Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники. Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы Окраска пластиковых моделей акриловыми красками

Коллекции сборных моделей – целый миниатюрный мир. Маленькие, так подробно и реалистично выполненные копии военной, и не только, техники - самолеты, корабли, машины, мотоциклы - часто становятся предметом увлеченного коллекционирования. Причем приятно не просто собрать коллекцию сборных моделек, создавая, например, мини-экспозицию военного события, но и непосредственно поучаствовать в их создании. Модель объекта продается в наборе в разобранном виде. Это своего рода объемный паззл, который нужно собрать, четко ориентируясь на приложенную инструкцию. Модели выполнены из качественного пластика с сохранением всех самых мельчайших деталей, присущих реальному объекту.

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели - дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей 1 Краска Выбрать краску для моделирования не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Отлично подходят акриловые краски, растворяемые водой, которые можно наносить кистью или распылять аэрографом. Краски для моделирования удобно продаются в наборах, специально подобранных по цвету того или иного вида техники, например, "Военная техника", "Корабли", "Авиация" и т.д. Существуют еще нитрокраски, но это вариант для профессиональных моделистов, за чьими плечами уже не одна окрашенная модель. К тому же стоит учесть, что такие краски имеют очень резкий запах. внимание.

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров , круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки. 3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту "скатится" с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола , чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью "искупать" под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак . Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила . Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего - именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится "живее". Существуют так называемые "фильтры", которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

— ваш проводник в мире масштабного моделирования!

Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.

Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.

Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.

Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.

Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.

Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.

В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.

СБОРКА МОДЕЛИ

Первым этапом идет собственно сборка модели.

Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.

ПРЕШЕЙДИНГ

Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.

Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской .

Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.

ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.

Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция , или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.

Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.

В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.

Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.

Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.

Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.

Цветовая модуляция

НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА

После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.

После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.

Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.

Но здесь мы не будем себе усложнять работу.

И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.

После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.

Нанесение камуфляжного рисунка

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).

Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.

Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.

После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.

Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.

В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».

Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.

Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.

Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.

Везеринг в 3 этапа

РЕЗУЛЬТАТ

Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.

Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.

И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.

Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.

Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.

Конечный результат

И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:

Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:

Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста - к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…

Часть 1. Самое необходимое

Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели - это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:

1. Собственно, сами краски (или эмали)

Краска - это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали - их можно смыть, причем легко, собственным растворителем . Пример - акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост - будут выделены.

На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии - во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами , которые смог достать и к которым успел привыкнуть.

Так какую же краску выбрать?

Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут - у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски - они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик . Стоят и те, и другие, примерно одинаково.

Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:

• Белая
• Черная
• Серебряная

Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится !

Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72 , либо танка или солдатиков в масштабе 1:35 . Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать - для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски - при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.

2. Грунт

Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.

Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда - вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия », т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок - краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.

3. Лак

Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой - эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.

Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей - лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком - расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.

4. Растворитель

Тут все просто - берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.

5. Смывка

В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая - это жидкость, которой моют кисти , инструмент , руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками - то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.

6. Тара

Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо - во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.

Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.

Часть 2. Выбираем способ окраски

Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря - то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее - слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.

Сейчас нам не важно, как мы будем красить - нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить - в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей . Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.

Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше - покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.

При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься - красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор . Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось - попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.

Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой - то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком - покупайте нужные цвета. Если аэрографом - то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.

Часть 3. Сборка модели под окраску

Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто - после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.

Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем - то приклеиваем, если нет - то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники - все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно - они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.

Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.

Часть 4. Отделка модели.

Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.

1. Подготовка поверхности

Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.

Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах - то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах - то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.

Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно - не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…

После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз - зубочистки , те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.

Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.

2. Обезжиривание

Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется - мыло, фэйри , бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…

Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя - если спирт или бензин , то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия - то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное - не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок - смахните обезжиренной кисточкой.

3. Первичное грунтование

Вообще-то про необходимост ь грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать - пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент - нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница - то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.

Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.

4. Промежуточное шлифование

Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование - это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта - также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.

5. Окончательное грунтование

Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей - повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.

6. Нанесение основного тона

Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона - желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.

На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.

7. Нанесение камуфляжа

Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно - от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.

8. Окончательная отделка

Тут уж творите, что хотите - собирайте модель, наносите декали , старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций - каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после - чтобы старить одновременно и модель, и декаль.

Главное - если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…

Часть 5. Заключение

Если вы внимательно прочитали всю статью - вы можете заниматься моделизмом ! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм - он такой, большого времени требует…

Вконтакте

Вот уже некоторое время в мои руки не попадались сборные модели танка Tiger. А ведь я всегда хотел собрать некий гибрид этой машины – что-то похожее на облик реальной машины в самом конце войны. Танк, который описан в данной статье, представляет собой раннюю версию “Тигра”, которая в течение долгого срока службы подверглась некоторым модификациям и прошла через руки походных ремонтных бригад.

В качестве основы я использовал сборную модель раннего варианта Tiger производства фирмы Tamiya. Также для доработки потребовались некоторые детали из комплекта более поздней модификации этой машины производства компании Skybow. Ещё несколько элементов, использованных при сборке, попали на данную машину из набора с фототравлением производства ABER.

Если предмет проекта – широко известная машина наподобие танков Tiger или Panther, я стараюсь отыскать интересный и необычный рисунок камуфляжа для этой модели. На следующих фотографиях подробно описано пошаговое создание моего варианта покраски. Особое внимание в этой модели уделено имитации различных эффектов – погодных, ржавчине, грязи, пигментации и прочему “везарингу”.

1) Как обычно, покраска началась с грунтования поверхности модели (также рекомендуем ещё одну статью про грунтовки). Для этого использовалась краска Mr. Surfacer 1200.

2) Затем был нанесён базовый слой краски. Так как последующая работа по нанесению эффектов заметно заглушит этот цвет, я постарался использовать как можно более яркую и густую краску.

3) Теперь настала очередь камуфляжа. Для начала я перемешал зелёную краску с базовым цветом в пропорции 3 к 1.

4) Теперь черёд коричневых полос на камуфляже – то же самое соотношение, что и выше.

5) Командирская башенка получила совсем другую камуфляжную разметку. Башенку вполне могли поменять ремонтники во время долгой службы этого танка Tiger. Это же касается и крышки люка радиста.

6) Чтобы запутать всё ещё больше, я решил покрасить ствол и ту область, где обычно располагается ящик для хранения мелочей, в обычный серый цвет немецких танков – Dunkelgrau.

7) Перед началом работ по имитации эффектов, на поверхность машины был нанесён прозрачный защитный слой глянцевого лака. Но сразу после этого я понял, что совсем забыл про декали.

8) Разместив декали по своим местам, я вновь нанёс слой глянцевого лака.

9) Теперь я нанёс фильтр.

10) Дав фильтру высохнуть, в это время я покрасил гусеницы. Для этого пригодились краски производства Vallejo.

11) Переходим к смешиванию различных масляных красок. В принципе, это та же самая техника, что и нанесение смывки, но здесь используются именно разные краски. Также я попытался получить эффект мелирования поверхности.

12) Следующий этап – покраска деталей. Инструменты и запасные траки покрыты акриловыми красками.

13) Теперь переходим к имитации сколов. Для этого я использовал краски фирмы Vallejo (Model Air Color) и хорошую кисточку типа 10/0.

14) Увеличенная фотография – обратите внимание на эффекты сколов.

15) Затем я нанёс ещё один фильтр. Цель – слегка разбавить сколы. Для ствола, командирской башенки и крышки использовались фильтры различных типов.

16) На данном этапе я вновь занялся инструментами. Теперь они покрыты масляными красками.

17) Следующий шаг – покраска запасных гусеничных траков при помощи пигментов для имитации ржавчины.

18) Здесь я нанёс ещё несколько лёгких смывок, так как требовалось чуть больше смягчить яркость камуфляжа.

19) Теперь я занялся нанесением погодных эффектов при помощи лака. На эту технику меня вдохновил Адам Уайлдер. Очень интересный способ усиления контраста между разными частями модели. Обратите внимание на матовую поверхность крышки командирской башенки в сравнении с глянцевым основанием башенки.

20) Переходим к нанесению основания для имитации пылевого эффекта.

21) Я нанёс на поверхность несколько пигментов производства фирмы MIG, смешав их перед этим с разбавителем. Затем я нанёс ещё немного напыления.

22) Посмотрев на предварительный результат, я понял, что модели не хватает ещё немного ржавчины. В данном случае также использовались краски на масляной основе.

23) Для нанесения брызг я воспользовался струёй воздуха из аэрографа, направленной на кисточку со смесью пигментов и матового лака.

24) Переходим к лицевой поверхности стальных колёс.

В данном разделе описывается технология решения задачи, в виде представления последовательности решения задачи конкретными процедурами, действиями, приемами в выбранной программной среде. Технология принимает форму инструкции.

Покраска модели с нуля

+ модуляция

OOO «Наш Город РУ», Тюмень

Приветствую уважаемых коллег! Начиная эту тему, в принципе знаю, что хотел бы вам показать. Я взял для экспериментов модель от Звезды, набор №3535 танк Т-34/76 образца 1942 года. Собрал её без всяких выкрутасов, этим старым добрым словом "из коробки", то есть, полностью отдохнул. Цели сделать копийный танк не стояло (она предназначается для подарка), даже гусеницы оставил эти ужасные резинки, то, что вы видите, они будут после окраски ещё подтянуты к каткам. Ну, стреляйте меня, не знаю и не понимаю, как кто-то красит это вместе с собранным танком. Так что, гусеницы будут окрашены все-таки отдельно. Ах, да, все-таки терпеть не могу не просверленных стволов и «глушаков», их я просверлил. Так же сделал одну ручку на люке трансмиссии. Чего-то все-таки глянул лениво на схемы подобных танков. На том, мои доделки и закончились. По окрасу: буду красить, как полагается, можно назвать даже модное слово «Прешейдинг (preshading)», и цветовую МОДУЛЯЦИЮ (цветовой объем). Как бы не называть, модель должна уже при предварительном покарсе выглядеть объемно и это правильно. Поскольку следующие нанесения повреждений и смывок не скроет главного объема, а только улучшит видимое.

Прешейдинг (preshading) - метод окраски, позволяющий избавится от общей однотонности краски, добавить цветовых нюансов и придать выразительности и реалистичности окраски модели.

На загрунтованную модель аэрографом наносится темная (черная, черно-коричневая и т.д.) краска вдоль линий расшивки, стыков панелей, лючков и т.п., затем в процессе окраски в камуфляжные цвета темный нижний слой проглядывает сквозь основные цвета и создает эффект разнородного покрытия. Некоторые места (расшивка, панели) - получаются темнее, другие (между швами и стыками, внутри периметра панелей расшивки) - светлее.

Основное условие - слой краски с камуфляжем поверх темного прешейдинга должен быть как можно более тонким и не слишком укрывистым, иначе нижний темный слой будет полностью закрашен и эффект разнородной поверхности пропадет. Лучше всего технология проявляется при окраске акриловыми красками, так как они более полупрозрачны, чем эмали и нитро.

Некоторые моделисты считают, что использование сильного прешейдинга портит модель (она выглядит «в клеточку»), предпочитая технически более сложный постшейдинг, с активным применением фильтров.

Ствол взял от «Дргоновской» модели.

Эти краски я выбрал для покраски модели, звезда акриловая:

Первый шаг, грунтовка, делают её обычно темную, я для нее взял смесь акриловых красок, (кажется Тамия). Тут подойдет любой темный оттенок, зеленоватый, коричневатый, главное чтобы черного было 60-80%. Модель задута полностью от верха до низа. Единственное, гусеницы покрашены отдельно, тоже смесью коричневых красок, я всегда так крашу гусеницы, и никогда не применяю черный цвет или серебряный. Тусклым серебром у гусениц красят тока гребни.

Сравнил краски с одинаковыми характеристиками, «Акан» и «Звезда» - результат:

Пришлось звезду немного осветлить, да это и необходимо.

Краски смешал, звезда густая краска, нужно разбавить до жидкого состояния, использовал спирт и воду.

С темным первым слоем можно сравнить по снимку.

Краску основного цвета наносил под прямым углом, тут просто необходимо не залить углы, так красил катки:

Что касается заливки, стрелкой я отметил места боковой задувки, т.е., струя краски лишь скользила по поверхности, благодаря тому, что акриловая краска прозрачнее ложится, чем эмаль, заметен явно оттенок затемнения. Также применил по бортам «эффект вертикальной задувки», в местах, где могут быть затемнения, это воздухозаборники и т.д. Места под надгусеничными полками вообще можно игнорировать, конечно, если красите с катками. Днище можно и не красить.

При третьем слое, использовал краски:

Прежде чем приступить к следующему слою, необходимо подумать, где именно нужно нанести осветление. Тут важно правило, чем выше деталь на танке, тем она должна быть светлей, вступает в силу художественный взгляд, свет и тень. Нужно помнить горизонтальные плоскости должны быть светлее боковых. Выделение углов, если посмотреть на модель она должна быть объемна. Без использования масок просто не обойтись, очень важно скотч точно накладывать на углы.

катки нужно задуть только в одном направлении, боковом верхнем. И только центральную часть.

Можно продолжить, осветление по корпусу, продолжаю.

Очень интересно будет выглядеть, если немного применить другой оттенок, что я и сделал:

На мой взгляд, на углах, просто необходимо сделать ещё светлее, к осветляющей зеленой краске я добавил белую, побольше…

Кстати, другой тон краски немного надо приглушить, светлым зеленым оттенком

Законченный тремя этапами корпус выглядит примерно так:

Башня заделана также до осветления граней, прилеплены декали, приклеивать скотч надо аккуратно - декали можно оторвать, у меня так и произошло с надписью "За Сталина" После декалей можно осветлять.

Это готовый тремя этапами танк

Работу продолжил с башни - это четвертый и последний этап перед фильтром.

Сейчас это выглядит как-то так:

Продолжим, модель закрыл эмалевым лаком от Tamiya.

Осветление они же получились и дождевые потеки…

Масляную краску разбавлял очищенным уайт-спиритом (слабопахнущий), купил в художественном магазине.

… краску выдавил на палитру (художественную), использовал при нанесении масленой краски кисть номер 2, с язычковым типом (полукруглое окончание у ворса), краску нанес так: в светлые участки белую, средние по тону участки бежевый или желтый, в темные, можно коричневый. Следующим шагом, обмакивая кисть в растворитель, налил в выемку палитры пятно краски - начиная с боков осторожно, не спеша, смазываю по направлению в низ. Вертикальные плоскости так и делаются сверху в низ…

… горизонтали я пока не делал, тут думаю, достаточно будет просто небольшого осветления поверхности, а направления обозначать не нужно.

Смывки наносил сразу и коричневую и черную в некоторых местах MIG-овскую смывку разбавлял разбавителем от того же MIGа. Без него что-то ничего не получается.

Смывку вроде сделал, получилось вот что.

Сегодня убил 6 часов на сколы, использовал масленую темперу основные цвета, сиена и умбра жженная. Кисть №2.

И пару кадров снятых при дневном свете:

Предательский блеск меня просто расстраивает местами, ну не знаю, может ещё пигментами придется обработать предпочтительно нижние части, да уже пора и гусеницы доделывать. Из последней работы просто страшно бесили волоски, откуда взявшиеся я просто не знаю, сушу вроде в коробке.

Продолжу помаленьку, гусеницы. Их я задул смесью тамиевских красок, каких уже даже и не помню, эта смесь у меня давно в бутылке размешана, главное, что я для себя определил никогда гусеницы не буду красить в серебренный и черный. Цвет выбрал средний между серым пыльным и коричневатым оттенком.

Для тонировки выбрал следующие пигменты от мига.

Выбранные пигменты смешал и нанес на гусеницы кистью…

… пигмент зафиксировал thinner for washes от MIG, высохло, получилось вот что, после по направлению самих гусениц ещё прошелся щетинной кистью размазав пигмент.

Кстати, после нанесения карандаша, на траках нарисовалась интересная фактура, мне понравилась.

Как хотел подтянуть гусеницы, вроде получилось, если бы не получилось, не выложил бы.

Суть простая, в гребни или как там они называются, просверлил в четырех местах продел проволоку и с другой между двумя катками эту проволоку скрутил, сама проволока спряталась между катков. Вот и все единственное, что жутко не понравилось так крепление самих виниловых траков звезды просто ужас, но лучше их я спаять не смог, и плевать.

Вроде закончил модель, вот что вышло:

Материал взят с форума г. Тюмень.

OOO «Наш Город РУ», Тюмень