой.Точно такие же работы: выкапывание траншеи, установка столбов-опор и организация песчаной подушки, необходимо будет сделать тем, кто имеет возможность заложить основание не только под внешние, но и под внутренние стены (перегородки) дома.

Следующим этапом в строительстве фундамента является процесс монтирования опалубки, непосредственно под домом, то есть на внутренней стороне внешнего фундамента. Для осуществления данного дела необходимо будет приобрести некоторое количество строительного материала, например, довольно часто используют обрезные доски, толщиной примерно два-три см, но не больше. Неплохим вариантом специалисты считают и использование фанерных листов или же листов ДСП в процессе закладывания стенок под опалубку.

Итак, для возведения опалубки вам придется вооружиться:

• обрезным пиломатериалом (обычно доски, не толще 3 см);
• металлические стойки;
• молоток-кувалда;
• пила;
• саморезы;
• шуруповерт.

Схема армирования столбчатого фундамента.

Просто так, установив элементы пиломатериала в грунт, по всему периметру, не удастся добиться прочности данных ограничителей. Ведь они очень быстро разрушатся в тот момент, когда бетонный раствор нужно будет залить в фундамент. Поэтому доски необходимо будет дополнительно закрепить, используя при этом несколько упоров или небольших металлических стоек, которые лучшим образом будут держать конструкцию, если их располагают на углах. В таком случае высота подпольного расстояния будет играть заметную роль, ведь легче будет забить стойки, используя при этом два инструмента, молоток и кувалду, тогда, когда расстояние от земли до потолка позволяет размахнуться и сделать хороший удар по стойке.

Другой важный момент – это соединение между собой нескольких частей опалубки. Сделать это можно будет, воспользовавшись весьма удобными и несложными для самостоятельного монтажа деревянных конструкций инструментами: шуруповертом и саморезами. При этом нельзя забывать о том, что необходимо еще и оставить небольшое расстояние в одной из сторон фундамента, своеобразный лаз. Его можно будет использовать в дальнейшем, когда уже все строительные работы на данном этапе завершатся, для того чтобы вытащить изнутри установленные стенки опалубки. Она ведь после высыхания раствора и затвердения фундамента в данном месте уже нужна не будет. А вот на какой-нибудь другой работе сможет пригодиться.

Если же вы не являетесь чересчур экономным строителем, то опалубку можно и насовсем оставить в том состоянии, в котором она использовалась в работе. Но и в этом случае нужно быть уверенным в том, что глубина, на которой располагаются грунтовые воды, достаточна, и их уровень в почве не поднимается в периоды дождей и обильных таяний снегов.

Схема сборного столбчатого фундамента.

Ведь в противном случае оставленные в почве деревянные элементы будут впитывать в себя влагу, гнить и передавать содержащуюся в них влагу в бетонный фундамент, а оттуда – либо в стены дома, если фундамент не гидроизолирован, либо эта влага, испортившая деревянные стенки, будет разрушать и основание дома.

Те хозяева, которые сделали уже лаз в видимой снаружи части фундамента, должны постараться придумать вариант декоративного заграждения оставленной дыры. Им в помощь дизайнеры предлагают несколько легких и практичных советов: можно установить створку, тогда через получившуюся дверцу можно будет забираться при необходимости прямо под пол дома с улицы. Или же, как советуют ландшафтные дизайнеры, можно перед лазом устроить клумбу, на которой будут расти загромождающие вид лаза, растения и цветы.

После того как дела с установкой опалубки на внутренней части фундамента закончены, можно спокойно переходить армированию строящегося основания. Такой подход к делу поможет существенным образом усилить практическую прочность фундамента, сделав его более надежным и выносливым. Иногда в некоторых тематических пособиях и статьях можно встретить совет по исключению данного этапа из работы, особенно в тех случаях когда фундамент нужно сделать под старый деревянный дом. А некоторые специалисты слишком доверяют бетонному раствору, который можно залить в фундамент под деревянный дом, утверждая, что он и без того достаточно прочный.

Те же строители, которые предпочитают строить на века, предпочитают прочно связать фундамент элементами арматуры. А для еще большей уверенности они же советуют связать стальные элементы, уложенные в траншеи с теми колоннами и столбами, которые в вашей конструкции используются в качестве опорных. Для усиления бетонного фундамента можно использовать обыкновенную стальную проволоку, различные металлические прутья, катанку, сетку, стальные решетки. А некоторые даже обходятся обрезками арматуры, которые хорошо подходят по форме и габаритам в выкопанный котлован.

Схема обустройства забирки при использовании свайного фундамента.

Когда же вам окончательно уже удастся связать металлом фундамент, можно приступить к установке наружных сторон опалубки. Если вы сомневаетесь в том, что стенки опалубки получились в недостаточной степени герметичными, то, для того чтобы сквозь них не допустить выливания бетонного раствора, специалисты советуют в ненадежных местах натягивать два слоя полиэтиленовой пленки, закрепив ее на деревянный каркас опалубки степлером.

Итак, для армирования фундамента вам понадобится:

• металлическая арматура (сетка, прутья, металлолом и т.д.);
• проволока;
• степлер.

В имеющиеся траншеи, глубина которых равна 40 см, или два штыка лопаты, нужно будет насыпать мелкий щебень. Делать это нужно, потому что крупные частицы камня обычно приводят к тому, что бетонный раствор недостаточно равномерно проникает и не вся глубина фундамента правильно заливается. А это, соответственно, приводит к образованию пустот, сказывающихся неблагоприятным образом на итоговых показателях прочности и, конечно же, долговечности как отдельно фундамента, так и в целом здания. Поэтому подходить к подобному делу нужно очень добросовестно и нужно ясно понимать, что следить за тем, как будет наполняться котлован, и уплотнять по мере заполнения раствор сквозь недостаточно большую щель (между домом и поверхностью земли), будет крайне неудобно и трудоемко.

Поэтому, если вы не уверены в своем терпении и возможности правильно все сделать, стоит пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать куда менее сложные варианты того, какого типа фундамент строить под деревянный старый дом.

Если вы намерены прибегнуть к немного отличающемуся от данного варианта способу заливки фундамента под деревянный дом, то вам потребуются другие материалы. Среди них:

• кирпич;
• бетонный раствор;
• сайдинг;
• плитка и так далее.

Что касается инструментов, то здесь они используются практически в том же составе, что и при традиционном возведении основания под дом. Как становится видно из описанного выше метода, длиться процесс устройства основания под дом может очень долго и тяжело. Вместо него, однако, строители предлагают возводить обыкновенную кирпичную кладку, справиться с которой будет значительно легче, да и подогнать ее можно более плотно к основанию здания. В этом случае опускаются этапы сооружения опалубки, армирования и заваливания бетоном вырытой траншеи.

Более того, на данный вид подгона фундамента потратиться в разы меньше материала и, вместе с тем, денежных средств, что немаловажно. Ведь кирпич на фундамент чаще всего используют тот, который уже побывал в использовании. Этого пугаться не стоит, так как некрасивый, обитый или изменивший цвет кирпич можно будет красиво задекорировать разнообразными строительными материалами. Для этого используется, например, сайдинг, керамическая плитка, или декоративный камень.

Малоэтажный деревянный домик очень удобно устанавливать на фундамент на сваях. Он представляет собой установку винтовых свай по всему периметру здания, прямо под его основание. Установку производят путем постепенного ввинчивания свай в почву до того момента, как они достигнут плотного участка в грунте. Данные столбики бетонируются прямо у основания, и дом, приподнимая с помощью домкратов, опускают на новый фундамент. Этот тип фундамента выглядит привлекательным, оттого что сделать его под дом деревянный или из кирпича можно быстро. Выбирать из двух вариантов следует тот, что соответствует вашим требованиям и навыкам.

Созданная крепкая основа под дом станет залогом его долголетнего функционирования и вашей уверенности в надежности своего дома, своей крепости. Работа эта довольно сложная, но выполнимая. И справиться с ней можно в одиночку, потихоньку, никуда не торопясь. Залить таким образом фундамент можно под здание, под которым либо совсем эта важная составная часть отсутствует, либо она в некоей степени разрушена, и необходимо сделать новую и заменить ее.

Жители частных домов очень часто сталкиваются один на один с проблемой проведения постоянных профилактических и ремонтных работ, которые позволяют имеющемуся зданию или нескольким постройкам на участке служить долго и на совесть. Практически ни один сезон не может пройти без того, чтобы не подлатать кровлю, покрасить забор или укрепить фундамент. Конечно, хорошо сделанный изначально фундамент прослужит несколько десятилетий, прежде чем ему потребуется ремонт.

Однако не все делают дом с нуля. И не у каждого строительство частных владений начинается с закладывания фундамента. Дело в том, что значительная часть дачников и жителей пригородных населенных пунктов зачастую покупают участок с имеющимся на нем старым домом, который со временем реставрируется. И это дело является чрезвычайно сложным. Самым первым вопросом становится то, как сделать фундамент под старый дом. Ведь без основания не может функционировать даже веранда, не говоря уже о жилом помещении.

Заливают новый фундамент не только в случаях его отсутствия, но и для усиления имеющегося или демонтируемого фундамента, чтобы улучшить внешний вид здания, утеплить пространство непосредственно под домом (подвал, подпол, цокольный этаж) и во многих других случаях.

Схема ленточного фундамента под дом.

Очень удачным вариантом организации под старый дом считают, когда расстояние от земли до основания дома позволяет человеку легко поместиться в состоянии лежа на животе или спине (это необходимо для ремонтных работ). В таком случае нужно с наружной стороны отделываемого дома прокопать траншею, глубина которой не должна превышать штык лопаты. Через некоторое расстояние устанавливаем небольшие опоры под основание дома. Ими могут служить деревянные столбы или железобетонные колонны. Ширину траншеи нужно приравнять к ширине используемых опор. После того как траншея по всему периметру дома уже готова, на ее дно нужно засыпать песчаную подушку толщиной примерно 10-15 см. Этого будет достаточно, чтобы создаваемый фундамент равномерно нагружал почву и не трескался под весом стоящего на нем дома.

Затем можно смонтировать опалубку у внутренней стороны фундамента – под домом. Здесь в качестве строительного материала стоит использовать обрезные доски, толщина которых не больше 2,5 см. Для этой работы неплохо подходят листы фанеры или ДСП.Чтобы избежать обвала деревянной опалубки в момент залива бетонного раствора в фундамент под дом, ее нужно дополнительно укрепить при помощи нескольких стоек и упоров. В этом случае высокое подпольное расстояние очень удобно, ведь забивать стойки нужно основательно, используя при этом кувалду или молоток.

Схема укрепления буровым способом.

Для соединения частей опалубки между собой можно воспользоваться довольно легкими и удобными для самостоятельного монтажа конструкциями из деревянного пиломатериала: саморезами и шуруповертом. При этом не забудьте оставить небольшой лаз с одной из сторон. Он позволит по завершении работ забраться внутрь фундамента и вытащить стенки внутренней части опалубки, которая после полного высыхания раствора уже не пригодится в данной работе.

Некоторые домовладельцы могут оставить опалубку насовсем. Касается это тех, чей фундамент и, соответственно, дом располагаются на сухих почвах, то есть грунтовые воды не поднимаются в периоды дождей и обильного снеготаяния. Тем же хозяевам, которым пришлось сделать лаз, придется позаботиться о том, чтобы его задекорировать. На месте лаза обычно устанавливают дверцу или створку, которая позволит по необходимости забираться под пол дома.

После установки опалубки внутренней части, можно перейти к этапу армирования будущего основания. Это поможет существенно усилить функциональную прочность фундамента. Хотя некоторые тематические пособия и статьи позволяют опустить этот этап, указывая на то, что бетонный раствор для заливки фундамента и так довольно прочен.

Специалисты же предпочитают армировать бетонный фундамент, при этом они советуют связать арматуру с колоннами или столбами, использующимися в качестве опор.

Схема армирования ленточного фундамента.

Роль арматуры в этом деле могут сыграть: обыкновенная стальная проволока, металлические прутья, катанка, сетки и решетки или даже обрезки каких-либо элементов арматуры, подходящие по форме и масштабам выкопанному фундаменту.

После того как вам удалось связать металлом весь фундамент, можно установить наружные стороны опалубки, при этом стоит постараться расположить ее верхний край как можно выше. Это позволит при необходимости подлить в оставленную щель раствор, а после снятия опалубки можно будет с минимальными проблемами заделать нишу с использованием мастерка. Если максимально герметично не получилось сделать стенки опалубки, нужно позаботиться о том, чтобы сквозь них не проливался бетонный раствор. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться простым и очень действенным способом: натянуть в «трудных» местах полиэтиленовую пленку, которую можно связать с досками или фанерой при помощи обыкновенного канцелярского степлера. Так как консистенция замешиваемого бетона должна быть сметанообразной, то пролиться сквозь закрытые полиэтиленом щели ему вряд ли удастся.

Схема гидроизоляции фундамента.

До того как сделать заливку раствора, нужно насыпать мелкого щебня, так как крупные частицы его могут привести к неравномерному проникновению раствора вглубь (тогда будут образовываться пустоты, которые неблагоприятным образом сказываются на показателях прочности и долговечности фундамента и самого дома). Будьте готовы к тому, что прослеживать процесс наполнения котлована и уплотнять бетон через щель под домом, будет очень неудобно и сложно. Этот факт подталкивает некоторых домовладельцев к отказу от заливки бетоном.

Вместо того чтобы залить обычный фундамент под дом, некоторые хозяева этой жилплощади предпочитают возводить кладку из кирпича, которую намного легче подогнать под основание старого дома. Здесь уже не нужно сооружать опалубку, армировать и заливать траншеи, которые и выкапывать-то не надо будет. Да и материала потребуется меньше, ведь класть можно в два кирпича. Тем более что кирпич можно использовать не первой свежести, а видимую часть кладки просто оштукатурить или отделать декоративным камнем. А некоторые строители закрывают цоколь вместе со всеми стенами дома сайдингом или каким-нибудь другим декоративным материалом.

Однако надежнее будет выглядеть дом, под который устроен армированный фундамент из железобетона.

Схема фундамента с армированием.

Согласно советам специалистов, в каждой стороне устраиваемого фундамента стоит предусматривать наличие отверстий, через которые под домом будет организовываться постоянное проветривание. Это позволит избежать образования плесени и излишней влажности в подпольном помещении и внутри дома. Делать их рекомендует в зависимости от длины стен. Для этого нужно оставить по всем четырем сторонам (а если ваш фундамент неправильной формы, то по всем имеющимся) примерно два отверстия, площадь которых равна 10 см2. Удобнее всего будет еще в процессе заливки фундамента установить стальные, керамические, пластмассовые или асбоцементные трубы, длина которых равна ширине траншеи.

Если же под стену подводится кирпичная основа, то в кладке нужно сделать пропуск в два кирпичика, оставив отверстие в виде прямоугольника. Так получаются известные всем подпольные окна, которые зимой принято закладывать паклей или тряпьем, чтобы защитить дом от сквозняков. Желающие декорировать получившиеся отверстия могут закрывать их летом металлическими или пластиковыми вентиляционными решетками, что предупредит и проникновение грызунов внутрь помещения. Их, кстати, можно найти в любом хозяйственном магазине по сравнительно невысокой цене.

Технология установки старого дома на винтовые сваи особенно популярной считается в ремонтных работах малоэтажного строительства. Главной положительной чертой такого типа фундамента является возможность сделать его в максимально короткие сроки. Причем таким образом можно будет не только возвести новый фундамент под старый дом, но и заменить практически любой старый фундамент: ленточный, столбчатый, или плитный.

Устройство винтовых свай предполагает их установку непосредственно под основание дома с постепенным ввинчиванием в почву до достижения плотных участков грунта. Для этого дом надо приподнять домкратом, сваи залить бетоном, дать ему высохнуть и опустить здание на получившийся готовый фундамент. В процессе устройства фундамента под старый дом сваи можно установить только под внешние стены дома, поэтому нужно объективно оценить несущую способность свай и в части, расположенной внутри периметра.

Срок работы по возведению под старый дом может составлять либо один-два дня, либо несколько недель. Зависит это, как правило, от объемов и сложности строительных работ. Стоимость зависит от того, какими строительными материалами вы пользуетесь и каким образом выполняется работа. Так как наем бригады рабочих предполагает большие траты. Но при этом обращение к специалистам поможет избавиться от проблемных расчетов, связанных со строительством, сама работа будет сделана на раз-два (в минимальные сроки). К тому же при возникновении сложностей и неприятностей с фундаментом или домом будет с кого спросить. При работе с подрядчиками необходимо сделать договор в двух экземплярах. Пунктов в нем может быть и один, и два, и десять.

Справиться с данного рода работами можно и собственными силами. К посторонней помощи нужно будет прибегнуть лишь в момент изучения типа грунта, чтобы определить, какой же тип фундамента максимально хорошо подойдет для данной местности.

Ракушечник – материал особенный, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушняка ограничивается лишь нарезкой камня на куски требуемых размеров. Единственное воздействие на ракушечник – гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет. Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 - 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая. В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.

Для устройства несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, из камня более низких марок строят хозяйственные постройки, ограждения, бани, гаражи, беседки и т.п., самый лучший ракушечник с плотностью М35 по цене в несколько раз превышает пористые сорта, и цена эта оправдана. Декоративность и красота ракушки наиболее видна в малых формах благоустройства, подпорных стенках, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн с ракушечником не только изумляет красотой и функциональностью, он несет особый настрой и атмосферу, каких не может дать ни один, самый яркий и престижный стройматериал.

Стеновые блоки из ракушки применяют и для несущих и для ограждающих конструкций, а внутри дома выполняют облицовку из пиленых полированных плиток, обработанных водоотталкивающим составом. Для плитки применяют только прочный ракушняк М35, толщина плитки обычно 20 - 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств ракушняка – при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час), ракушка имеет свойство отражать радиацию, направленную извне, то есть служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определен в 25 мкрг/ч, в наших жилищах он колеблется в основном от 12 до 18 мкрг/ч.

Пористость ракушки обуславливает свойства пропускать воздух и водяные пары, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно - пористая структура для стройматериала считается полезным фактором, и в тоже время требует мер по защите – в слишком крупные поры может проникать не только пары и влага, там могут завестись и микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.

Да, ракушка – необыкновенно привлекательный строительный материал для людей, ценящих в доме хороший микроклимат, уют и комфорт. Но приходиться помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни - бывают случаи, когда людям продают под видом ракушки совершенно другие блоки. Кроме того, ракушняк после нарезки хранится по-всякому и доставляется тоже. На месте добычи цена на ракушку низкая, но транспортные расходы могут быть велики. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и выбирать материал очень внимательно.

Внешний вид ракушняка настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально. Марки М35 и М25 могут на вид не отличаться ничем, и ясность внесет только лабораторное испытание. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар. Бросив ракушечный блок на твердое с высоты, и оценив разрушение. Прочную ракушку марки М35 разбить очень трудно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего, развалится на куски. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда уже принимать решения о необходимости армопояса, усилении кладки, и вообще о возможности применения блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность у ракушки – огромный разброс качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения, ракушняк зависит от того, в каком геологическом пласте и горизонте сформировался, то есть от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!

Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт - 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.

Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.

Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.

Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.

Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится. Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.

Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% (у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.

По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.

Особенности кладки из ракушки

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором. Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.

Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 - 70 см.

По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов - этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита - нижний армопояс не нужен. А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий. Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса. Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.

Ракушечник - универсальный материал, из которого можно возводить стены и строить фундамент. Однако нужно учитывать, что для разных элементов здания не следует применять одну и ту же марку. Для стен подходит М25, а для основания - М35. Также, фундамент для дома из ракушечника можно делать из других материалов. Например, подходят такие:

• монолитные плиты;
• камень;
• дерево;
• бетон.

От прочности основания зависит надёжность всего дома, поэтому важно не только выбрать подходящий материал, но и определить оптимальное место расположения будущего дома. Идеальный грунт для устройства фундамента под дом из ракушечника - каменистый, менее подходящий - глинистый.

Железобетонное основание для дома из ракушечника

Какой материал подойдёт для устройства основания, зависит от характеристик здания, типа грунта и глубины промерзания. Если предполагается строительство дома из ракушечника для круглогодичного проживания, целесообразно использовать ракушняк марки М35 или армированный бетон. Ракушечник марки М35 достаточно прочен, чтобы выдержать вес дома, но нужно учитывать расходы на доставку. Может получиться так, что выгоднее будет сделать железобетонное основание. Ленточное или бутобетонное основание - самые надёжные варианты.

Учитывая, что ракушняк отличается высоким уровнем водопоглощения, цоколь делают достаточно высоким. Минимальная высота над уровнем почвы - 40 см. Кроме того, важно сделать качественную горизонтальную гидроизоляцию. Прежде чем приступить к возведению основания, проводят расчёт нагрузки и самого фундамента. Если не предполагается утепление, достаточно ширины 40 см, с утеплением - 30. Правильный расчёт фундамента - основополагающий момент, поэтому данную работу должны выполнять специалисты. В сейсмозоне обязательно наличие сейсмического каркаса на основе монолитных железобетонных колонн.

Особенности фундамента из ракушечника

Марки ракушечника различаются по прочности, и для фундамента нельзя использовать никакую, кроме М35. Также нужно учитывать свойства камня, обусловленные его происхождением. Ракушняк состоит из песка и окаменелых остатком раковин, моллюсков и насекомых. Для строительства фундамента берут блоки белого цвета, потому что любые другие со временем могут растрескаться. На долговечность основания отрицательно влияет снеговой покров, так как он увеличивает нагрузку.

Чтобы фундамент получился надёжным, нужно правильно выбрать камень. Приобретая блоки на рынке, частник рискует столкнуться с недобросовестным продавцом. Некоторые вводят в заблуждение относительно марки, говоря, что она самая лучшая, хотя в действительности камень годится только для хозпостроек и ограждений. Проверить качество блоков можно самостоятельно. Прочный ракушняк, брошенный с высоты 1,8-2 м, не растрескается. Если появилась хотя бы одна трещина, такой блок не подходит для фундамента.

На практике фундамент для дома из ракушечника в Крыму делают редко, хотя некоторые строители говорят, что камень камню рознь, и даже в пределах одной марки наблюдается значительное расхождение по плотности и прочности. Известны случаи, когда фундаменты, сложенные из ракушняка, служат десятилетиями, при этом они получаются тёплыми и сухими, хотя камень считается гигроскопичным. Многое зависит от типа грунта и характеристик здания.

Специалисты советуют не рисковать и возводить дом по проверенным технологиям. Таким образом, оптимальный вариант основания для жилого помещения из ракушечника - монолитная плита двойного армирования или хорошо заглублённый ленточный фундамент.